Hpi

Tror det er ganske vanlig å bruke 1000hz eller 1khz om du vil

Hvis du bruker en og en kanal i 4 ohm så regner og måler du en og en kanal i 4 ohm. Du har vel gjerne bare 1 gain knott så da får du måle litt på høyre og litt på venstre og stille til du har et greit snitt hvis de er forskjellige.

Ja dette er blytungt så tidlig på dagen vet du men det er en veldig grei måte å justert inn forsterkere på. Jeg ser den med volumknotten ja, har det samme selv med 4:3 skjermen men metoden din går nok fint. Du har vel gjerne en viss følelse om hvor mye du pleier å vri når du spiller høyt. Så begynn gjerne med å tune Blaupunkten ja så får du fin match mellom de 2 forsterkerne men husk at du da skrur av delefilteret ellers så blir vel sikkert 50HZ tone kutta vekk eller kjører du fulltone i tak og dører?

Ja det høres ut som en forsterker som overstyrer, altså gain er justert feil. For å få gain rett justert kan du bruke et multimeter eller fluke som mange sier og måle AC på høytalerutgangen. Spenningen du skal ha på terminalen er ca 17V. Dette finner du ut med følgende formel: Kvadratroot av (Impedans*watt) i ditt tilfelle får du da 1ohm *300watt som da blir 300. Kvadratrot av 300 er ca 17. Så du skal altså ha 17V ut på høytalerterminal. Dette gjøres med høytaler frakoblet. For å få justert inn dette så spiller du en 50-60HZ 0dB sinustone fra en brent CD og så stiller du volumknoten på spilleren din til ca 75% av max volum. Still så gain på forsterker til du måler ca 17V på utgangen. Da er du der du skal være og forsterker har ikke mer å gi når du har volumknott på 75% PÅ denne siden kan du laste ned 0dB sinustoner. http://www.soundbuggy.com/Eric/Test%20Tones/index.html Brenn på en CD og sett igang. Lykke til. Husk at gain ikke er en Turboknapp men en tilpasningsknapp mellom utgangsspenningen fra spiller og inngangsspenningen på forsterker

Ja det koster jo endel men hvis du har planer om overhaling likevel så blir det jo eventuelt bare mellomlegget for å få den forsterka, da føles det kanskje litt bedre når regningen skal betales . Jeg kjørte de siste 100.000km med 218HK og 450nm, omtrent som steg 1. Klart kassen blir jo mer slitt når en øker effekten men poenget er at den tåler effekten og ikke havarerer på vei opp Haukelifjell. Men som jeg skrev så sa teknikeren hos Automatservice at min kasse nærmet seg utslitt oljepumpe og sikkert flere deler som hadde gjort sitt men det var helt som det skulle være i forhold til 300.000km Jeg hadde hørt lyder som fulgte turtallet under bilen ei stund men jeg trodde jeg hadde en gåen converter men det var altså oljepumpe. Ryker oljepumpa så ryker vel uansett resten tror jeg. Har du planer om å ha bilen noen år til så er det nok sannsynlig at kassen må ha litt omsorg underveis. Jeg gjorde dette bevisst før den havarerte for å ha en bil som var kjørbar slik at jeg kunne kjøre bilen opp til Bergen. Litt mer styr etter at ting har havarert. Jaja du får sove på det Kassen min låser både i 4. og 5. gir. Tror alltid den har gjort det men skal ikke være altfor påståelig der. Uansett så 80km/t i DS og 4 gir så låser den 100% og det er helt genialt å kjøre med når en driver med litt aktiv kjøring. Tror 4. gir drar opptil ca 190km/t og det kan godt hende at den ikke girer opp til 5. gir, det vet jeg ikke sikkert. D er genialt til cruising med 100% lås i 5 gir fra 85-90 km/t sånn ca men det skal mindre til i 5. gir før den låser opp. i DS og 4.gir låser den ikke opp nesten uansett hva jeg gjør

Ja det kostet endel penger å få gjort dette men som sagt så var målet her i tillegg til overhaling å få bygget noe som tåler skikkelig med juling. De fleste svarer at det ikke er så mye å gjøre med disse kassene utenom å ordne de kjente solenoid/ventilhusfeilene med sviktende linjetrykk som fører til converterhavari og i verste fall totalhavari. Trimming må du helst ikke drive på med. Hos Automatgearservice var det en helt annen tone. De bygger kasser for racingbruk og offroadkjøring og drifting og driver å forsterker alle mullge Amcar muskelbil kasser fra TH400 og opptil Allison 1000 så de har nok god kontroll på hva de forskjellige delene og ombyggingene tåler av juling. I tillegg som 330Touring sier så hadde de gjort denne ombygginga til flere trimma X5 med stor suksess. Min kasse var kjørt 280.000km når jeg leverte bilen. Slitasjen var som forventa i forhold til kjørelengde sa de. Oljepumpa i kassen hadde begynt å synge og ville sannsynligvis havarert før bilen runda 300.000km Har også sett mye rart som kalles overhaling og det er dessverre ikke noe standard på hva som skiftes av deler. Noen gir deg ny oljepumpe, converter og solenoider og så kjører du rundt med det gamle ventilhuset, lamellene og tromlene og planetgear og akslinger og da må det jo nødvendigvis bli billigere enn å bytte ut hele innmaten til nye kraftigere deler som f.eks å skifte ut aluminiumplanetgear med 4 drev til stålplanet med 6 drev. Jeg tviler ikke på at du kan få ting billigere i Litauen men en må nesten vite nøyaktig hva de gjør og hvilke deler de skifter for å kunne sammenligne 2 priser. Som sagt koster overhaling med utbedring av kjente feil og forsterka converter 29000,- hos Automatservice. Denne jobben koster ca 37000,- hvis du leverer girkassen på en palle. For at garanti skal gjelde må du oppfylle noen krav som de stiller bl.a flushing/rengjøring av kjøler. Som 330Touring sier så føles kassen strammere å kjøre med nå og den låser 100% fra ca 80km/t i DS og 4, gir og det er helt supert å kjøre med. 4. gir drar ihvertfall opptil 180km/t. Kjøring i D er ypperlig til landeveiskjøring. 100% lås og 5 gir fra ca 85-90km/t er supert å cruise med. Kassen girer også raskere. Spesielt fra 3 til 4 gir var det mye nøling tidligere men det er borte nå. Hurtigheten på giringa er såvidt jeg jeg vet avhengig av linjetrykket i kassen så det er nok skrudd opp i forhold til originalt.

Ja det hørtes jo ut til å være litt plagsomt å kjøre med ja. Virker som om det skal noe mer til enn å bare låse konverter på disse kassene for å få følelsen og effekten til en manuellkasse i alle gir og hastigheter. Ligger sikkert noe i software i tillegg som overstyrer på et vis. Det er vel en momentbegrensning på de laveste girene, vet ikke om denne funksjonen ligger i girkassesoftware eller i Motor ECU? Jeg betalte 37000,- for jobben på girkassen. I tillegg kommer inn/utmontering og rengjøring av kjøler og 15 liter olje, testing og innkjøring etc etc. Jeg kjørte bilen min opp til Bergen og satte den og henta den etter 10 dager. Da var den ferdig til å kjøre hjem igjen, Totaltpris 50.000,- Hvis de skulle ta en standard overhaling med utbedring av kjente svakheter og forsterka converter var prisen 29000,- + inn/utmontering Jeg var ute etter noe mer enn en vanlig overhaling og forbedring. Jeg var ute etter overhaling+forsterkning slik at kassen skal tåle 600-700nm å tåler Steg 4 fra TRF. Dette var ikke så enkelt å finne i Norge så det ble IPT og Level 10 i USA som kunne tilby dette. Det ble litt mye styr men må man så må man. Etter mye leting kom jeg over Automatservice i Bergen som kunne bygge dette av en 5L40E kasse. For å kunne gjøre dette så blir alle "hard parts" bytta ut til kraftigere deler. Det som er skifta til kraftigere og bygd om er følgende: Converter, Planetgear, Clutchtromler, Lameller /(kraftigere og 25% flere pga bedre varmeavledning) , ventilhus, inngående aksling og oljepumpe. De ga 2 år/30.000km garanti på 600nm+ når kassen er forsterka etter deres anbefaling. 330D Touring her i tråden var oppe samtidig med meg å fikk gjort samme jobben med sin kasse. Han kjører med ca 610nm fra TRF.

Jeg har kjørt opp et sett med Yokohama Advan Sport på min E39 530Dat. Godt grep på både vått og tørt, noe dårlige på vått når de var halvslitte. Men som det ofte blir henger godt grep sammen med myk gummi og dermed får du ikke så lang levetid. Bakdekkene 265/35-18 holdt ca 16000km, da var det fra 2-0mm igjen. Fremdekkene 235/40-18 holdt ca 22000km. Nå bruker vel en tung diesel stasjonsvogn med automat gjerne mer dekk. Så for å konkludere så kunne jeg gjerne hatt flere av disse. Etterpå ble det Nokian Z G2 bak og Hakka Z fremme, disse er vel egentlig de dekkene jeg har vært mest fornøyd med på denne bilen. Godt grep, godkjent på støy og godkjent på levetid. Klarte over 18000km på bakdekkene når 2mm merket dukket opp, Har 1 sommer nå og klarer ihvertfall 1 til på framdekkene. Kommer til å holde meg til Nokian i fremtiden. Da heter de vel Hakka Black eller noe slik.

Ja jeg har det samme på min bil. D2S i nærlys og H7 i fjernlys. Har ettermontert Morimoto 50W ballaster og H7 Morimoto Xenon pærer i fjernlys. At det finnes overgang som tillater D2S pærer i H7 sokler visste jeg ikke og det er jo veldig interessant og åpner jo opp nye muligheter til å kjøre premium D2S pærer både i nær og fjernlys. Det blir mitt neste prosjekt. Skal du ha max lys så vil jeg anbefale følgende: 2 sett Osram Xenarc 66240 Nightbreaker. Nærlys + Fjernlys. Sannsynligvis den beste/kraftigste Xenon pæra som finnes pr idag. Jeg har forgjengeren som heter Osram Xenarc 66240 SVS/Silverstar og den er knall men Nightbreaker skal være enda bedre. 2 sett med Morimoto 5Five 50 watt D2S ballaster. Ikke billig men resultatet tor jeg blir vanvittig bra Sats på D2S pærer. H7 sokkelen er jo egentlig en Halogensokkel og derfor vil du aldri få premium HID pærer fra Philips/Osram med H7 sokkel. Kun merker som Morimoto eller Kinapærer og disse er ikke på høyde med D2S premiummodellene til Philips og Osram. Morimoto er bra men ikke på høyde med Nightbreaker/SVS/CBI Kjør heller 35W på ei Skikkelig pære fra Osram enn å kjøre 55W på ei Jallapære fra Kina. Du har mer igjen for det.

Jeg er fremdeles ikke helt klok på hva du egentlig spør om med uansett her er mitt bidrag Her har du 55w D2S ballaster, dette er Morimotoballaster. Dette er kvalitet og ikke Kina. Jeg har slike H7 55w på fjernlysa mine. http://www.theretrofitsource.com/components/ballasts/morimoto-5five-d2s-xenon-ballasts.html Her har du 55W D2S pærer. Dette er også Morimoto og ikke Kina. Jeg har disse i H7 4200K i fjernlysa og de lyser veldig bra. http://www.theretrofitsource.com/components/bulbs/morimoto-xb35-d2s-bulbs.html Med disse 2 har du 55W D2S nærlys. Ikke la deg forlede av at de oppgis til 50W. Dette er moderate målinger og det er målt på utgangen. Ikke slik som Kina ballaster som måler forbruk og oppgis til å være 55w men som gir max 40W på utgangen.

Hei, bare av ren nysjerrighet. Hvordan endte denne testen her med modifisert TCM? Jeg har hatt kassen til overhaling og forsterkning hos Automatservice i Bergen og har også fått ny forsterka converter og nytt modifisert/preppa ventilhus. Kassen låser nå 100% fra 80km/t. I 4. gir (DS) er dette helt genialt og den holder låsen nesten uansett gasspådrag og føles råsterk men hvis jeg kjører i 80km/t i 5 gir (D) så må jeg trå forsiktig på gassen ellers kobler den ut lockup (og girer ned tror jeg) (330dtouring her i tråden hadde sin bil hos Automatservice samtidig med meg og gjorde akkurat det samme med sin girkasse) Så 100% lås i 5. gir og 80 km/t er kun for rolig landeveiskjøring på disse kassene og ikke for aktiv kjøring. For aktiv kjøring er det DS eller M som gjelder. Jeg kjører stort sett konsekvent i DS bortsett fra de første minuttene med kald bil da kjører jeg D.

Jeg kjører med et oppsett som gir ca 260HK på samme motor som deg, altså M57D30 med 184HK originalt. Denne pakken har jeg handla fra TRF-Racing. Utenom mapping så består den av større Intercooler og ny "full flow" downpipe, du fjerner altså katalysator og erstatter den med et rør uten motstand. DU kan selvsagt programmere disse motorene opp til 250HK men personlig hadde jeg ikke turt å gjøre det hvis du er ute etter et holdbart oppsett. Jeg har montert eksostempmåler og når jeg ser hvor varm eksosen kan bli med hardkjøring hadde jeg aldri turt å kjøre med 250HK og katalysator. Den turboen din får isåfall et fælt liv. De som er dyktige å mappe er de som lager et holdbart oppsett, å tøye strikken for langt kan alle som driver med dette. Når det er sagt så gikk jeg også fra ca 220HK til 260HK og det var definitivt verdt det. Kan absolutt anbefale TRF-Racing produker

Ja jeg hadde defekt ABS hjerne på min 530D og den feilen kom og gikk og forsvant når jeg presset på strømkontakten inn på ABS hjernen men jeg måtte bytte den.

ABS modulen ligger i motorommet, ihvertfall gjør den det på E39. Denne er jo kjent for dårlige loddinger som løsner i løpet av noen år. Kan jo tenkes hvis du har feil i modulen så endrer det seg når motorrom varmes opp.

Jeg har ikke påstått at du blir hårsår og sur, du skrev at det er entusiaster her som forsvarer merket og jeg påpekte at du gjør det samme når noen påsto at WRX hadde flere motorhavarier. Jeg for min del har ingen problem med å forstå at du ikke vil ha flere av et merke hvor motoren havarerte etter så kort tid, full forståelse for det. Det jeg ikke ble helt klok på var hva som egentlig var målet ditt, kjøreglede eller billigst mulig bilhold for jeg mener fremdeles at det ikke nødvendigvis er så enkelt å kombinere men for all del hvis kjøreglede for deg er at bilen virker hver dag og koster kr 0,- i reperasjoner så er jeg kanskje litt klokere Men men, nok Subaru hehe. Kos deg i din nye bil

Hei, Har en E39 med originaltelefon i midtarmlene som jeg har tvillingsimkort i som som er i daglig bruk pga god dekning og god handsfree. Idag begynte den å tulle å håndsettet skrur seg av og på og jeg får ikke kontakt med telefon via naviskjerm. Det jeg lurte på er om alt som tilhører telefonen befinner seg i midtkonsoll eller om det er noem moduler baki i tillegg? Fant noen brukte på Ebay som inneholdt alt i midtkonsollet men er i tvil hvor feilen ligger og som sagt om det er flere moduler som hører til som kan være feil på. Har en mistanke om at feilen kan ligge i midtkonsoll pga at dette skjedde når jeg var ute av bilen et øyeblikk og hunden min var alene i bilen og han har en tendens til å trø mye oppå tastatur på telefonen når han er alene i bilen. Noen som vet om alt som tilhører telefon er her på bilde?

Nå har ikke jeg noen formening om Subaru bortsett fra at jeg lånte en helt ny Forrester 2 L diesel ei uke forleden men den var rett og nitrist å kjøre. Rett og slett forferdelig kjedelig. Men det kan godt være at det er kvalitet for det vet jeg ingenting om og selvagt er det kjipt når motor ryker på en så ny bil som du hadde. Jeg må jo også si at jeg reagerer på at du sier at de WRX`ene med motorhavari er trimmet så det er eiers egen feil. Tåler de kun å gå originalt? Du mener det er mange BMW entusiaster her som føler seg tråkka på og som forsvarer merket, hehe, det er vel ikke så overaskende på et Bmw forum men du selv er jo akkurat lik når noen kritiserer Subaru Uansett så tror jeg ikke at brorparten av de som kjører Bmw og vanker her på Bimmers gjør det fordi de inbiller seg at de har den bilen som er billigst å vedlikeholde men jeg tror at veldig mange av oss kjører Bmw fordi vi rett og slett er glad i å kjøre bil og koser oss bak rattet. Hvis hovedmålet var at ikke skulle koste noe så vil jeg tro at en halvgammel Toyota også kan kjøres veldig billig men den kan jo ikke tilby den kjøregleden vi er ute etter og som vi er villige til å betale for og det tror jeg dessverre ikke at en Subaru kan heller. Så jeg er enig med Otis her at dette blir å sammenligne epler og pærer. Det blir på en måte 2 diskusjoner. Om målet er at bilholdet skal koste 0,- eller om målet er maks kjøreglede. Ikke nødvendigvis så enkelt å kombinere disse 2.

Kan det tenkes at tidligere eier har fjerna katalysator eller at katalysator rett og slett er kaputt?

Aiaiai, lekkert interiør ja. Her snakker vi nok milsluker i toppklasse ja. Den så ufattelig komfortabel ut uansett om du er passasjer eller sjåfør.

Jo det hjelper jo i forhold til at de kan løsne og bli sugd inn i motoren. Fjerner du de så er jo den faren over men hvis du mente om ikke portene bare kunne vært åpne så er det vel slik at innsugskanalene (du har dobbelt sett, et sett som er åpent og et sett som har swirlflaps) skal ha et visst areal for å få rette farten på lufta og rett fyllingsgrad i forbrenningskammer. Hvis arealet på kanalene blir for stor så faller farten på lufta og dermed også fyllingsgraden i forbrennningskammer. Flapsene stenger når du har full gass så da er det meningen at all luften skal gjennom kun det andre settet med innsugskanaler. Her er jeg på tynn is så ta min forklaring med ei klype salt men det er uansett anbefalt å stenge disse innsugskanalene etter fjerning av flaps.

Takk for det Alpejohn. Litt betryggende å kunne følge med på denne temperaturen når det går litt heftig for seg Hadde tenkt å felle den inn i pyntelistene på enten høyre eller venstre side av rattet men den forsvant for mye bak hendler for blinklys og vindusvisker så derfor havna den nedi hylla der til venstre for rattet for der ser jeg den hele tiden bare ved å flytte blikket litt. Den har utgang for buzzer som kan stilles inn til å summe på en valgfri temperatur så det må jeg ha tror jeg

Har nå kjørt over 1 mnd med TRF steg 2+ på E39 530D og det har så langt fungert veldig bra. Strikken ble tøyd litt på åpningstidene på dysene mine så derfor kjøpte jeg eksostempmåler av TRF for å kunne følge med at det ikke går for varmt for seg. Sensor står i eksosmanifold, altså før turbo og da blir 900 grader regnet som en trygg maksgrense hvor en bør slippe opp på gassen. Eksostemp faller da som en stein umiddelbart. Fikk drift på eksostempmåleren i helga og tok en ekstremtest for å teste hvordan det lå ann og det så bra ut. Slapp gassen på 892 grader men dette er under situasjoner som aldri vil oppstå i det daglige så det ser meget bra ut. Ved meget hard landeveiskjøring med lange akselerasjoner med pedalen i gulvet og mange forbikjøringer var jeg ikke over 700 grader.

Jeg har også tatt vare på 2 stk MS275 Fantastisk merke som for alltid vil være best i mitt hode. MS serien er jo virkelig fra glanstiden til PG. Hadde MS275 kobla på Boston Acoustic Pro frontsett og lyden var som fløyel.