hsd

fått noen "garanti" på at ting blir bra bare du kjøper nytt kjede da? når en dieselbil hopper over registerert snakker man somregel rimelig store skader.

Skal man først bygge ubrukelig bil så kan man like gjøre det skikkelig slik som den der. Dem som synest denne er kjedelig tror jeg må ta seg noen uker å bla igjennom alle bilene med billige replicahjul lakka i en hyselig farge. Han har kanskje ikkje gjort så mye utvendig, men det er ivertfall gjort rett.

digital sound processing. Dersom du får bekrefta at det er selve forsterkeren som er defekt bør du finne ei løsning så du får inn en ettermarkeds forsterker. Kanskje ikke plug & play, men hk (eller på generell basis alle merker) sine forsterkere i originalanlegg er rett og slett elendige. Man får vesentlig mere, og bedre lyd for en tredjedel av prisen.

Er du litt verktøyintr så er jo det greiieste å handle hver for seg. Da får du tak i det du trenger, og da kan du kjøpe fra de fabrikantene som gjør sin del best. Foreksempel tenger fra knipex, pipeverktøy fra hazet/stahlwille, meisler fra usag, skrutrekkere fra bahco sin comfortserie etc...

,

ikke noe problem å få godkj, men du må bygge målretta fra dag 1. Alt står på nettet fra før av, så det er bare å søke opp alt det du lurer på egentlig.

Ville tatt det gradvis dersom du ikke ønsker å spytte allverdens med penger inn med en gang. Foreksempel starta med en 15" sub fra gladen eller Digital designs og en monoforsterker. Få som kjøper 15", men sannheten er at en 15" spiller omtrent like bra som to tilsvarende 12" elementer. Bare at to 12" somregel koster det dobbelte av en 15". Kjøper du da en forsterker og ett kabelsett har jo du ei periode å tenke på hva du skal finne på videre, tar jo litt tid mtp kassebygg, kabling o.l. Mye er det du kan tenke deg å legge inn da?

er jo en helt vanvittig pris for noe som ser så "jalla" ut når det er montert. Skal man ha noe bra lyd må man uansett bygge om det originale trekket så mye at man like gjerne kan bygge det om fra scratch selv. Må uansett sage hull, og skru den baffelen fast med tech7. bygde om mine selv til 2x 6.5". Par tusenlapper i materiell, så er man i mål med noe som både er billigere, stivere og egentlig ser "originalt" ut. Uansett bør man være obs på at det ikke er bare-bare å bygge i dør, det krever ganske mye arbeid bare i installasjon rundt demping av dørtrekk, selve døra, liming av alt av kabler så dem ikke rasler o.l. Har man noe med litt futt i, skal det veldig lite til før man ender opp med i bunn og grunn en resonansmaskin.

Har du ikke vinkelsliper så kjøper du. En skikkelig sliper varer i 20 år dersom du behandler den med bittelitt respekt og bytter børster. Det er to veier, enten rundt sandblåsing, eller med vinkelsliper/smergelpapir og rustomvandler. Siden du ikke har kompressor, tar vi option nummer to. Først vasker du bilen, og venter til den tørker. 1. Enten vinkelsliper med stålbørste, eller smergel rundt 150 først. Slip til det rusta er vekk, men blankt stål skal du ikke fjerne. 2. Matt over med 240 papir 3. Vask med siliconfjerner. 4. Rustomvandler (kjøp ferrobet fra Gasolin.no) der det er rust. To strøk, og vent 24t etter strøk nummer to før du går videre. 5. 1k epoxygrunning http://www.odegard-lakk.no/nb-NO/produkter/grunning/primer/syre-spraygrunning-dp46r-mork-gra-dupont.aspx 6. Matt over med finere scotch bright pad elns. 7. Sparkle til du er fornøyd, slip over med 240 papir og bruk slipeklossk ellers blir det bare bølger. 8. 1k grunning igjen. 9. Matt over med finere grad av scotch bright pad. 10. Vannbasert basefarge dersom du har metallic, 2k base med glans dersom du ikke har metallic. 11. 2k klarlakk dersom du har metallic lakk og brukte vannbasert. http://www.odegard-lakk.no/nb-NO/produkter/spraymax---spraylakk/spraymax-2k-klarlakk-h0680061-med-herder-gir-en-meget-sterk-lakk.aspx Kjøper du foreksempel følgende pakke og grunning er du komt langt. http://www.odegard-lakk.no/nb-NO/produkter/lakk/spraypakke-rr5050-metallic-med-herder-og-2k-klarlakk-for-05m2-flate.aspx

Dersom du eier ett snev av samvittighet så tar du ikke imot pengene. Selger har vært ærlig og grei med deg, så kan jo du gå i deg selv og se om du har noen av de samme egenskapene.

e36 m3 subber ofte med original dekkdim bak dersom man senker de. Har man 245/40/17 8.5" et41 er man i trøbbel allerede ved 40mm senk bak. (iforhold til org e36) Tar man da kanten på hjulbuen enten helt med vinkelsliper, eller delvis med valsing klarer man akkurat 225/40/17 8" et20. (foreksempel bbs rc041). Da er man rimelig i grenseområdet, men det går. Fleste kjører derimot 215/35 bak elns. Så med 10" og skikkelig innpress som fra 10 til 20 skal du ha rimelig grei camber og valsa mye skal det være håp, men subbing må du nesten regne med uansett dersom du ikke skal kjøre ekstrem dekkstrekk på 10". dette tatt i betratning med grønne verdier på hjulvinkler.

Så lenge man har god tolmodighet med våtslip er dette ei langt bedre løsning enn jallalakk på boks fra biltema, bilxtra o.l.

Forsterkeren der er alt for liten til både subben og 6x9. Den pakken der er kun lagd for at de skal tjene penger på deg. Forskjellen er at en fulltone er en høgtaler som er designet for å gjengi hele lydspekteret. Ett komponentsett består av flere ulike høgtalere som jobber sammen, dette har flere fordeler som at hver del i komponentsettet er lagd for å gjøre det den gjør best mulig, uten kompromiss som en fulltone ofte har. Ett komponentsett er også lettere å få til mtp bygging, siden lydbildet bør sitte rundt dashboardnivået. Forsterkeren leverer 4 x 60 wrms i 4 ohm, 6x9 takler 100wrms og subben takler 1100 watt, står ikke rms men tipper rundt 250 wrms. mao forsterkeren leverer knapt halvparten av det du kan pushe på 6x9, og en fjerdedel av det du kan mate subben med. Styr unna høgtalere bak, 6x9 generelt og ferdigkasser/aktive kasser med innebygd forsterker.

ville dobbelsjekka om du har montert rett mtp skivene som skal ligge mellom lageret og demperen o.l.

Kjør bilen på løftebukk og få en kamerat til å fylle mens du leter. Kan være alt fra hull, til dårlige slanger, løse slangeklammer o.l.

Rundt tusenlappen for 4 pakker 25kg maks hver. Dersom man får 2 hjul under 35kg, kan man sende dem for ca 650kr (2 pakker).

Ingen som bryr seg om vanskelige selgere som ikke forstår hva bilen egentlig er verdt i markedet. Setter du bilen for høyt så får du ikke en telefon, og kjøpere som skambyr får ikke svar slik som du nevnte på slutten. Selger bestemmer ikke hva han skal selge for, jeg kan ikke bare bestemme meg for å selge min e36 318is til 400k, for det kommer ikke til å skje. Prisen må være rett, og man trenger en kjøper som er villig til å betale det jeg forlanger innenfor rimelighetens grenser. Vi snakker tross alt om å selge her, ikke om å legge bilen ut for salg. Eneste poenget jeg du har er att uansett har selger det siste ordet, men det er jo fremdeles litt uvesentlig siden man uansett må ha en kjøper på den andre siden.

Så du har aldri prutet på en bil, og bare kjøpt den for det selgeren la den ut for? Sett dette argumentet flere ganger i det siste, og jeg skjønner ikke poenget. Det er ikke selgeren som bestemmer prisen, det er markedet. Selger kan legge ut bilen for den summen man ønsker, greit nok dersom det er en litt mere spesiell bil, men legger man foreksempel ut en grå sau som en 2005mod 316 e90 100k over resten av markedet får man heldigvis reaksjoner. litt av poenget som du kanskje vet med ett diskusjonsforum som bimmers.no er jo akkurat diskusjon, om brukerene vil diskutere priser på bruktbiler er da akkurat like lovlig og fritt frem som at selgere uten en eneste finger i jorda priser sine egne biler på finn.no.

er den tidligere varianten a1 du har begge deler fungerer bra, men trenger forsterker dersom man skal få utnytta de.

gikk automatisk ut fra at du tenkte på mere vinyllakk o.l, men har dem skikkelig farge som trekker rett igjennom på boks er sikkert det også gode greier Har prøvd liknendes greier på boks, men aldri blitt fornøgd med det jeg har kjøpt ivertfall.

Lakk legger seg utenpå fibrene, så med en gang dem flytter på seg får man store skjolder av den gamle fargen. Foreksempel ved montering. Farga taktrekket mitt med klesfarge, ble rundt 300 kroner for hele taktrekket. Kjapp test på en a-stolpe før hele trekket, tålte ca fint 10 sec med hard rubbing, så det blir vanvittig mye mere slitesterkt enn lakk.

Jeg er totalt enig i deg TRF om at man bør først og fremst passe på seg selv i trafikken, og ikke lage kvalme dersom folk gjør feil. Er selv av typen som ikke har noen problemer med å svinge av veien dersom jeg har folk med horn i panna bak meg. Eneste jeg misliker mere enn de som tar seg friheter på bekostning av andre i trafikken er de som skal rakke ned på de som gjør det på steinaldernivå. (nappe i brekket foreksempel.) Når det derimot er snakk om holdninger er jeg ikke enig med deg. Jeg er nå motorsyklist på 5. året, ikke noe å røle av i det hele tatt, men jeg har da rulla litt rundt og gjort meg noen erfaringer. Det første fadern sa til meg når jeg hadde fått lettsykkellappen for mange år siden var enkelt og greit: forventer du at folk følger alle kjøreregler, kommer du til å daude. Punktum. Greit nok dersom man bulker en bil, men man har ikke 9 liv på sykkel. I totalt svart og hvitt har du rett i at fart ikke er en faktor, men skal du se på hva som faktisk gagner motorsykkelisten som i de fleste tilfeller kommer dårligst ut i en kollisjon fungerer ikke det i det virkelige livet. Man må ha en sikkerhetsnett skal man klare seg, og fart dreper både reaksjonstid og spessielt bremselengde. (Hadde han 160 i 80 (?) sona snakker vi 4 ganger høyere bremselengde enn hva han ville hatt hadde han holdt seg 80. Kort og godt synest man angriper saken med feil angrepsvinkel når man går etter skyld, for skal du utrydde mennesklige feil må man rett og slett ta knekken på mennesklige kontrollerte kjøretøy. Fart er gøy, og ikke farlig i rette omgivelser, men når ting ikke går etter planen er man vanvittig mye dårligere stilt bare med noen titals kilometer over fartsgrensen. Forstår man det som traffikant er man i mine øyne jævlig langt komt, for da har man plutselig to kjangser til å avverge ei ulykke, siden selv om den første barriera går (bilen som brøyt vikeplikta) kan man avverge situasjonen selv.

uansett når det er bare du som opplever det er det hos deg problemet ligger, ikke bimmers.no Kjør ei runde med rensking så forsvinner det nok.

Greit med trøkk er ett diffust begrep, spiller sikkert høyt nok men kan ikke sammenlignes med det judys foreslo. Det å kjøpe midlertidig anlegg blir bare tull, det er jo rett og slett å kaste pengene ut av vinduet. Skal du ha en start så kjøp heller Gladen SQL165 og en grei 2 kanaler fra judys og bygg om dørtrekka til 6.5". Skjønner du kanskje vil ha bass, men bass er enkelt og greit bare bass, mye viktigere med ett skikkelig frontsett. Legg inn bud på 3000,- på denne http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=50423396&searchclickthrough=true&searchQuery=Mosconi så kjøper du gladen sql 165 fra judys. Så kjøper du en halvgrei subb på bruktmarkedet og bygger kasse selv. Gratulerer du har nok nå noe som spiller fletta av 90% av det kameratene dine har til bare noen få tusenlapper Så når du da får penger, bytter du ut subben med pakken judys tilbydde deg. Da har du plutselig ett kanon oppsett, og du har ikke tapt mere enn noen hundrelapper på den midlertidige subben.

Når man pusser det bort blir det bare blankt, men det er fortsatt rustporer igjen. Kjører man da på med vanlig grunning går det fort galt, og boblene kommer vesentlig raskere enn 20 år. Ja alt handler om hvor nøye man er, men det nytter ikke dersom man ikke angriper problemet med rette produkter.