hsd

er det rust i falsen nytter det ikke å gjøre noe av det du nevnte, for man kommer uansett ikke til i selve falsen (med mindre man splitter den, men det er jo litt trasig). Man får det pent, men så går det noen måneder og rusta man ikke kom til blomstrer opp igjen. I dette tilfellet bør du følge stigJ sitt råd rundt garanti, men dersom det blir trøbbel der bør du bruke ett stoff som fluidfilm som stopper rusta. Sprayer på utsiden, og kan for den del dynke døra innvendig så det trekker begge veier. Gjør du dette en gang i året klarer man somregel å holde det i sjakk. http://www.bilkontroll.no/fluid-film

der overflaterusta har starta bør du enten sandblåse eller behandle med produkter som stopper rusta som rustmelk fra ferrobet o.l. Sliper man så får man ikke bort alt av rust, og da er det lett for at det kommer igjen dersom man bruker produkter designet for å forhindre rust, men ikke stoppe rust som kan være der fra før av.

Alt fra 2k til 15k for arbeidet avhengig av omfang, og hvor du gjør det. Greieste er å gjøre det selv, evt kjentfolk som sysler med slikt på kveldstid.

Den der går begge veier vet du, har man ikke noe positivt å si trenger man ofte ikke si noe i det hele tatt. Knallflott bil for personer som er ute ett ett billig, lovlig kjøretøy med godt over gjennomsnittlig effekt.

Reklameplassen er nok så billig at mange ville nok gjort det på gøy. Det er nok derimot litt mere random slik du sier. Det som jeg synest er værre enn mercedesreklama på forsida folk flest ikke bruker uansett, er hvordan eierene nå oppfører seg. I starten var det flere som prøvde seg på den kameratselige ruten om at de var bilintr og skulle delta i forumet, ser man over brukerprofilene i dag ser man jo i likhet med reklamen hvor fokuset deres ligger.

https://www.google.com/search?q=site%3Abimmers.no+polere+felgkant&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nn-NO:official&client=firefox-a&channel=sb

Diskusjonen rundt holdbarhet omfatter jo seg bare rundt en ting, noe som er hvordan tidligere eiere behandlet sykkelen. Effektmessig vanner jo 2t vs 4t diskusjonen litt ut når man snakker om litt større kubikk, det må kjørest annerledes men ingen kan si at en 250 2t med eksosventil har dårlig bunndrag, eller at den 450 4t ikke våkner til liv når den runder 6k Det er derimot ingenting som er så dyrisk til ren fornøyelseskjøring som større 2t.

Du har jo en gammel bil, så alderen for når boken først ble publisert tror jeg ikke du skal vektlegge for mye. Jeg brukte jo til dømes mye av min fars litteratur fra datert fra rundt 1970 når jeg tok for meg mitt første rustprosjekt rundt 2010. Problemet med yrkeskolebøker er derimot at dem faktisk vektlegger den teoretiske delen av faget, og ikke den praktiske slik du er på jakt etter. (siden elevene får den delen i praksistimene på verkstedet). Det jeg mener med bøter er som du nevner det stålet som skal inn der rusta har tært på originalgodset. Det er ikke spessielt vanskelig, men det handler litt om erfaring spessielt med å gjøre ting enkelt for seg selv. Det er vell lite trolig at du starter med å bytte bakskjermer og tak, men heller med småhull som er ganske rett frem i starten. Har du da utstyret, er det ikke snakk om noe mere enn å skjære ut rusta med vinkelsliper, tilpasse nytt stål og sveise det inn igjen. Stål kjøper du enten i større plater fra stålforhandlere som ruukki eller andre i nærmiljøet som forhandler stålgods. Dimensjonen du er på jakt etter er i utgangspunktet 1mm plater, noe større blir for mye mas å forme. Hør med dem om dem har større plater som har blitt stuka i hjørna elns, dem får man somregel for en billig penge. Kjøper du deg ett brukt migmag apperat fra Kemppi, esab migatronic eller liknendes har du komt langt allerede. Du trenger dekkgass, og da må du selv avgjøre om du skal leige 20l/40l flaske eller kjøpe 5L. Til bilsveising blir det i dag brukt mest misongass, dette skaffer du bl.a på TESS. Har selv 2 søyler bukk, men den bruker jeg egentlig aldri når jeg sveiser. En jekk og fire bukker fra biltema så har du egentlig alt du trenger. Skjønner at du er gira på å gå løst på alt en gang for alle, men jeg anbefaler virkelig å starte i det små. Foreksempel i reservehjulsbrønnen o.l for å prøve deg litt fram. Har man store prosjekt som spenner seg over lang tid, er det veldig enkelt å bli utbrent og lei. Har du muligheten til å ta småtterier litt nå og da, for så å bruke bilen litt er det mye enklere å holde på motivasjonen noe som er vell så viktig som utstyret man har tilgengelig. Her er jo en kjapp film som viser litt: Han lager bøtene med overlapp, jeg synest det er fort-gjort og amatørmessing dersom det ikke er slik originalt, men det er en del som gjør det slik. (selv sveiser jeg somregel alltid kant i kant)

Snur boksa på hodet, så sitter der ei stift på ca 15mm som du bare trykker inn. Så riser du boksa ett minutt før bruk slik at du vet det blander seg. Når du kjøper slik billiglakk som du har linka til veit du aldri hva som skjer. Mest trolig går det bra dersom det er original lakk, men går det galt er somregel helvette løst. Dersom det viktigeste for det er at det blir noelunde greit, og at du slipper trøbbel gjør du heller slik som jeg nevnte med å kjøpe noen milliliter klarlakk fra noen som ikke selger dokoster og hagehansker.

Kjør til ett lakkverksted og få blanda noen milliliter med 2k klarlakk i ett beger. Så maler du det på med tannpirker med en gang du kommer hjem. Evt få det i 2 deler som du blander når du kommer hjem. 1k klarlakk "herder" sammen med luft, 2k klarlakk har en lakkdel og en herderdel. Når dem blir blanda, så herder dem og blir langt mere slitesterk enn 1k.

Har selv 200.2 på mellomtonene mine, knalflotte forsterkere som mildt sakt stiller i en annen klasse enn GZ.

Til lavere inpress til smalere dekk, skal vi gi deg ett svar må jo du først opplyse om felgbredde og inpress.

Jeg rettferdiggjør det ikke, men jeg har forstelse for at folk gjør feil isteden for å få raserianfall. Det som skjedde skjedde, og det nytter ikke blinke med lysene av den grunn.

Har selv kjøpt litt bøker fra lakklinja, men det er rett og slett elendige bøker etter min smak. Linjene har blitt så breie at det man er på jakt etter kanskje bare er omtalt i 30 av 400 sider i bøkene. Den delen av rustsveisinga, og korrosjonsvernet etter sveisinga som du kan lese deg frem til er ganske snever. Det handler enkelt og greit om at du bruker de rette produktene, og ikke går i fella på "bonderåd". Mesteparten av tida når du tar en rustjobb handler om å lage bøtene, ivertfall på eldre biler. Har du ett migmag apperat, ei god blikksaks, en anbolt og ett utvalg av kulehammere/pennhammere får du gjort det aller meste egentlig. Da handler deg enkelt og greit bare om å prøve seg frem, og som jeg sa bruke informasjonen du har tilgjengelig. Uansett er det ikke er verdens ende om du gjør en brøler på en e34 518. Det er enkle biler, ta litt bilder og start smått så ordner det somregel. Er det noe du ikke får til å stemme når du skal montere er det ikke være enn å ta ett bilde og legge ut her. Det viktigeste dersom du skal sveise er uansett å ha respekt for det du driver med, røsk ut alt av interiørdeler en halvmeter fra der du sveiser og tenk spessielt på hva som skjuler seg bak der du sveiser. (spessielt byggskum og tectyl brenner noe vanvittig dersom det tar fyr)

Bøkene finner du dersom du kryssøker vgs pensum, vgs linjer, bøker og skoler på google. Det er derimot ingenting som er bedre til hjelp enn foreksempel bimmers.no og youtube. E34 er en så pass gammel bil, at uansett hvilket problem du har er det sikkert 50 forskjellige mennesker som har dokumentert akkurat det du skal utføre her inne. Så kan du sammenligne, finne løsningen som fungerer best og enkelt og greit kopiere den når du selv skal ta jobben.

Du ligger slik du rer senga, når du gjør det du kan for å provosere folk må du takle at du får tilbakemeldinger tilsvarendes dine handlinger. Han kan jo også bare være en "dårlig" sjåfør, når du blinker med lysa for å irritere taler vell du din siste linje imot etter mitt syn.

Etter mine erfaringer her i området er det somregel ingen som har, men dem skaffer somregel på ei uke. Jeg kjøpte ei for ett år siden hos coop byggmix i volda, da mener jeg dem tok rundt 450,- Hørte med dem her for noen uker siden og da ble jeg tilbydd 650,- for 22mm, men da fikk jeg tak i to plater omtrent gratis på bruktmarkedet. Har du derimot kjentfolk i møbelindustrien er det nok vesentlig billigere der, vet en del har kjøpt direkte fra Øyehaug i Ørsta.

Da stiller jo saken seg såklart annerledes anbefaler alikevell 22mm mdf dersom du ikke har gått til anskaffelse av byggematerial enda, sqx15 har så pass høy sensivitet at det røsker nok overaskendes godt selv i lukka kasse. Har til sammenligning ei 19mm mdf plate på ca 20x40cm jeg måtte benytte meg av pga mangel på 22mm når jeg bygde 32l lukka kasse til mitt gladen sql12. Selv om den er så pass liten, er det lett at den følger musikken når jeg legger håndflata på. Noe som klart ødelegger mye av sluttresultatet. Prisen på 19 og 22mm er ikke så stor, men det virker som den totale stivheten i ett kassebygg er vesentlig iforhold til hva man betaler.

er jo litt trasig å kaste mesteparten av en ny kanal. La ut noen bilder når jeg ordna mine jekkfester, du kan jo ta en titt i tråden min dersom du ønsker en pekefinger på hvordan det kan gjørest.

Har du tenkt å dobbellaminere 19mm eller bare enkle plater? 19mm kommer nok til å gi deg kraftig resonans, spessielt i en så stor bakvegg.

sandblås forsterkningene og området de skal sveisest inn. Så kjøper du sveisegrunning (volvo sin er fin) og har på den siden som skal sveisest mot bilen og de gamle traversfestene. Så kjøper du 2k epoxygrunning fra f.eks hagmans (dem har det bl.a på bilxtra) og maler over hele greia til slutt. Så kjøper du tectyl og sprøyter til slutt.

20k for toppakningsbytte høres litt dyrt, men ikke dersom det er gjort litt andre ting også. Eldre biler tar tid å skru på siden alt somregel sitter rimelig fast. det å sette en så gammel bil på verksted er jo litt galskap, greit nok du ikke har garasje men sannheten er at for prisen du betaler i verkstedomkostninger kunne du leigd deg ei garasje på noen kvadrat i 6mnd + kjøpt deg alt du trenger av utstyr for å skru selv.

bare gå inn i etk på realoem og sjekk delenummer, så veit du det 100%.

kan jo kjøre på med loctite beregnet for tannhjulslåsing foreksempel, men det er jo litt teit mtp slike billige shortshifter ikke akkurat lever uendelig. Beste er vell egentlig skikkelig girpinne med original lagerhylse.

arma til giroverføringa er jo alu, så det spørst jo hva opplagringa til short shiften er lagd av.