Hpi

Er ganske sikker på at disse er 4300K, altså standard kelvin som de fleste bilmerker leverer fra fabrikk. Osram standard 66040 og Osram Night breaker 66240 er vel begge 4300k tror jeg, så har du Osram CBI 66240 er vel litt blåere/hvitere på 5500K

Flott at du nærmer deg syndebukken med nøysommelig feilsøking og at du oppdaterer tråden om hva du finner ut.

Var ute å målte nå, halvvarm motor. 12.7v når jeg åpna døra, 12.15v da jeg satt på tenning/lys. Den falt ned mot 10.0v når jeg kinnet. Litt vondt å se nøyaktig med disse digitale måleapparatene når en kinner, de er litt trege. Da er batteri fullada og starter går som ei rakett.

Jeg har selv et AGM batteri og det har en hvilspenning på ihvertfall 12.8V. Med hvilespenning så mener jeg når bilen har stått låst ei stund og alle moduler er i dvale og dørene igjen. Når jeg låser opp og åpner døra så faller den til ca 12.5v tipper jeg. Setter jeg på tenning så er den fremdeles over 12v og når den kinner nå med en ny starter så faller den til et sted mellom 11.0-11.5v.

Mener du at etter 3-4 starter er batteriet tomt? Isåfall vil jeg påstå at du har et defekt batteri. Nesten uansett hvor mye strøm starteren bruker så er det så kort øyeblikk at jeg ikke kan forstå at dette kan tømme et batteri med mindre du må kinne veldig lenge for å få start? Nå har jeg bytta starter og det er ihvertfall ingen tvil om at den var kaputt. Alle de rare lydene i starten er borte og den nye dra 2-3 ganger raskere enn den gamle gjorde. I tillegg så holder spenninga seg over 11v mens starter går. Med den gamle starteren var den nede på 10-tallet og av og til nede på 9-tallet så den gamle brukte enormt med strøm. Uansett så ble ikke batteriet tappet av dette, det tar jo bare 1-2 sekund å starte.

Det skal være 330-350hk og rundt omkring 700nm http://quickfix.no/tuning-bmw/steg/

Jeg sliter med starter på min 530D E39, ikke at den tapper batteriet men at den drar tungt når motor er kald. Det er også tidvis noen rare lyder i startøyeblikket. Jeg har forska litt på dette men har etterhvert konkludert med at jeg skal bytte startmotor. Dette skal jeg gjøre idag. Det jeg har gjort er å sjekke at alle jord og + forbindelser er iorden. Det er de, så tok jeg å la 4.5m lange 35mm2 startkabler fra batteri og frem til startpunktene i motorom. Dette skulle da gi et kabeltversnitt på over 50mm2 totalt. Når jeg gjorde dette så dro starteren lettere på kald motor. Dette tror jeg kan skyldes begynnende kontakt til jord fra en av viklingene felt/rotor som gjør at strømtrekket blir veldig høyt i starten. Kjøpte også en batteritester for å sjekke at batteriet tåler høy belastning og denne testen ble bestått med god margin. Har et Biltema 95ah AGM som skal gi 850cca, testen viste 870cca. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Batteritester-2000035744/

http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Batterimonitor-1224-V-2000028594/ Ha en slik som dette stående i sigarettenneren så ser du også hvor lavt spenninga dropper i startøyeblikket.

Jeg pleier å bytte skiver annenhver gang jeg bytter klosser.

Ja det er definitivt en dings, denne gang fra Biltema men de finnes garantert på Ebay også http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Batterimonitor-1224-V-2000028594/

Et vanlig syrebatteri bør ha hvilespenning på 12.5v-12.7v når det er iorden og opplada. Jeg har selv at AGM batteri og det ligger på 12.8v-12.9v om morgenen. Har en slik som dette stående i sigarettenneren, da kan jeg lese av gjennom vinduet mens bilen er i dvale.

Jeg hadde også 55w H7 kit fra vvmw tidligere og det var ikke verdt pengen i det hele tatt selv om det var veldig billig. De ballastene ble målt en gang i en test og da gav de rett over 40w. Jeg bytta til 55w Morimoto både pærer og ballaster og det er kaldere, raskere og gir mer lys. I tillegg så slo de de billige vvme ballastene inn på nivåreguleringa på en eller annen måte slik at denne ble deaktivert. Dette problemet forsvant med skikkelige ballaster. Jeg er enig med Otis her, jeg hadde styrt unna billig ræl på 75w. Er ikke godt å si hvor mye effekt de faktisk gir ut til pæra men jeg tviler på at det er 75w.

Powergaten min er ikke for salg. Jeg tror heller ikke du kan kjøpe en tilfeldig slik boks fordi det er et master/slave system hvor tuneren sitter på masterboksen så jeg tror de setter opp slaveboksen før de selger den. Slik var det ihvertfall når jeg hadde powergate 3, da måtte installasjonsfila komme fra masterboksen til tuner. Så jeg tror du må kjøpe boksen fra de samme som du kjøper tuninga fra. Som Otis skriver så er det ikke alle som skryter av at de "tilpasser softwaren til akkurat din bil" som faktisk gjør dette. Da jeg kjøpte den første tuninga av TRF så gjorde tilfeldigheter at vi møttes på Bryne så satt jeg faktisk å så på mens han lagde fila og det var ikke gjort på 5 minutt for å si det sånn. Etterpå var det ut på rullende landevei for å se at alle verdier var der de skulle være.

Som jeg skrev lenger oppe så har jeg en Alientech Powergate. Dette er en boks som har minne til 4 forskjellige filer. Du begynner med å lese ut orginalfil, denne blir da liggende i boksen. Denne sender du på mail til tuner som da modifiserer denne til avtalt effekt/moment og mailer den tilbake til deg. Denne legger du da inn i boksen og laster så over til bilens Ecu via OBD. Boksen inneholder da originalfil i tillegg til tuningfil. Du kan da skifte mellom disse så mye du vil og det tar 2-3 minutter å bytte. Jeg kjøpe min powegate av TRF her på forumet og det er også han som har tuna min bil. Han er flink med det han driver med og tilpasser software slik du ønsker å ha det i forhold til girkasse. Han bor på Rena, jeg bor i Haugesund, så da er det veldig praktisk å kunne gjøre dette via mail hvis en skal teste forskjellige oppsett

Denne feilmeldingen gjør ingenting med effekten på disse bilene

Jeg har en slik håndholdt, Alientech Powergate. Hvilken håndholdt du bruker har ingen sammenheng med hva som gir mest og safest effekt. Det er fremdeles tuneren som lager fila, den håndholdte er bare for å flytte fila fra pc til bil slik at du slipper å oppsøke tuneren men kan gjøre dette selv hjemme. Alle tunere som lager egne filer kan lage momentkurven slik at den er snill med girkasse men det dessverre slik at det da også blir litt kjedeligere å kjøre bilen

Mitt problem var kun på tomgang, ofte når jeg bremset ned inn mot kryss etc. Ved pådrag så forsvant problemet. Over "korrigeringsturtall" for dysene. Hva viser Inpa på dysekorrigering? Dysene gikk veldig greit å få ut, brukte et Stort flatt skrujern og en treklosse å brekke imot.

Jeg har hatt lignende symptomer på min 530D. Jeg skifta først høytrykkspumpe men det var bom, dysene hadde ikke høy retur men problemet forsvant likevel da jeg kjøpte et sett med 6 brukte og skifta disse. Problemet endra seg med temperaturen på dieselen. Som kjent så blir dieselen i commonrail motorer varma opp mens en kjører og dvs at den blir varmere jo lenger du har kjørt og fortere varm desto mindre du har på tanken. Hos meg forsvant jaginga hvis jeg hadde lite på tanken for så å fylle full tank. Det var pga at temperaturen i tanken falt.

Jeg har en preface bil og denne nøkkelen. Tror motor må gå for at den skal lade ja.

Er det ikke slik at batteri i nøkkel blir lada mens det står i tenningslås? Det ble ihvertfall meg fortalt da jeg kjøpte bilen så jeg har alltid kjørt 2-3 måneder med hver nøkkel for å holde de opplada, i det minste har jeg innbilt meg det

Ja det stemmer, selv bruker jeg den kortholderen som er under røret men det er visst også noen som har kortholder i bagasjerom. Her er min:

Jeg bruker min hver dag. God lyd og god dekning. Har akkurat nå Telenor tvilling men har tidligere hatt både Netcom og Talkmore tvilling.

Jeg kjøpte uoriginal temperatursensor for utetemp for et års tid siden. Den har hele tiden vist 2-3 grader for mye. Ikke veldig farlig men irriterende likevel. Nå har vinteren kommet til vestlandet og da er det greit at det stemmer. Kjøpte en original fra GS og den viser helt korrekt.

Ja det er alltid spennende men det går stort sett bra. Jeg brukte et STORT flatt skrujern og et solid trestykke å brekke mot. Alle 6 kom uten særlig motstand.

Jeg Googla endel angående koding av dyser tidligere og etter hva jeg kunne finne ut så er det ikke mulig/nødvendig å kode på DDE 4.0 som vi har på E39 530D. Det eneste du kan gjøre på våre biler er å slette adapsjoner. Det gjøres enkelt med Inpa. Da "læres" dysene på ny. Men som TRF sier så behøves det kun hvis du bytter mer enn 2 dyser. Har du dog tilgang på f.eks Inpa så er det veldig fort gjort. Når det gjelder koding av dyser så kom dette med DDE 5.0 på E60. "kodesystemet" har sammenheng med utslippskategorien på bilen. Euro 3 er de første. Her er et eksempel på første generasjon Euro 3: Det som skal kodes er de 6 bokstavene som står innenfor 1-tallet på dysa. Her er et eksempel på andre generasjon Euro 3: Det som skal kodes er de 6 bokstavene som står innenfor 1-tallet på dysa. Her er et eksempel på Euro 4: Det som skal kodes er de 7 bokstavene som står innenfor 1-tallet på dysa. Det som står bak 2-tallet er en ID og har ingenting med kodinga å gjøre.