dopus

Min tilnærming til problemet er vel "elemineringsmetoden" 1. Kompressor går ved å bruk av ista = kompressor i orden 2 kompressor løfter bil ved bruk av ista= overtrykksventil på kompressor virker slik den skal, kan også senke bil via ista, så ventil trolig ikke stuck i lukket eller åpen posisjon. 3. når bilen "sagger" gjør den det på begge belgene=Belgene ok 4. Høydesensorene viser så og si like verdier (et par mm avvik kanskje) på begge sider bak, og viser forskjellig avvik avhenging om belgene er blåst opp, eller bilen sitter lavt på baken= høydesensorer bør være ok 5. kompressor rele virker=kompressor starter ved bruk av Ista Gjenværende muligheter er da: defekt ventilblokk=holder ikke tett når den skal eller under trykk(humper og andre ujevnheter på veien som fører til økt trykk i systemet) Lekkasje i slanger, skade på trykkslange, lekkasjer i overgang mellom trykkslange og ventilblokk

Mulig jeg demonterer kun ventilblokken og tester denne for lekkasje. Slik jeg skjønner det skal den være lukket så lengde den ikke tilførers strøm. Det ligger en fin video av en som feilsøker disse blokkene, på youtube. Høydesensorene registrerer avvik når den ligger lavt på ræva, og viser det i millimeter i Ista. Det i seg selv burde vel være nok til å trigge kompressoren skulle en tro. Mulig det finnes en bedre livedata/diagnose del i Ista for å teste dette, enn bare hev/senk funksjonstest (kompressoren går jo når den får signal om det fra Ista)

EC. Den lekker ikke mens den står på jobb, men når jeg kjører fra jobb og hjem igjen. Siden kompressoren virker, den siger likt på begge sider, høydesensoren ser ut til å fungere, og kompressoren klarer å levere trykk nok når den går, så mistenker jeg ventilblokka, og ikke den ventilen som sitter på selve kompressoren. Tror jeg bestiller ny blokk først som sist, da den alikevel snart er 9,5 år gammel, og trolig synderen her. Noe forskjell på kina vs Wabco blokker, noen som har erfaring med disse?

En liten oppdatering. I dag da jeg skulle kjøre hjem fra jobb hadde den relativt normal høyde bak da jeg startet å kjøre, men den begynte å oppføre seg som tideligere med gynge effek over ujenvheter, Da jeg parkerte hjemme på gårdsplassen var den betydelig lavere bak på begge sider. Trigger jeg kompressor med Ista så blåser den seg opp igjen, men av en eller annen grunn blir ikke kompressoren trigget under kjøring. Kan dette fremdeles skyldes Ventilblokka ved kompressoren?? Sjekket høyde avvik funksjonen i ista og den registrerer så og si likt på hver side, og verdien endrer seg før og etter at kompressor har blåst opp belgen, så høydesensorene ser da ut til å fungere.

Da har jeg fått kjørt diagnose på den. Og det ligger inne en feilmelding på at den bruker for lang tid på heving. Den hever seg fint når en kjører heve / senke funksjonstest i ISTA-D etter å kjørt noen kilometer hjem fra jobb såg jeg at den også satt lavere enn det den skulle, på BEGGE sider, da utelukker jeg at belgene kan være noe medvirkende årsak her. Har derfor en mistanke om det kan være den fordelingsventilen som er synderen, siden kompressoren ser ut til å virke helt fint når den får beskjed om å kjøre av ISTA. Eller åpne/lukke ventilen som sitter på selve kompressoren. Hvis jeg først tar ned og demonterer kompressoren så skal jeg sjekke og tørke ut "tørkekulene" også når man først har det nede. Fant en video på youtube på hvordan man kan funksjonesteste disse ventilblokkene. Kanskje dette blir en liten ettermiddags jobb til helgen.hmm

Det kan jeg fort teste med diagnose software. håper det ikke er kompressor da den er dyyyr. Den har ca litt over to finger høyder mellom dekk og hjulbue,... som er normalen, og den setter seg med en gang om man gynger den litt på hengerfeste.. Har ikke EDC på min F11 . Får vel ta en diagnose med Rheingold når jeg kommer hjem. Takk for info.

På vei til jobb i dag så fikk jeg en chassis feilmelding, ( drive carefully osv) pluss at bilen oppførte seg neste som en trampoline. Selv små ujenvheter gjorde at bilen gynget i flere sekunder etterpå. Tok en rask sjekk av demperene da jeg kom på jobb, og det ser ut til bakenden setter seg med en gang hvis en legger litt vekt på bakenden av bilen. Begge luftbelgene bak er skiftet, en for ca 4 år siden og en for ca et halvt år siden. Kompressoren har virket senest i går. Hørte ikke etter i dag, men bilen er ikke lav bak. Mistenkte først demperene, men antar at vanlige dempere ikke vill trigge noe feilmelding, da dem ikke har noe elektronikk (dem er ikke EDC). Holder en knapp på fordelings ventilen til luftfjæringen. Skal få lest av feilmelding når jeg kommer hjem i ettermiddag. Er det noen som har vært borti en slik trampilne/hoppeslott effekt på bakaksling/hjuloppheng, og hva som var årsaken??

Det kan høre slik ja hvis vnt er stuck i åpen eller lukket, vil den dra bra i begynnelsen men dårligere lengre oppe på turtallet, eller omvendt På vag var d vanlig at vnt greiene kokser fast slik at dem gikk dass på det ene på turtalls område og normalt på det andre. Har demontert et par av disse turboene og rengjort vnt greiene på eksos siden av turboen, og da funker dem igjen. VW verkstedet ville skifte turboene. Masse penger spart 👍

Mitt Poeng er at hvis man har en bil med en gitt effekt og vekt og man øker effekten, så fører ikke det automatisk til at man trenger større bremser. endrer man vekt eller maks hastighet derimot. Mange tror at høyrere effekt=større bremser. Hvis en tuner vil ungå problemstillingen så kan man på nyere biler elektronisk begrense maks hastighet, og da er det kun økning av vekt som kan føre til at det bør gjøres noe med bremsene. Det betyr vel også at en programmvare beregnet for en 320i kan brukes i en 330e, da 330e har bremser tilpasset sin økte vekt, og hvis man da elektronisk begrenser max hatighet i tuningen så trenger man ikke endre bremsene, da kun motoreffekt øker. Litt rart at dem i tuningen du viser til kun har en så liten endring som +6km/t. hvis dette ikke fører til krav til større bremser på en 320i bør det ikke være det på en 330e. Da begge bilene har bremser tilpasset sin orginale vekt og toppfart. (litt rask googling viser 300mm vs 312mm ser det ut til.)

Vekt påvirkes ikke av høyere effekt, og vanligvis endres ikke topphastighet av tuningen, dersom vekt eller hastighet påvirkes av tuningen ser jeg ingen grunn til at du skal måtte ha større bremser. oppbremsing fra samme hastighet for eks fra 100->0 tar akurat like lang tid, og har samme bremselengde uansett tuning eller ikke.

Min bil er en 2013 520d touring, som skulle ha en "hoved service" nå i høst. Forhørte meg rundt omkring på dem lokale verkstedene. Endte opp med å kjøpe en service avtale hos Bavaria som inkluderte denne servicen og neste service. Prisen ble omtrent som om jeg skulle tatt begge disse servicene hos andre verksted kjeder (hørte pris hos mekonomen, automester og et par andre kjede verksteder. Da betaler jeg heller 500 mer og får det gjort på merkeverksted , med orginal deler. Var overraskende dyrt hos disse andre kjede verkstedene.

Starter som har bomma på startkransen på fleksplaten kanskje??

7zip er et gratis program som kan pakke ut zip eller rar filer (også mange andre filpakke formater.) Www.7-zip.org

Den filen er nok pakket i zip eller rar format. Prøv å installer winrar software og se om du kan dobbeltklikke på kartfilene for å pakke den ut. Et tips er å gå i innstiller i Windows utforsker og ta vekk avhukingen for å skjule filendelse for kjente filtyper. Da skal du få opp on det står ". Rar" eller ". Zip" på slutten av filen. Slik som på bildet. Skal ikke være hake ved siden av markert tekst.

På min f11 så kan man oppdatere kart via usb i midtkonsollen. Usb bør ha ntfs filsystem. Mener å huske at exfat ikke fungerer. Min har bmw NBT navi. Ville prøvd å formatere minnepinne til ntfs filsystem (gjøres i Windows filutforsker) for deretter overføre kartfilene fra pc til minnepinne og prøve igjen å oppdatere kartet i bilen.

Mye vil ha mer.... Savnet litt mer bass i dem dypere tonene. Match subbene under setene skal i teorien gå ned til 35Hz, men dem har ikke så mye gi. Etter en del reseach på nettet. Hvor jeg som utgangspunkt ønsket å finne noe som kunne drives av audison forsterkeren jeg har innstallert for ca en måned siden, så landet jeg til slutt på en Audison APBX 8R. Dette er en "liten" portet subkasse med 4 ohms spole. Tilpasset å kunne drives fra et set med brokoblede kanaler fra Audison forsterkeren jeg allerede har innstallert. Jeg ønsket en liten kasse som hadde "downfiring" element slik at man kan bruke bagasjerommet i f11en uten å være redd for å kunne ødelegge elementet hvis noe ble stablet over eller i nærheten av kassen. Av disse kassetypene var ikke utvalget så veldig stort. dem fleste var beregnet for mer enn dem 130-150W et sett med kanaler brokoblet gir på min forsterker. mange av dem andre kassene hadde en 2+2ohm oppsett, som igjen kan kobles slik at det blir 4 ohms last mot forsterker. Men da var også Watt RMS oppgitt til 3-500W eller mer, og jeg ønsker ikke flere tilkoblede forsterkere eller kabler til en aktiv kasse. Ut i fra deg jeg kan se i manualen så tåler ikke min forsterker 2ohms last når den er brokoblet så da utgikk disse kassene som hadde 2ohms enkelt spole. Med kassen jeg har bestilt så er den beregnet og designet for min forsterker serie. Derav 4ohm, den er beregnet for 2 kanaler brokoblet på min abit8.9 forsterker. Det nye oppsettet blir da: 1 kanal til hver dør framme (35-50W bør holde for disse 4"erne) 2 kanaler brokoblet til hver mellombass framme under setene (130W til hver) 2 kanaler brokoblet til subwoofer kassen (130W) Totalt skulle dette bli 8 kanaler , Så blir det å leke seg litt med oppsett og delefrekvenser og slikt, men det er jo halve morroa :).

Hehe, ja det var bare ment som utfyllende info til trådstarter, ikke til deg siteringen ble litt feil. da jeg egentlig skulle ha med sitatet du hadde svart på i tillegg (Dette sitatet: "Okey. Noen spesiell betegnelse på pinnen? ").

Man kan kjøpe kartene og få dem tilsendt på minnepinne, og da er det bare å sette pluggen i usb tilkoblingen i bilen, og oppdateringen starter automatisk. Eller man kan kjøpe og laste ned kartene på nettet og overføre disse til en minnepinne du kanskje har fra før. Husk da at det bør være litt størrelse på minnepinnen som brukes. Helst 32 GB.

Det har vel så og si alle, selv min f11 med base stereo uten forsterker har "subber" under setet. Hvis du har logic 7 så har du sikkert fiber tilkobling inn på forsterker. Har du hifi så har du analog tilkobling til forsterkeren fra headuniten. I hvertfall slik jeg tolker bildene fra siden jeg linket til i svaret over.

Er sikkert kasse han skal koble opp.. Subbene under setene går jo på orginal forsterker hvis man har det. Og da kjøper man gjerne en som erstatter den orginale. Er nok lurt å gå for en kvalitets høy til lavnivå adapter. Har lest mye om problemer med billige og dårlige adaptere. Heldigvis hadde min forsterker det innebygget. Ta en kikk på linken under. Det er for en e91 us utgave, men sikkert ganske likt. forsterker og høyttaler diagram

Fikk i dag forsterker braketten som jeg bestilte. Fant ikke noen egnede plasser på braketten Hvor jeg kunne skru forsterkeren fast. Løsningen ble borrelås. Sitter mer enn godt nok med borrelåsen. Det blir nok en permanent løsning. Kablene til lyd inn og ut er nå stripset fast og festet i forsterker braketten.. Skal få tak i og lagt inn gummi beskyttelse på forsterker braketten der hvor strømm kablene kommer opp. Ganske skarpe kanter på den braketten. Umik-1 målemikrofon er bestilt, så må jeg få satt meg litt inn i REW (Room EQ Wizard), mens jeg venter på målemikrofonen.

Hvis noen har en umik-1 måle mikrofon jeg kan låne noen dager, på Haugalandet, så send meg en PM

Har trykket litt i programvaren til forsterkeren, satt opp avstander til høyttalere fra førerposisjon, med lasermåler. Funnet ut at greie settinger for delefrekvens er for sub/mellombass er 40-250 med 24db/oktav. Dørene får 250hz med 12db/oktav. Satt en liten boost på 80db med +2db. Det får duge inntil jeg får lånt/kjøpt meg en målemikrofon, og kan få satt Eq og lydnivå for hver dør og hver mellombass individuelt. Begynte med 150hz deling, men det ble for lavt, manglet punch. 250hz er d jeg har endt opp med. Prøvde med 300hz, men da ble lyden litt for gromsete ser ut til at mellombassene/subbene under setet trives best med 250Hz. Hvis noen har innspill, eller egne erfaringer å tilføye, så skriv gjerne i tråden her. 😀 Med oppgradert lyd høres DAB signalet temmelig tamt og komprimert ut (noe det er, men er merkbart nå) Update 15/8: Etter mye forskning på nettet (enda ikke ferdig med den delen, må få målemicen først) så har jeg endret delefrekvens til 35-110 på subbene/mellombassene under setet) 12 db/oktav på highpass og 24 db på lowpass. Har deretter satt highpass på mellomtone/diskant komboen i dørene til 150 og 24db. låter greit men det gjenstår å se når jeg får målemicrofonen om det gir en bump eller en dal i krysningsomårde. Dsp settingene i denne forsterkeren er ikke trinnløse. Kan ikke skrive inn delefrekvens, men må velge fra en liste. Men vi får se. Låter bra i hvertfall, så det kan jo kun bli bedre.

Husk å ta fram støvsugeren. Når man har ut sitteputen bak, og har løs framstolene, så kommer det fram mye skjulte skatter. Tar 5 min å støvsuge, ser finere ut, og samvittigheten er god etter på Dersom man ønsker å løsne dekselet ved "dørkanalen bak, så er den i tillegg festet med en "plastpropp med låsing i midten" Denne er ikke synlig før man fjerner bakseteputen. Fjern da bakseteputen først, deretter "dørkanaldekslene" bak. Det lærte jeg på den harde måten. Godt dem ikke koster mer enn 3-400 å erstatte. Blir litt finjustering av EQ og innstillinger i morgen. Må få tak i en USB skjøteledning først, slik at jeg kan sitte i førersete og foreta justeringene.

Ja, da var innstallasjonen stort sett ferdig. Skal få bestilt meg en monteringsbrakett for forsterkeren, men det får bli i neste uke. Begynte med kabelføringen fra stolene og bak til bagasjerommet. STolene løses framme og bak , men jeg kobler dem ikke i fra. Vipper dem nok bakover til at jeg kommer til mellombassene under stolene. Den med gitter på bildet. På begge sider. Skrur så av dekslene for å komme til "subbene"/mellombassene På bildet over ser man kablingen som skal kobles til på subwoofer tilkobling/ledning. og deler av Subwooferen til høyre. På bildet over ser man koblingen man skal koble seg på med ledningsettet jeg kjøpte sammen med forsterkeren. Deretter er å tre kabelen skjult under teppet bort til dørstolpen, og fjerne dekslene, eller få tredd kabelen under dekslene ved dørene og bakover. Jeg tok ut sitteputen bak. Var ganske enkelt. Et nykk i puta fra hver side av bilen, så var det bare å dra den opp og utover så var den løs (pass på beltelåsene, da dem stikker opp i puta. Gj Gjorde det samme på fører siden også men slapp da å krysse over setet. Neste steg var å fjerne dekslet mellom seterygg og dør. Denne kan være litt knot å få ut. Men ut i fra det jeg kan se da jeg tok av min, så er det nok lurt å begynne øverst, da det er her den har "hurtigfestet sitt. nedre del står nede i bunn med en "krok" og skal nok løftes opp og ut når øvre feste er løsnet. Her er det en grei gjennoføring for å få kabelen i gjennom og bak panelene på vestre side bak (førerside) Prøvde etter beste evne å følge fabrikk kablingen, da ser det penere ut og ligger bra skjult. Her er kablene blitt trukket igjennom, og er nå på plassen hvor forsterkerene som er fabrikkmontert pleier å stå. På bildet er kabel for signal og høyttaler koblet til forsterkeren sin "wiring loom" . Dem røde lappene er for å merke hvilken som skal kobles til hvem og hvilken av kablene i kabelparene som er pluss. Etter at det siste bildet ble tatt, så har jeg koblet til pluss kabel på batteri (med 30a sikring) og jordingen er koblet til på holdeskruen til batteriet. prøvde en av dem ledige skruene der hvor forsterkeren står, men fikk ikke god nok jording. Deretter var det fram med Laptoppen for å sette høyttaler kombinasjon/delefilter/timealignement og pitte litt EQ (syntes diskanten ble litt for skarp, så denne ble justert en anelse. Ble mye bedre.. Resultatet ble mye klarere lyd, mer kraft i mellomtonen, og jeg fant ut at jeg savner skikkelig sub 8" er vel heller å regne som mellombasser. Har ikke så mye å gi i bunn, selv med 130W pr sub, (som sikkert er 8x det dem fikk fra Headuniten)