E.C.

Kan være aktuelt i slutten av mars for min del, må prioritere litt andre ting om dagen. Skriv i tråden om de skulle bli solgt da.

Går vel an å få ordnet en ny aluradiator og nye rør til et par tusenlapper. Sikkert greit å ta vannpumpe, termostat, samt bytte til termostathus i aluminium i samme slengen.

Vanlig er rust på bakluka og bak bensinlokket. Ellers så kan kjølesystemet/radiatoren ta kvelden, det ser man ofte ikke før det har inntruffet. Pixelfeil i display og ellers enkelte elektriske ting som kan tulle seg, type vindusheis og bakluke om stasjonsvogn.

Du måler etter å ha kjørt bilen driftsvarm, parkert på flat mark, skrudd av bilen og ventet i 5 minutter regner jeg med?

Det vet jeg ikke. Eneste jeg fant på nett så ut til å være for M42. Da var det rundt 10-14 kOhm på kaldt og ned mot 500 Ohm på driftstemp. Så du kan jo prøve med en kjele og multimeter om du har sensoren skrudd ut.

Muligens hardykoblingen er slitt?

Skjønner det. Så lenge termostaten fungerer så går det nok greit uansett, men du får vel bare vente på nye tempmålere og prøve da

Aha, men da fungerer den nok da. Forresten, bytta termostathuset til en av aluminium på min idag og måtte lufte etterpå. Gjorde som jeg beskrev i den andre tråden. Varme på max, vifte på medium. Lot bilen stå på tomgang til den ble varm og klemte på den nederste slangen av og til. Lokket på ekspansjonstanken av, lufteskruen var først løs, men skrudde den igjen etterhvert. Da bilen var driftsvarm og termostaten åpen så ville det komme en stråle til ekspansjonstanken når jeg klemte på slangen nede, Først var det bare luft, men til slutt ble det en tilsynelatende luftfri stråle. Har kjørt et par prøveturerer etterpå og det ser ut til å ha gått bra, nåla midt på. Nå tømte jeg riktignok ikke hele systemet, men taktikken ser ut til å ha fungert.

Er vel ålreit pris om det ikke er noe mer, så spørs det om du ender opp med å gjøre noe med motoren.

Skal holde hardt om noen på EU merker forskjell ja. Det eneste jeg kommer på er om den første var enkel vanos og den andre dobbelvanos og kontrolløren er en jævel på BMW'er. Må vel også noe saftig kræsj før forsikringsselskapet gidder å grave i dette, med f.eks for høy hastighet som medvirkende årsak. Det er vanskelig å godkjenne etter å ha gjort byttet først, men du må uansett ha dokumentasjon på hvor motoren stammer fra og ofte vise bilen før ting blir byttet. Du kan evt. bytte til enda nyere motor om du har papirer på denne. Finner nok en slik til under 5 000. Blir litt arbeid og omkostninger da, så spørs hvor fin stand denne E39'en du ser på er i, for at det skal lønne seg å kjøpe akkurat den og ikke en annen.

Kan også rekalibrere alle nåler i dashbordet med "E36-trikset". Holde inne reset for triptelleren og vri om tenninga til 1. hakk. Når det begynner å dukke opp tall der du vanligvis har km-stand kan du slippe knappen for reset. Da vil du få vist noen koder lagret i bilen og videre vil alle nåler gå fra min til max, samt at alle lamper som skal fungere vil lyse opp. Om temperaturnåla står stille da så er selve nåla kaputt.

Tror begge er til vann, vet ikke helt forskjellen på hvilken går hvor. Det enkleste er sikkert å sjekke motstanden på begge med multimeteret og se hvilken har tatt kvelden. Med de prisene der kan du sikkert med fordel kjøpe begge.

Delenummer 13621703993.

Castrol 10W-60?

Nja, det spørs. 320 og 318is er vel såpass likt at det blir umulig å merke forskjell på. Skal du bytte til 325/328 bør du kanskje ta det i samme slengen. Gjerne en LSD.

Sikkert greit å fikse tempføleren i samme slengen, men det blir jo ganske varmt ved driftstemp på underkant av 90 grader da.

Må bli driftstemp før termostaten åpner. For øvrig skal du ha varmeapparatet på max temp (vifta kan stå på medium). Da kan du stille den i oppoverbakke (egentlig optional) og klemme på slangen nede litt. Kan ha både lokket og lufteskruen av og skru igjen skrua når det slutter å boble der. Med termostaten åpnet bør det ikke så mye klemming til før du ser at strålen som kommer til ekspansjonstanken er luftfri.

Om du bare skal lufte så er det vel bare å ta av påfyllingslokket, starte bilen og snu rattet helt til ytterpunktene et par ganger.

Mye å ta av for å komme dit da? Kan evt prøve i morgen, men har M52 og automat, så kan hende det er noen fler som standard.

Har du sjekket at spissingen er i orden da? Skjer det kun ved nedbremsing og er det til samme side hver gang?

Skal være forsiktig med sensorer fra Ebay. Slet med det nå nylig. Bilen ble mer tungstarta og automatkassa starta å spytte ut feilmeldinger. Byttet tilbake til original og ikke opplevd noe feil siden. Starter med en gang også. Kan selvfølgelig ha vært uheldig, men er nok noe å ha i bakhode, spesielt om man driver med feilsøking.

Får vel ikke justert noe caster foran på E36 da. Bare spissing.

Kanskje lyden var der utenom håndbrekket? Eller startet det etter at brekket hang seg opp?

Stabstag. Kan jo også sjekke om alle kuleledd er hele og uten slakk.

RealOEM oppgir at det er forskjellige delenummere mellom M50 non vanos og M50/M52 vanos på kamsensor, men det er jo i prinsippe samme sak, som nevnt over. Kanskje du kan låne fra noen bare for å sjekke om det løser problemet ditt.