E.C.

Pasta endrer moment, men jeg har brukt bittelitt keramisk pasta på boltene. Kobberpasta kan forårsake at alufelgene korroderer lettere. Jeg trekker til med 120Nm og min trekker har 3 nivåer der max er 950Nm. Nivå 1 greier aldri å løsne de 120Nm og nivå 2 greier ikke å løsne de boltene som var trukket til med 175Nm (Tesla) eller de 120Nm-boltene som et verksted har trukket til med 2-3 uggadugga. Jeg tror ikke at det skal være noe problem med 400Nm til hjulskift, men det er neppe helt 400Nm der. Det er en kanal på Youtube som heter Torque Test Chanel som har mye bra om muttertrekkere. Sikkert greit å ta en titt der før man kjøper noe.

Det er ikke alltid at de minste batteriene greier å levere "full pupp", har sett tester der et større batteri ender opp med å gi med kraft. Dessuten juger alle om Nm, så man må regne med at det er en del lavere enn oppgitt på eska, samt at når man trekker til med 120Nm så må man ofte løsne med mer enn det når det har sittet litt.

Digg å kunne vaske inne om vinteren, har en drøm om å ha en vaskehall/garasje i tillegg til skrugarasje en dag. Funker ikke å vaske rundt sømmene på dører på selvvask ute i minusgrader. Hjelper å få vekk saltet så det ikke ligger der i 6 måneder

Hvis du har klunk så er noe åpenbart slitt. Da må du under bilen og belaste ulike kuler og foringer for å se hvor det er bevegelse.

Det er riktig, men da må du skjøte på en kabel fra toppen av pluggen til plugghetta, slik at du kan komme til selve lederen.

Er det bare meg eller føler flere at hele bonusopplegget relatert til bilforsikring har blitt vannet ut? "Back in the day" eller typ 10 år siden så startet man på 20%. Var du virkelig heldig og greide å fikse en deal så kunne du få 40%. Tap ved skade var på 30%(prosentpoeng). Du måtte hoppe mellom selskap hver 6. måned for å bygge bonus raskere. Nå får man både 50% og 70% kastet etter seg som startbonus og etter 5 år (?) kan man kanskje gå opp til hele 75%? Tap ved skade er 10% (prosentpoeng). Nesten alt går på din alder, bosted og bilstatistikk. Kjøre skadefritt er ikke så mye tema lengre. Sist jeg hadde skade så brukte mitt forsikringsselskap masse tid på å fiske ut ekstra info fra meg, men i det øyeblikket motparten sa: "Vi har ikke registrert å ha skrapt opp bilen til E.C." da ble jeg bedt om å føkke off og bruke egen kasko med bonustap om jeg ville. Noen flere av samme oppfatning?

Ja, på selve kabelen som er "pakket inn i gummi" eller isolasjon som det også heter. Hvis du ikke vet hva et tangamperemeter er og hvordan det fungerer så kan du gjerne google det og lese et par linjer før det blir flere spørsmål.

Kabel til plugg eller strømkabel til modul ja.

Du svarer ikke på spørsmålet her. Du må undersøke om pluggene faktisk er aktive eller ikke før du bare bytter flere deler. Hvorfor skulle releet bli ødelagt nå mener du?

Han refererte nok til meg. Har du sjekket om pluggene fungerer/trekker strøm? Med tangamperemeter for eksempel?

Det jeg skulle fram til var at man behøver ikke å krisemaksimere helt enda, for du hadde formulert deg som om det var 1000 batterier som var i full fyr allerede, noe de ikke er. Saken er uansett lei. Bilene rundt som blir varmeskadet kommer sikkert til å stå i en eller annen port igjen og ruste opp, som alle de flomskadde bilene for noen år siden.

F11 er visst "en eldre 5-serie" nå 😄

Som oftest så tar ikke batteriet fyr, det er kun det rundt som brenner opp. Så trenger ikke å være noe verre enn brann i fossile biler.

https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=243188478 Jeg tør å vedde en 100-lapp på at den er på dynga om ikke så veldig lenge.

Hvordan sliter den med å starte da? Går tregt på starter eller sliter med å fyre? Hvis terminal 15 ikke funker så hadde du nok merket det før, via andre ting som ville være ute av drift. Du har jo en åpenbar feilkode på LIN-kommunikasjon til pluggmodulen. Får ikke modulen kommando om å gløde så sier startproblemet seg selv.

Ja, anti-rattle klemma byttes etter 4 år/48mnd. Noen ganger har man service pakke med skruer/smøring som kan være mer kurant å kjøpe enn enkeltvis, derav nr. 3 og 5.

Slitasjesensoren kjøper man som regel ny selv om den gamle ikke er slitt gjennom enda. Grunnen er at den setter seg fast og pleier å bli en del av bremseklossen og etter å ha vært gjennom noen varmesykluser så blir den sprø og kommer den til å knekke når du prøver å demontere den. Sensoren er dog meget enkel, så den behøver ikke å være original.

Kanskje i overkant vrang. Viser ikke ISTA den innstilte høyden sammen med VIN på ett og samme skjermbilde? Da hadde jeg brukt dette som dokumentasjon. Sammen med et bilde av en fysisk måling, slik at du viser at TUV-spesifisert høyde er oppnådd (evt. reduksjon av høyde i forhold til standard).

Jeg er i Ski av og til, men ca. 2-3 uker til neste gang. Du får oppdatere her om du har fått fikset det eller ikke.

Jojo, det er klart. Jeg tenker mer på f.eks Teslaen jeg hadde, der ble det +/- 25% rust på skivene bak etter et par måneder (bil utlevert ikke lenge før vinteren) og der ble de slik. Å bytte de med mindre man skal grisekjøre uten regen har tilnærmet nada hensikt, blir fort rusta igjen.

Var ikke rett frem å finne til den nei, men lå jo ute på lovdata. Litt snodig at de gjemmer det såpass bort all den tid den er vedtatt. Om jeg hadde 30% rust på bremseskiva bak og bytta den nå for å levere inn bilen på PKK i mars så hadde jo jeg blitt litt furten, for å sette det litt på spissen.

Takk, greide ikke å lete frem veilederen, kun den gamle på SVV sine nettsider.

https://www.elbil24.no/nyttig/na-gjor-endringer-i-eu-kontrollen/75386149 Det at man nå kan ha 50% rust på skivene bak fant jeg i kontrollinstruksen, men har noen funnet det med motorlampe? Jeg ser ikke det. Ref: I alle fall ikke i klartekst og med de datoene som de refererer til.

Ferdig pruta og åpen for bud: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=245537840