E.C.

COM-port trenger som regel ingen drivere, muligens justering av innstillinger. USB-kabler trenger driver, hvis du har en CD til den så kan du bla gjennom og finne en mappe som typisk heter DRIVER og angi denne som kilde når Windows spør om hvor driveren til enheten ligger.

Har ikke TU bl.a elektronisk gasspjeld som M54? Er ikke store forskjeller effektmessig med en ekstra Vanos, men blir fort merkbare forskjeller ombyggingsmessig.

Noe som også kan være greit å ta med i betraktningen er at selv om elektronikken greier å forsinke tenningen for å unngå motorbank så er det ikke sikkert at motoren jobber optimalt med det aktuelle ladetrykket. En bil som er designet for å gå på 98 vil gå best på 98, enda elektronikken greier å få den til å fungere helt greit på 95. På samme måte så kan det tenkes at det høyeste ladetrykket uten motorbank ikke nødvendigvis er det mest gunstige mtp tenning og det kan følgelig være mer fordelaktig å lade litt mindre og heller få mest mulig optimal tenning i forhold til drivstoffet man bruker.

Google "e36 diff ratio" så finner du noen svar. Om du ikke skal bytte diff så må du enten gire ned eller putte på veldig små hjul

Gå inn på realoem og sjekk for delenummer.

Så lenge feilkodene for DPF er der vil det ikke settes i gang noe regenerering. Så det er mulig at en gåen termostat har ført til at regenerering aldri ble gjennomført og filteret har tettet seg mer og mer. Jeg hadde først byttet termostaten og så slettet feilkodene når motoren er varm og så kjørt en tur for å sjekke om du får blåst gjennom partikkelfilteret.

Mener du kan øke 15% fra originaleffekten uten å oppgradere bremser og understell. Ellers så tror jeg at det går på karroseri når det gjelder effekt, er flere som har bygd om og godkjent E46 M3 stasjonsvogn.

Er litt forskjellig avhengig av hvor mye tid du gidder å bruke på å sette opp og hvor mye du har tenkt å betale. Kan ta en titt i diagnosetråden og se om det er noen i nærområdet ditt som driver med diagnose og ta det derifra.

Mener å ha lest en gang at det er mulig å prøve å rulle opp mens døra er åpen, du kan jo se om det hjelper. Det har vel vært noe krøll med vinduer på coupe/cab og de skal kunne resettes, men 5-6 cm høres mer ut som noe fysisk feil. Må vel plukke fra hverandre døra og se på vindusheisen da, samt bruke noe pose/plast i mellomtiden.

Det er som sagt bare å koble multimeteret i serie med bilbatteri ca 30 min etter at tenning har blitt slått av (da det kan være enkelte ting som trekker strøm en stund etter at tenningen skrus av). Med alle lys avskrudd bør du ligge i 0 -ish. Om multimeteret indikerer at det går strøm gjennom så er det bare å begynne med systematisk napping av sikringer. En og en. Når du napper ut sikringen for kurset som er syndebukken vil multimeteret oppleve en merkant dropp.

På generell basis kan det være temperaturmåleren som streiker, da risikerer man å få for mye bensin på varm motor og slite med å starte. Ellers er vanlig prosedyre å lese ut feilkoder og evt live-data når symptomene oppstår for å slippe å bytte ut deler i blinde.

3 serie er en god del lettere, blir litt vel sært med 5 serie som løpsbil. En 520 e39 blir mer som en spøk. Særlig når du kan få 2,8L motor til under 10k og bedre utgangspunkt. Alt ender vel egentlig i hvor mye penger du vil bruke. Greieste er kanskje å finne en rimelig e36 som ikke har rustet ihjel og putte inn en 2,5L M50 med turbo. Hiv ut interiøret, sett inn veltebur og ålreite bremser og da er du så å si i mål. Dessuten så finnes det alltid mulighet for å stappe inn en M3-motor og evt sette turbo/kompressor på den og det vil fortsatt være bolt-on.

Er det M52 du har eller M50? Det som følger under er ut fra hukkomelsen (gitt at jeg husket alt riktig en gang i tiden): M50 har EWS 1 og M52 har EWS 2. EWS 1 er fornøyd så lenge hjernen er av samme versjon som originalt. Så om du har en MS 40.0 hjerne fra automat og bytter til MS 40.0 fra manuell så skal ikke du behøve å gjøre noe mer. EWS 2 må derimot synkroniseres med hjernen (ECU), enda den nye er av samme modell, f.eks MS 41.0. Forhandlere insinuerer at du må ha en ny hjerne for å synce opp med EWS, denne koster selvfølgelig flesk. Dette skal være en overkommelig oppgave for folk som kan kode litt med riktig software, til langt lavere pris. Alternativet er å kjøpe ECU + EWS + nøkkelchip som er i sync fra en bil som høgges. Da bytter du ut alt sammen og er good to go. Det skal også være mulighet for å kode vekk EWS fra hjernen, samt at jeg har lest om folk som har greid å kortslutte noen ledninger der EWS boksen sitter og effektivt sluppet startsperra og startet bilen med en nøkkel uten chip.

Er en del lokk som slipper ut overtrykk. Bedre enn at trykket blir for høyt og noe sprekker/hopper av.

Er fort den du bruker på en M-bil ja.

De som kjører motorsport bytter mye oftere også, ikke nødvendigvis så mye forskjell for dem heller. Der er det også gjerne åpne luftfiltre som slipper gjennom mer sot så oljen blir raskere forurenset. Bytter man etter 10-15k km en gang så går det nok helt fint, avhengig om man kjører hovedsakelig kort/langt.

Betaler du mindre for Castrol enn for Biltemaoljen? Siden du kjører Castrol på E60'en? Eller lider du også litt av merkevare-placeboen som en del av oss (meg inkludert)?

Altså begrunnelsesmessig blir det litt ut av den løse lufta. Begge oppfyller krav som stilles av bilprodusenten, så det må jo være noe faktor som må tilsi at den ene er bedre enn den andre. Som jeg har nevnt tidligere så er produsenter opptatt av såkalt "give away", noe som betyr at alt du leverer over spesifikasjonskrav er bortkasta penger, så man prøver å blande ting akkurat innenfor "spec" og ikke noe over. Additiver og "what not" som hjelper oljen å holde spesifikasjoner koster tross alt penger, så det er ingen som vil pøse på med unødvendige mengder uten å i det minste få noen spesifikasjoner for det. Dermed er det litt sært å komme med en påstand om at x er bedre enn y uten å komme med konkrete fakta. Nå som alt dette er nevn så fyller jeg fortsatt Castrol på min BMW, enda den er 20 år gammel. Som diskutert over så er ikke prisforskjellene særlig store og 3-400kr på to oljeskift per år utgjør ikke så mye i bilbudsjettet mitt. Antaglivis så hadde jeg kunne fylle på Biltema-olje og andre oljer som er enda billigere og greid meg like fint.

Blir nok litt for langt det. Får si ifra om du er nærmere Bergen en dag

Samme tenkte jeg. Kjøpte fra samme nettsted (om jeg ikke husker feil) og da kom det på ca. 100kr literen for Castrol Edge. Filter kan man kjøpe noe sted billig, evt på GS når man bestiller noe annet i samme slengen.

Hvor bor du?

Steg 1 er å prøve andre hjul. Du kan også sjekke for slark i styringa ved å ha fronthjula oppe i lufta og sjekke om det er dødgang. Altså at du kan svinge litt på det ene hjulet uten at det andre flytter på seg.

Er ikke alle armer som har mulighet til å bytte ut kun kula, så da må du bytte hele armen. Bytt på begge sider når du først er i gang.

Siste tallet er ved driftstemp, blir litt ulogisk å variere det på sommer/vinter.

Mener du at 11 000 km er for langt på premiumolje som egentlig har spec på det dobbelte? Er jo ikke akkurat 70-tallet lenger der du kjører på mineralolje og må bytte etter 5000 km.