E.C.

Jeg har bare reagert på hvordan enekelte begrep har blitt brukt, det er godt mulig at vedkommende har tenkt riktig i utgangspunktet. En bil med mer effekt har evnen til å bygge opp den kinetiske energien raskere enn en bil med mindre effekt. Bilens bremser får kjørt seg hver gang denne energien skal brennes bort som varme. En bil som har mer effekt har dermed potensiale til å generere mer energi på kortere tid som underdimensjonerte bremser ikke vil være i stand til å kvitte seg med.

For å ikke prate om: Tror nok at det skal mer enn å snakke litt for å få dette godkjent. Ikke mange som gidder å ha en bil som de kun kan kjøre med på prøveskilt.

Hvis man tar en tur innom Facebook-grupper for BMW og ser alt det drittet fra Ebay som folk kobler opp i bilene sine er det nesten rart at det ikke brenner oftere. Her om dagen så jeg en motstand for å lure motstandssjekken på CANBUS når man bruker LED-pærer. Denne var på 6 Ohm. Ergo en liten klump som dytter ut 35W ved 14.5V. Noen oppdaget at dette blir faktisk litt varmt, ett av forslagene som kom i kommentarfeltet var å rulle motstanden inn i en eksosbandasje...

Fysikken sier at akselerasjon er endring av hastighet over tid. Din akselererende gjenstand (bilen) vil få høyere bevegelsesenergi (kinetisk energi) når farten/hastigheten øker. Med mindre du omgjør potensiell energi lagret i bilen om til kinetisk energi når du kjører (les: du kjører i nedoverbakke) eller kjører i veldig sterk medvind så pleier energien å komme fra motoren. Når du enten bryter koblingen til energikilden ved å trå inn clutchen eller slutter å gi gass så tilføres ikke bilen mer bevegelsesenergi. Gjenstanden er ikke akselererende lengre. Så med mindre du pleier å bremse med gasspedalen fortsatt plantet i gulvet så er egentlig denne diskusjonen ferdig, fra fysikkens ståsted.

Rundt 14.8V når det er under 10 grader på batteriet. Mitt ligger på ca. 14.95V med nytt syrebatteri. AGM vil ligge litt lavere. Andre relevante tester er å se om dynamo får signal fra DDE (LIN-bus tror jeg), dynamoen går i default om den ikke får noe signal, men da vil jeg tippe kanskje 14-ish volt. Kan måle med tangamperemeter at det kommer ut strøm. Har man oscilloskop kan man måle ripple for å avsløre gåen spenningsregulator/diode. Dårlige børster kan man nok se også.

Var noen fra Latvia som solgte ferdig ombygde differ med diffbrems (her på forumet), alternativet er Quaife, men det blir fort en dyr investering (20-30k) på en såpass billig bil. Du greier sikkert å spinne med diffen du har allerede, trenger bare å ha dårlige og smale nok dekk

De siste "vanlige" bilene med diffbrems som ikke er M-biler er E36 før ASC kom. Utvekslingene til de forskjellige diffene for E39 finner du på realoem.

Hmm, håpet på at du skulle si at det er noe sw som kutter tenninga om oljetrykket ikke har bygget seg opp innen 2 sekunder eller noe tilsvarende, men da er det altså noe annet. Blir interessant å se om jeg finner ut av dette, tatt i betraktning at "feilen" er der i kun 10- og lavere, noe som ikke er så veldig ofte her. Det eneste jeg merker er at eksoslyden er grovere når dette skjer, litt sånn "hull i potta" lyd. Motorgangen oppleves jevn og fin, ikke noe host/hark som folk typisk har når det er dårlige plugger. Den lyden er der også på oppstart nr. 2, men forsvinner samtidig som turtallet går ned.

På E60 kan man løsne skruene som holder lykta på plass for å få dyttet den fram et par cm, da går det lettere å koble av pluggene. Mulig du kan det på X5en også? Merk evt. opp med tusj på forhånd, så du plasserer den likt tilbake for å ikke endre lysbildet.

Hvis du finner en delebil som er utstyrt nøyaktig som din bil så kan sannsynligvis bare stappe inn uten å kode. Hvor langt tid et verksted vil bruke må du nok spørre verkstedet om. Hvis det er et sted som har gjort dette et par ganger før så trenger det ikke å ta all verden med tid.

Nå er jeg nesten litt spent, sender deg en melding på fredag om jeg ikke hører fra deg før den tid

Noen her med M57TU som har startet opp i -15 eller lavere nylig? Min er helt "ok" fram til -5/-10 et sted. Åpner døra, inn med nøkkel, tråkke på clutch, trykke på startknapp. Enten fyrer den rett opp eller så gløder den 1-2 sek og fyrer rett opp. Når det er rundt -15 så gjør jeg samme prosedyren, men når bilen fyrer opp etter gløding (2-3 sek) så går turtallet opp til 1500-2000 rpm før det faller rett ned og motoren stopper. Trykker bare knappen en gang til, bilen gløder 2-3 sek, starter opp igjen med høyt turtall, men denne gangen dør den ikke ut. Glødepluggene sjekket i sommer, ok. Det faktumet at den fyrer ganske lett opp selv i -15 tyder ikke helt på at det er noe med gløding, men rart at den dør ut den første gangen. Burde jeg bare gløde mer? Trykke startknappen en ekstra tur før clutchen er inne? Noen tanker? Hva gjør dere i denne temperaturen? Sist feilkodene ble sjekket så var det kun ett på varmeelementet på dieselfilteret. Kan ikke se at det er relevant, all den tid bilen starter på 2. forsøk rett etterpå.

Er ikke sikkert at de har diagnostert det riktig. Du må/bør uansett ha noe diagnoseverktøy for å komme videre. Hvis du ikke har noe noe diagnoseutstyr så må du i det minste sjekke om det kommer strøm fram til tilkoblingspunktet på kompressoren eller ut fra releet (med et multimeter).

Den eneste grunnen til å bytte kompressor er når du får 12V inn på stikket, men kompressoren starter ikke eller at den starter, men greier ikke å pumpe ut nok trykk. Her har du nok begynt helt i feil ende. Bytte ting basert på feilkoder er litt drøyt, men dette her blir jo helt galskap. Du må i det minste få lest ut feilkoder.

Hva var problemet og hvilken feilsøking har du utført?

Hvor kommer bilen fra? Hvis jeg velger E91 335i LCI på realOEM så er det kun mulig å velge Europa som "market". Er bilen bygget om eller er noen av delene i navigasjonen byttet over fra en annen bil?

Kan være relevant å nevne bilmodell og produksjonsdato vil jeg tro.

Sendte deg en melding.

Du må nok definere både prisområde og mål litt nærmere, men om jeg skulle ha en billig E60 med bensin så hadde jeg heller tatt M54 enn den 4'eren de kom med etterpå. Ting som kom på de andre bensinseksere og som koster penger å fikse er HT-pumper, dyser og coiler, samt elektrisk vannpumpe. Ellers er vel de ok.

Holder vel med denna for deg. X9*1B er kontakten i døra.

Tror ikke at du trenger å kode EHC. Hvorfor bytta dere belger?

Sjekket for deg, JBE som styrer skuta der. Går dermed 3 kabler totalt for å låse/låse opp. Så da er det enten kabel eller lås. Hvis det kommer støm på kabelen så vet du at det er låsen.

Du får åpnebart signal om å låse opp ettersom det går med nøkkel, regner med at det fungerer å låse opp ved å bruke knappen som er inne i bilen også. Hvis signalet om låse/låse opp går på samme kabel så har du en defekt lås.

Høres ut som utslitt mekanisme som vanligvis finnes på eldre biler, men din har jo gått litt. Får du låst manuelt?

Se hva som står på innstillingene i iDrive og les ut feilkoder og live-data fra klimamodulen. Jeg vet ikke hvilken vei termistorerene går i klimaanlegget, men teoretisk sett: hvis du har et brudd eller en kortslutning så vil dette tilsvare maksimal verdi mtp. motstand. Da kan bilen tolke det som at du har f.eks. 90 grader i dashbordet, så når du har stilt inn 22 på klima, men dashbordet sier at det er 90 grader så vil det blåse kaldt. Sjekk også at ingen spjeld har satt seg fast.