dopus

slettet

Da er delene skiftet. Største utfordringen var å få ned plastdekselet som begskytter kompresor mot vær og vind, og i tillegg er støydempet. Det jeg ikke hadde sett på videoene var at disse var festet med 4 muttere, trodde det var snakk om 2 muttere og to klips. Klarte da selvfølgelig å brekke det ene festet, men det ble fikset med superlim Det første jeg gjorde var å ta sikring til kompressoren,/høydejustering. det var 2 sikringer i følge oversikten. Koble fra kompressorens elektronikk og slanger var forsåvidt grei plankekjøring. Demontering av kompressor var og greit og ganske selvforklarende.Overtrykksventilen måtte rikses litt før den løsnet, og da manglet oringen på tuppen av den, den satt igjen i kompressordelen. O-ringen ble fisket ut med et lite skrujern. Fort gjort å glemme den O-ringen,da den var svart av farge og ikke lett å se. Kunne blitt dobbelt opp med pakning der om man ikke hadde fulgt med. Tørkekulene var tørre og fine i min kompressor og det var da ikke behov for å tørke/rense disse. Montering ble da motsatt rekkefølge av demonteringen. Største problemet her var at orginal ventilblokk hadde skrukoblinger, men på den nye stod disse i. Etter mye googling fant jeg ut at det mest sannsynlig var snakk om hurtigkoblinger, der man trykker slangen inn og napper litt litt i slangen for å få den til å tette . Tok da en sjangse og klippet av orginal skrukoblingene. Heldigvis hadde jeg rett, og det var hurtigkoblinger på den nye blokka. Da alt var tilbake på plass, utenom dekselet så kjørte jeg diagnose og fikk blåst opp belgene. Senket løftebukken slik at bilen stod litt nedpå med bakhjulene. Etter å ha fått litt trykk i belgene, senket jeg bilen helt ned, og dastartet kompressoren og regulerte høyden selv. Løftet bilen igjen og gikk over koblingene med leakfinder (såpevann på sprayboks), og alt så greit ut...ingen synlige lekkasjer. På med deksel, og senket bilen ned og rygget ut av garasjen og tok en test tur. Alt vel så langt i hvertfall. Alt ser ut til å virke som normalt igjen . Under teksten her er det litt bilder jeg tok underveis. kanskje det kan være til nytte om noen andre står overnfor samme oppgave. Ventilen til venster i bildet over ble skiftet. Da jeg mistenker at det denne som var synderen. Overtrykksventilen jeg demonterte . litt korrosjon, men ikke mye. Ny overtrykksventil montert. Tørkekulene var tørre og fine. Trengte ikke å gjøre noe med disse. Fylling av tørkekuler. Alt var tørt og fint her. Den svarte delen inneholder tørkekulene. Her er "toppen" montert på igjen. Sitter en fjær mellom den svarte delen og den brun/gråe toppen, så litt knot å få på skruene, men det gikk greit. Toppen på motert stempelet og elmotoren Luftslange inn på ny ventilblokk. Denne er bare å trykke inn, hurtigkobling. Disse blå plastbeskytterene tas ut og trykkslangene dyttes inn, og trekkes litt tilbake, så er dem tette. Trykkslangene er på plass og montert. Man klipper av orginal skrukoblingene, og trykker dem på plass på den nye blokka. I hvertfall på denne blokken. Usikker på om det er annerledes på disse kina blokkene. Har ikke sjekket.

Etter å ha fått besøk av HPI fra forumet her som var innom med deler. så ser det ut til forhåpentligvis får fikset dette i morgen. Hadde akkurat bestilt overtrykksventilen fra ebay, og den lot seg ikke kansellere. Siden pakken med deler fra HPI hadde to ventilblokker, så vil jeg da når ebay ventilen dukker opp ha ett ekstra sett med ventilblokk og overtrykksventil, om noen skulle trenge det. Går da for selvkost for ebay ventilen . Ekstra delene er nå solgt til en annen kar med lignende problem på sin f11. Takk til HPI som stilte opp med deler, og til og med leverte på døren.

Solgt

Den har jeg sett ja. Han skiftet komplett kompressor pga at det var en garanti jobb eller noe slikt. Har nå bestillt den ventilen på ebay. Men det tar vel fort noen uker før den dukker opp. Plukker kompressor i fra hverandre og renser / tester ventil. Hvis det ikke hjelper får jeg kobla fra elektronikken på fordelingsblokken når kompressor har blåst opp belgene, og deretter ta sikring til kompressor. så bør den ikke sagge hvis ventilblokken er tett.

Den overtrykksventilen er tilgjengelig på ebay, men da må man påregene litt leveringstid. Skal høre med en kammerat om jeg kan få låne sakseløfteren hans, så jeg slipper å ligge under bilen å skru. Tar ned kompressoren og demonterer den. Tørke ut disse tørkekulene, rense det som kan renses, og sjekker funksjonaliteten til overtrykksventilen, smøre den om mulig. sjekker selfølgelig ventilblokka i samme slengen. Siden jeg i dag måtte bruke 3 forsøk på å få den belgene til å heve seg, og kompressoren gikk men uten at belgene blåste seg opp så kan det tyde på at overtrykksventilen står åpen, hvis kompressoren i seg selv er dårlig så skulle den ikke løfte seg like raskt som normalt på 3 forsøket. Mulig jeg bestiller ny ventil blokk og ny overtrykksventil, og satser på at det er løsningen.

Testet litt med diagnosen i dag også, og da måtte jeg kjøre testen flere ganger før bilen løftet seg. Selv om kompressoren gikk. Høres litt ut som overtrykksventilen til kompressoren

Det gjør den uten problemer. Det som er merkelig her er at den ikke blir trigget når det er lite luft i belgene. Nå har bilen stått natten over uten at høyden på ræva har endret seg i det hele tatt. Er jo en kontroll modul for luftfjæringen. det kan jo være den som er årsaken til at den ikke løfter seg, men har ingen feilmeldinger som går direkte mot modulen og ista ser ut til å få kontakt med den på vanlig måte.

Min tilnærming til problemet er vel "elemineringsmetoden" 1. Kompressor går ved å bruk av ista = kompressor i orden 2 kompressor løfter bil ved bruk av ista= overtrykksventil på kompressor virker slik den skal, kan også senke bil via ista, så ventil trolig ikke stuck i lukket eller åpen posisjon. 3. når bilen "sagger" gjør den det på begge belgene=Belgene ok 4. Høydesensorene viser så og si like verdier (et par mm avvik kanskje) på begge sider bak, og viser forskjellig avvik avhenging om belgene er blåst opp, eller bilen sitter lavt på baken= høydesensorer bør være ok 5. kompressor rele virker=kompressor starter ved bruk av Ista Gjenværende muligheter er da: defekt ventilblokk=holder ikke tett når den skal eller under trykk(humper og andre ujevnheter på veien som fører til økt trykk i systemet) Lekkasje i slanger, skade på trykkslange, lekkasjer i overgang mellom trykkslange og ventilblokk

Mulig jeg demonterer kun ventilblokken og tester denne for lekkasje. Slik jeg skjønner det skal den være lukket så lengde den ikke tilførers strøm. Det ligger en fin video av en som feilsøker disse blokkene, på youtube. Høydesensorene registrerer avvik når den ligger lavt på ræva, og viser det i millimeter i Ista. Det i seg selv burde vel være nok til å trigge kompressoren skulle en tro. Mulig det finnes en bedre livedata/diagnose del i Ista for å teste dette, enn bare hev/senk funksjonstest (kompressoren går jo når den får signal om det fra Ista)

EC. Den lekker ikke mens den står på jobb, men når jeg kjører fra jobb og hjem igjen. Siden kompressoren virker, den siger likt på begge sider, høydesensoren ser ut til å fungere, og kompressoren klarer å levere trykk nok når den går, så mistenker jeg ventilblokka, og ikke den ventilen som sitter på selve kompressoren. Tror jeg bestiller ny blokk først som sist, da den alikevel snart er 9,5 år gammel, og trolig synderen her. Noe forskjell på kina vs Wabco blokker, noen som har erfaring med disse?

En liten oppdatering. I dag da jeg skulle kjøre hjem fra jobb hadde den relativt normal høyde bak da jeg startet å kjøre, men den begynte å oppføre seg som tideligere med gynge effek over ujenvheter, Da jeg parkerte hjemme på gårdsplassen var den betydelig lavere bak på begge sider. Trigger jeg kompressor med Ista så blåser den seg opp igjen, men av en eller annen grunn blir ikke kompressoren trigget under kjøring. Kan dette fremdeles skyldes Ventilblokka ved kompressoren?? Sjekket høyde avvik funksjonen i ista og den registrerer så og si likt på hver side, og verdien endrer seg før og etter at kompressor har blåst opp belgen, så høydesensorene ser da ut til å fungere.

Da har jeg fått kjørt diagnose på den. Og det ligger inne en feilmelding på at den bruker for lang tid på heving. Den hever seg fint når en kjører heve / senke funksjonstest i ISTA-D etter å kjørt noen kilometer hjem fra jobb såg jeg at den også satt lavere enn det den skulle, på BEGGE sider, da utelukker jeg at belgene kan være noe medvirkende årsak her. Har derfor en mistanke om det kan være den fordelingsventilen som er synderen, siden kompressoren ser ut til å virke helt fint når den får beskjed om å kjøre av ISTA. Eller åpne/lukke ventilen som sitter på selve kompressoren. Hvis jeg først tar ned og demonterer kompressoren så skal jeg sjekke og tørke ut "tørkekulene" også når man først har det nede. Fant en video på youtube på hvordan man kan funksjonesteste disse ventilblokkene. Kanskje dette blir en liten ettermiddags jobb til helgen.hmm

Det kan jeg fort teste med diagnose software. håper det ikke er kompressor da den er dyyyr. Den har ca litt over to finger høyder mellom dekk og hjulbue,... som er normalen, og den setter seg med en gang om man gynger den litt på hengerfeste.. Har ikke EDC på min F11 . Får vel ta en diagnose med Rheingold når jeg kommer hjem. Takk for info.

På vei til jobb i dag så fikk jeg en chassis feilmelding, ( drive carefully osv) pluss at bilen oppførte seg neste som en trampoline. Selv små ujenvheter gjorde at bilen gynget i flere sekunder etterpå. Tok en rask sjekk av demperene da jeg kom på jobb, og det ser ut til bakenden setter seg med en gang hvis en legger litt vekt på bakenden av bilen. Begge luftbelgene bak er skiftet, en for ca 4 år siden og en for ca et halvt år siden. Kompressoren har virket senest i går. Hørte ikke etter i dag, men bilen er ikke lav bak. Mistenkte først demperene, men antar at vanlige dempere ikke vill trigge noe feilmelding, da dem ikke har noe elektronikk (dem er ikke EDC). Holder en knapp på fordelings ventilen til luftfjæringen. Skal få lest av feilmelding når jeg kommer hjem i ettermiddag. Er det noen som har vært borti en slik trampilne/hoppeslott effekt på bakaksling/hjuloppheng, og hva som var årsaken??

Det kan høre slik ja hvis vnt er stuck i åpen eller lukket, vil den dra bra i begynnelsen men dårligere lengre oppe på turtallet, eller omvendt På vag var d vanlig at vnt greiene kokser fast slik at dem gikk dass på det ene på turtalls område og normalt på det andre. Har demontert et par av disse turboene og rengjort vnt greiene på eksos siden av turboen, og da funker dem igjen. VW verkstedet ville skifte turboene. Masse penger spart 👍

Mitt Poeng er at hvis man har en bil med en gitt effekt og vekt og man øker effekten, så fører ikke det automatisk til at man trenger større bremser. endrer man vekt eller maks hastighet derimot. Mange tror at høyrere effekt=større bremser. Hvis en tuner vil ungå problemstillingen så kan man på nyere biler elektronisk begrense maks hastighet, og da er det kun økning av vekt som kan føre til at det bør gjøres noe med bremsene. Det betyr vel også at en programmvare beregnet for en 320i kan brukes i en 330e, da 330e har bremser tilpasset sin økte vekt, og hvis man da elektronisk begrenser max hatighet i tuningen så trenger man ikke endre bremsene, da kun motoreffekt øker. Litt rart at dem i tuningen du viser til kun har en så liten endring som +6km/t. hvis dette ikke fører til krav til større bremser på en 320i bør det ikke være det på en 330e. Da begge bilene har bremser tilpasset sin orginale vekt og toppfart. (litt rask googling viser 300mm vs 312mm ser det ut til.)

Vekt påvirkes ikke av høyere effekt, og vanligvis endres ikke topphastighet av tuningen, dersom vekt eller hastighet påvirkes av tuningen ser jeg ingen grunn til at du skal måtte ha større bremser. oppbremsing fra samme hastighet for eks fra 100->0 tar akurat like lang tid, og har samme bremselengde uansett tuning eller ikke.

Min bil er en 2013 520d touring, som skulle ha en "hoved service" nå i høst. Forhørte meg rundt omkring på dem lokale verkstedene. Endte opp med å kjøpe en service avtale hos Bavaria som inkluderte denne servicen og neste service. Prisen ble omtrent som om jeg skulle tatt begge disse servicene hos andre verksted kjeder (hørte pris hos mekonomen, automester og et par andre kjede verksteder. Da betaler jeg heller 500 mer og får det gjort på merkeverksted , med orginal deler. Var overraskende dyrt hos disse andre kjede verkstedene.

Starter som har bomma på startkransen på fleksplaten kanskje??

7zip er et gratis program som kan pakke ut zip eller rar filer (også mange andre filpakke formater.) Www.7-zip.org

Den filen er nok pakket i zip eller rar format. Prøv å installer winrar software og se om du kan dobbeltklikke på kartfilene for å pakke den ut. Et tips er å gå i innstiller i Windows utforsker og ta vekk avhukingen for å skjule filendelse for kjente filtyper. Da skal du få opp on det står ". Rar" eller ". Zip" på slutten av filen. Slik som på bildet. Skal ikke være hake ved siden av markert tekst.

På min f11 så kan man oppdatere kart via usb i midtkonsollen. Usb bør ha ntfs filsystem. Mener å huske at exfat ikke fungerer. Min har bmw NBT navi. Ville prøvd å formatere minnepinne til ntfs filsystem (gjøres i Windows filutforsker) for deretter overføre kartfilene fra pc til minnepinne og prøve igjen å oppdatere kartet i bilen.

Mye vil ha mer.... Savnet litt mer bass i dem dypere tonene. Match subbene under setene skal i teorien gå ned til 35Hz, men dem har ikke så mye gi. Etter en del reseach på nettet. Hvor jeg som utgangspunkt ønsket å finne noe som kunne drives av audison forsterkeren jeg har innstallert for ca en måned siden, så landet jeg til slutt på en Audison APBX 8R. Dette er en "liten" portet subkasse med 4 ohms spole. Tilpasset å kunne drives fra et set med brokoblede kanaler fra Audison forsterkeren jeg allerede har innstallert. Jeg ønsket en liten kasse som hadde "downfiring" element slik at man kan bruke bagasjerommet i f11en uten å være redd for å kunne ødelegge elementet hvis noe ble stablet over eller i nærheten av kassen. Av disse kassetypene var ikke utvalget så veldig stort. dem fleste var beregnet for mer enn dem 130-150W et sett med kanaler brokoblet gir på min forsterker. mange av dem andre kassene hadde en 2+2ohm oppsett, som igjen kan kobles slik at det blir 4 ohms last mot forsterker. Men da var også Watt RMS oppgitt til 3-500W eller mer, og jeg ønsker ikke flere tilkoblede forsterkere eller kabler til en aktiv kasse. Ut i fra deg jeg kan se i manualen så tåler ikke min forsterker 2ohms last når den er brokoblet så da utgikk disse kassene som hadde 2ohms enkelt spole. Med kassen jeg har bestilt så er den beregnet og designet for min forsterker serie. Derav 4ohm, den er beregnet for 2 kanaler brokoblet på min abit8.9 forsterker. Det nye oppsettet blir da: 1 kanal til hver dør framme (35-50W bør holde for disse 4"erne) 2 kanaler brokoblet til hver mellombass framme under setene (130W til hver) 2 kanaler brokoblet til subwoofer kassen (130W) Totalt skulle dette bli 8 kanaler , Så blir det å leke seg litt med oppsett og delefrekvenser og slikt, men det er jo halve morroa :).

Hehe, ja det var bare ment som utfyllende info til trådstarter, ikke til deg siteringen ble litt feil. da jeg egentlig skulle ha med sitatet du hadde svart på i tillegg (Dette sitatet: "Okey. Noen spesiell betegnelse på pinnen? ").