Hpi

Jeg har også den telefonen med snor, har en 2000 modell importbil fra Tyskland men telefonen virker hos meg. Jeg hadde tidligere Talkmore og nå har jeg Telenor. Merkelige greier. Slik ser min telefon ut, kjøpte nettopp en "ny" brukt fra Ebay Tyskland.

Jo det ser ut som Nano Chippen er litt mindre, fikk en PM av TS og han hadde bestilt vanlig Sim så da går det nok veien Flere som har mobba meg for Derrick telefonen min men den er så god at de får bare le

Hei, Hos Telenor kan du bestille 2 typer, Type 1 er Vanlig SIM-Kort/Micro-SIM Type 2 er Nano-SIM for Iphone 5 Jeg har type 1 som da dekker fullsize (som du skal ha) Knekker du det ut 1 gang har du Vanlig SIM-Kort og knekker du det ut en gang til fra Vanlig har du Micro-SIM. Legger ved et bilde av mitt tvillingkort så ser du at her er 3 muligheter her. Fullsize, Vanlig og Micro Vil jo tro at uansett hva du bestiller så vil det stemme så lenge du ikke knekker kortet ut men har det som fullsize.

Ja det stemmer det, jeg har tvillingsim fra Telenor og det er bare å dytte det nedi så virker telefonen. Knalltelefon med god lyd, god dekning og god handsfree.

De litt større Ctek laderne har et eget "recon" program. Dette er for å vekke batterier som er helt flate. Lader vel helt oppe i 16V tror jeg ved bruk av dette programmet.

Det høres bra ut, da har jeg isåfall en reservetelefon

Jeg kjørte også noen år med Kinapærer. Reflektorer ser ut til å ha overlevd men likevel, aldri mer. Jeg syntes også at det lyste bra helt til jeg kjøpte premiumpærer fra Osram og Morimoto. Først da fikk jeg skikkelig godt lys. Lys som ikke blender deg når det treffer et trafikkskilt men som har hovedfokuset på veien foran bilen og ikke oppi trærne. Feil sted å spare synes jeg men er du fornøyd med billige Kinapærer så bruker du selvsagt det.

Hei kan jo oppdatere litt her, hadde allerede bestilt meg en brukt telefon fra Tyskland da jeg skrev innlegget og den kom i posten idag. Prøvde først å bytte bare "telefonrøret" fordi jeg hadde en mistanke om at det gamle røret var trødd ihjel av en hund som blir helt hysterisk og skal fange strålen som treffer vinduet når jeg høytrykkspyler bilen og ganske riktig så var alt oppe å gikk igjen med tvillingsim og gode gamle Derricktelefonen. Er blitt avhengig av denne, god lyd, god dekning, god handsfree Så for å konkludere så vet jeg fremdeles ikke svaret på mitt opprinnelige spørsmål men telefonen virker ihvertfall igjen.

Ja og LAV KM blir presisert ikke mindre enn 3 steder i annonsen. Bra du gir beskjed. Håper ikke slike sleipinger klarer å svindle en stakkar.

Kjøp premiumpærer fra Osram så vil du bli overrasket over hvor mye bedre lys du kommer til å få. Hold deg til 35w. Verden har gått videre i utvikling av xenonpærer og lyset treffer mer der du trenger det. i tillegg så har du opptil 3500 lumen på de beste pærene. Ikke la deg lokke til å kjøpe billige jallapærer. D2S pærer som virkelig anbefales er følgende: Av disse er nightbreaker de nyeste og skal også være de beste. Kjører selv med Silverstar og de er utrolig gode. vær kritisk når du handler disse. Det florerer med dårlige kopier på bl.a Ebay. Kjøp av seriøse forhandlere. Og som sagt over her hold deg til ca 4300K pærer. Night breaker er vel 4350K tror jeg. CBI er 5000K så de er hvitere enn SVS og Nightbreaker. Osram 66240 Xenarc CBI (Clear blue intense) Osram 66240 XenarcSVS (Silverstar) OSram 66240 Xenarc NB (Night breaker)

EGR PRO på M57, denne har uttak for turbotrykkmåler for de som ønsker det. I dette tilfellet er den ikke i bruk og derfor plombert med en bolt.

Den låser på ganske nøyaktig 80, små variasjoner i forhold til belastningen på bilen.

Jo den låser 4. Gir både i D og DS men det er likevel kjekkere å kjøre i DS for da holder den seg i 4. Og girer ikke opp til 5.Bedre ved litt aktiv kjøring

Mener de har 4350K. Kjører du høyere effekt på de enn 35w så vil det endre seg noe i retning hvitt tror jeg.

Har ikke sett det slik før jeg heller, er vant med highpass eller lowpass eller fulltone. Uansett så er det nok som du sier at når lowpass står av så er det highpass. Akkurat hvilke frekvens du skal ha den på må du nesten lytte deg fram til men jeg ville tatt utgangspunkt i samme frekvens som du har på subben slik at dørhøytalerne overtar der subben slutter. Jeg ville prøvd ca 80hz på begge forsterkerne og så justert derfra til du blir fornøyd. Ser jeg misforstod deg litt nå, lowpass justeringene kan du bare glemme, de er ikke aktive så lenge lowpass er skrudd av så de kan stå på hva som helst. Bare konsentrer deg om highpass justeringene. Prøv å sett de på ca Kl 11, da tipper jeg du har rundt 80hz.

Tror det er ganske vanlig å bruke 1000hz eller 1khz om du vil

Hvis du bruker en og en kanal i 4 ohm så regner og måler du en og en kanal i 4 ohm. Du har vel gjerne bare 1 gain knott så da får du måle litt på høyre og litt på venstre og stille til du har et greit snitt hvis de er forskjellige.

Ja dette er blytungt så tidlig på dagen vet du men det er en veldig grei måte å justert inn forsterkere på. Jeg ser den med volumknotten ja, har det samme selv med 4:3 skjermen men metoden din går nok fint. Du har vel gjerne en viss følelse om hvor mye du pleier å vri når du spiller høyt. Så begynn gjerne med å tune Blaupunkten ja så får du fin match mellom de 2 forsterkerne men husk at du da skrur av delefilteret ellers så blir vel sikkert 50HZ tone kutta vekk eller kjører du fulltone i tak og dører?

Ja det høres ut som en forsterker som overstyrer, altså gain er justert feil. For å få gain rett justert kan du bruke et multimeter eller fluke som mange sier og måle AC på høytalerutgangen. Spenningen du skal ha på terminalen er ca 17V. Dette finner du ut med følgende formel: Kvadratroot av (Impedans*watt) i ditt tilfelle får du da 1ohm *300watt som da blir 300. Kvadratrot av 300 er ca 17. Så du skal altså ha 17V ut på høytalerterminal. Dette gjøres med høytaler frakoblet. For å få justert inn dette så spiller du en 50-60HZ 0dB sinustone fra en brent CD og så stiller du volumknoten på spilleren din til ca 75% av max volum. Still så gain på forsterker til du måler ca 17V på utgangen. Da er du der du skal være og forsterker har ikke mer å gi når du har volumknott på 75% PÅ denne siden kan du laste ned 0dB sinustoner. http://www.soundbuggy.com/Eric/Test%20Tones/index.html Brenn på en CD og sett igang. Lykke til. Husk at gain ikke er en Turboknapp men en tilpasningsknapp mellom utgangsspenningen fra spiller og inngangsspenningen på forsterker

Ja det koster jo endel men hvis du har planer om overhaling likevel så blir det jo eventuelt bare mellomlegget for å få den forsterka, da føles det kanskje litt bedre når regningen skal betales . Jeg kjørte de siste 100.000km med 218HK og 450nm, omtrent som steg 1. Klart kassen blir jo mer slitt når en øker effekten men poenget er at den tåler effekten og ikke havarerer på vei opp Haukelifjell. Men som jeg skrev så sa teknikeren hos Automatservice at min kasse nærmet seg utslitt oljepumpe og sikkert flere deler som hadde gjort sitt men det var helt som det skulle være i forhold til 300.000km Jeg hadde hørt lyder som fulgte turtallet under bilen ei stund men jeg trodde jeg hadde en gåen converter men det var altså oljepumpe. Ryker oljepumpa så ryker vel uansett resten tror jeg. Har du planer om å ha bilen noen år til så er det nok sannsynlig at kassen må ha litt omsorg underveis. Jeg gjorde dette bevisst før den havarerte for å ha en bil som var kjørbar slik at jeg kunne kjøre bilen opp til Bergen. Litt mer styr etter at ting har havarert. Jaja du får sove på det Kassen min låser både i 4. og 5. gir. Tror alltid den har gjort det men skal ikke være altfor påståelig der. Uansett så 80km/t i DS og 4 gir så låser den 100% og det er helt genialt å kjøre med når en driver med litt aktiv kjøring. Tror 4. gir drar opptil ca 190km/t og det kan godt hende at den ikke girer opp til 5. gir, det vet jeg ikke sikkert. D er genialt til cruising med 100% lås i 5 gir fra 85-90 km/t sånn ca men det skal mindre til i 5. gir før den låser opp. i DS og 4.gir låser den ikke opp nesten uansett hva jeg gjør

Ja det kostet endel penger å få gjort dette men som sagt så var målet her i tillegg til overhaling å få bygget noe som tåler skikkelig med juling. De fleste svarer at det ikke er så mye å gjøre med disse kassene utenom å ordne de kjente solenoid/ventilhusfeilene med sviktende linjetrykk som fører til converterhavari og i verste fall totalhavari. Trimming må du helst ikke drive på med. Hos Automatgearservice var det en helt annen tone. De bygger kasser for racingbruk og offroadkjøring og drifting og driver å forsterker alle mullge Amcar muskelbil kasser fra TH400 og opptil Allison 1000 så de har nok god kontroll på hva de forskjellige delene og ombyggingene tåler av juling. I tillegg som 330Touring sier så hadde de gjort denne ombygginga til flere trimma X5 med stor suksess. Min kasse var kjørt 280.000km når jeg leverte bilen. Slitasjen var som forventa i forhold til kjørelengde sa de. Oljepumpa i kassen hadde begynt å synge og ville sannsynligvis havarert før bilen runda 300.000km Har også sett mye rart som kalles overhaling og det er dessverre ikke noe standard på hva som skiftes av deler. Noen gir deg ny oljepumpe, converter og solenoider og så kjører du rundt med det gamle ventilhuset, lamellene og tromlene og planetgear og akslinger og da må det jo nødvendigvis bli billigere enn å bytte ut hele innmaten til nye kraftigere deler som f.eks å skifte ut aluminiumplanetgear med 4 drev til stålplanet med 6 drev. Jeg tviler ikke på at du kan få ting billigere i Litauen men en må nesten vite nøyaktig hva de gjør og hvilke deler de skifter for å kunne sammenligne 2 priser. Som sagt koster overhaling med utbedring av kjente feil og forsterka converter 29000,- hos Automatservice. Denne jobben koster ca 37000,- hvis du leverer girkassen på en palle. For at garanti skal gjelde må du oppfylle noen krav som de stiller bl.a flushing/rengjøring av kjøler. Som 330Touring sier så føles kassen strammere å kjøre med nå og den låser 100% fra ca 80km/t i DS og 4, gir og det er helt supert å kjøre med. 4. gir drar ihvertfall opptil 180km/t. Kjøring i D er ypperlig til landeveiskjøring. 100% lås og 5 gir fra ca 85-90km/t er supert å cruise med. Kassen girer også raskere. Spesielt fra 3 til 4 gir var det mye nøling tidligere men det er borte nå. Hurtigheten på giringa er såvidt jeg jeg vet avhengig av linjetrykket i kassen så det er nok skrudd opp i forhold til originalt.

Ja det hørtes jo ut til å være litt plagsomt å kjøre med ja. Virker som om det skal noe mer til enn å bare låse konverter på disse kassene for å få følelsen og effekten til en manuellkasse i alle gir og hastigheter. Ligger sikkert noe i software i tillegg som overstyrer på et vis. Det er vel en momentbegrensning på de laveste girene, vet ikke om denne funksjonen ligger i girkassesoftware eller i Motor ECU? Jeg betalte 37000,- for jobben på girkassen. I tillegg kommer inn/utmontering og rengjøring av kjøler og 15 liter olje, testing og innkjøring etc etc. Jeg kjørte bilen min opp til Bergen og satte den og henta den etter 10 dager. Da var den ferdig til å kjøre hjem igjen, Totaltpris 50.000,- Hvis de skulle ta en standard overhaling med utbedring av kjente svakheter og forsterka converter var prisen 29000,- + inn/utmontering Jeg var ute etter noe mer enn en vanlig overhaling og forbedring. Jeg var ute etter overhaling+forsterkning slik at kassen skal tåle 600-700nm å tåler Steg 4 fra TRF. Dette var ikke så enkelt å finne i Norge så det ble IPT og Level 10 i USA som kunne tilby dette. Det ble litt mye styr men må man så må man. Etter mye leting kom jeg over Automatservice i Bergen som kunne bygge dette av en 5L40E kasse. For å kunne gjøre dette så blir alle "hard parts" bytta ut til kraftigere deler. Det som er skifta til kraftigere og bygd om er følgende: Converter, Planetgear, Clutchtromler, Lameller /(kraftigere og 25% flere pga bedre varmeavledning) , ventilhus, inngående aksling og oljepumpe. De ga 2 år/30.000km garanti på 600nm+ når kassen er forsterka etter deres anbefaling. 330D Touring her i tråden var oppe samtidig med meg å fikk gjort samme jobben med sin kasse. Han kjører med ca 610nm fra TRF.