dopus

Slik var innsug før rens. Det ser værre t på bildet enn det faktisk var.

Da har jeg endelig fått gjort jobben. Tok en god ettermiddag. Hadde gått raskere nå, om jeg skulle gjort jobbe på ny. Største utfordringen var å å huske å kobla fra clips, ledninger og sensorer som var i veien for innsuget. Endte opp med å koble fra batteriet også , da den ene bolten til innsuget var fryktelig nærme dyanmo ledninger. Det lille røret mellom shuttervalve og innsug var festet med E-torx størrelse liten (hadde ikke mindre enn nr 10 av disse e-torx pipene og den var for stor) . Får rense det røret ved en senere annelding. Brukte Prickbort og høytrykksspyler , samt et skrujern for å fjerne 97 prosent av avleiringen. Var i utgangspunket ikke så halvgale det innsuget. Hadde kjøpt ny pakning med swirlflaps på T.Hansen, Denne passet ikke, som nevnt her et sted, så er denne en millimeter og to for stor, og alt står i spenn. Det ble da ombruk av orginal pakning, brukte og omigjen pakninger mellom innsug og "albuen" som går til shuttervalven.. Alt i alt, en grei jobb å gjøre selv, største problemet er jo all dritten som fyker vegg i mellom når man høytrykkspyler innsug, regntøy/arbeidsklær annebafels på det sterkeste Om noen skulle lure så er det pakningen i linken under, som ikke passet skikkelig: https://www.thansen.no/bil/bmw-5-touring-520-d-184hk/motordeler/t33773/g1100-3460/pn1119444 Merket er Victor Reinz. IKKE kjøp. Er nok bedre å holde seg til orginaldeler, rebruke den gamle om den er i orden.

Dersom den faller ned på begge sider , og sliter med å pumpe seg opp = mest sannsynlig overtrykksventilen på kompressoren som er rusta fast. Hender en sjelden gang at kompressoren, men er mer sannsynlig at det er overtrykksventilen på kompressoren som står fast i åpen posisjon. Dersom kun 1 side faller ned, men klarer å blåse seg opp= defekt belg. Har skiftet høyre på garanti, venstre selv (Arnot belg) og høyre side på nytt igjen selv (Arnot belg) Hvis den faller ned tilfeldig på begge sider= Enten defekte belger på begge sider, eller problemer med fordelingsblokk/slangene ut fra blokk til belg.

Før i tiden var ikke Autodoc momsregistrert, og da kom det toll og moms i i tillegg. Men I dem 3-4 siste årene har dem inkludert moms (registrert i VOC registeret.....og krever inn moms til norge). Ingen problemer så langt. Har fått det jeg har bestilt. noen ganger med litt lang leveringstid. Men fått korrekt vare til avtalt pris. Bestiller ikke fra Autodoc om det haster. Men dem er knallgode på pris om man følger litt med, og kjøper når totalprisen på bestilling er lavest.

Sikker på at det ikke holder med å rense EGR ventilen? Fikk skiftet min EGR ventil på goodwill, men med en liten egenandel, da den feilet rett etter at garantien var gått ut. (Bilen var innom Bavaria for kontroll og EGR ventil låg akkurat innenfor grenseverdiene, før garantien gikk ut) Hadde det vært i dag, så hadde jeg nok demontert og renset ventil og slettet feilkode, og sett om feilkoden kom tilbake.

Stort sett billige deler hvis man kan skifte selv, eller er under garanti. Ganske vanlig at fjærer framme knekker, gjerne bare nederste 5cm av coilen. Merket det ikke på min bil, men ble bemerket på eu kontroll Min F11 : Knekt fjær framme venstre på ca 135000 km Luftsystemet bak er enda dårligere Luft fjær bak høyre på garanti (ca 105000km Luft fjær venstre bak, skiftet til Arnot belger ca 135000km Luft fjær høyre bak lekker igjen og skal skiftes til Arnot ca 146000 km i tillegg er overtrykksventil på kompressor skiftet, og luft forderlingsblokken. En bekjent av meg har en E61. Skiftet sine første belger nå på 290000km Ser ut til at det var bedre kvalitet på belgene på eldre biler.

på min f11 så måtte disse fjærene framme kneppes noe sinnsykt sammen,og det et problem, måtte opp i 3-4 klemmer pr fjær for å få den nok koprimert til å få på topplageret. I tilleg så har f11 fremre støtdemper gaffel nede, så for å få gjengestagene på topplagrene til å passe i kaosseriet, og gaffelen til å passe nede, så måtte jeg justere lageret flere ganger. Da er jo fjæren sikret i og med at jeg kun trengte å komprimere fjær uten å ta av topplager, men dritt jobb med gamle fjærklemmer. Din bil har vel rund nedre del på demperen. så da er det jo enkelt for et verksted å montere sammen demper og fjær. Jeg har en plan om å skifte dempere framme på min bil , men da skal jeg få lånt meg et slikt sett som jeg linket til. For vanlige kloklemmer brukes med livet som innsats hehe. Resten av montering/demontering er som regel plankekjøring Lykke til.

Meget god ide. Er det noe jeg har respekt for så er det kraften som ligge i en spennt fjær. Skiftet fjærer framme på min 5 serie, og måtte bruke "gammeldags" fjærklemmer, og disse måtte trykkes veldig samme for å få topplager og låseskrue på. Skal en gjøre det selv så er skikkelige fjærklemmer å foretrekke, dyrt, men mindre sjange for at dem glipper og fjær som fyker vegg i mellom. For eksempel noe slikt: https://www.bildeler.no/fjarklemmer/v/46186/

Hvis du kommer til (og har en luftkompressor) så kan luftmeisel være veldig effektivt på deler som kun henger fast av egen vilje. for eksempel noe slikt: https://www.biltema.no/verktoy/trykkluft/ovrig-trykkluftverktoy/meiselhammer-ah6-2000035434

hos meg så begynner kompressoren å gå etter at jeg er ferdig å bytte dekk og skrur på tenningen. Den justerer seg selv. Har du ISTA diagnose software så kan du jo slippe ut luften av belgene og kjøre den opp igjen, da bør den i hvertfall sette seg på korrekt høyde. Ellers er jo sjekk av sensorene som er nevnt her, et godt forslag.

Interessant. Jeg kjenner ikke til akkurat denne motoren, men alle tilfeller jeg har vært og kikket på ( ikke så mange heldigvis, kun et par stk) så har det vært register reim som har røket eller kjede som har hoppet over en tann eller to.

Kan sikkert være lurt å gå inn via plugghullet, med et inspesksonskamera, for å sjekke skaden.

Høres rart ut at ventil knekker sånn uten videre, pleier stort sett å ha noe med register å gjøre, dersom det da ikke er snakk om en knekt kamaksel eller lignende. For at ventil skal knekke så må den jo treffe stempelet med god kraft, og det skal jo være umulig om register og kam er helt og ikke er ute av timing. At kjedet er helt betyr ikke at timing nødvendigvis er korrekt.

Vakuum slanger kan stelle i stand mye tull, husker godt det fra mine SAAB turbo dager. Krakelerte vakuum slanger eller slanger som hadde sprukket i ende hvor dem var festet til sensorer, eller boostcontroller førte til at bil mistet ladetrykk , gikk i nødmodus osv. Skiftet til silikon slanger, holdt lenger enn vanlige vakuum slanger, og løste problemet i en gammel turbo Saab i hvert fall.

Da var skiver og klosser skiftet framme. Har bare hatt en kort kjøretur med litt lett bremsing for å "kjøre inn" bremsene. Men har ikke kjent noe vibrasjoner ved bremsing enda.....so far so good.

hmm. enten har jeg gjort et meget god kjøp, eller så har jeg basjet på leggen. Sjekket mister-auto (autodoc konkurent), og fant zimmerman 150.3482.53 sett med 2 skiver til ca 1800. Ser andre plasser så koster disse nesten like mye pr skive. Ser ut til å være coatede slissede skiver 330x24 framm til min bil Ble også bestilt Textar klosser. Ble 3-400 rimligere i forhold til Autodoc. og dette skal være en "bedre" skive en den jeg hadde lagt i handlekurven hos Autodoc. Står i ordrebekreftelsen også at dette er ett sett med 2 skiver. Det var også 10 prosent rabatt kampanje, og gratis frakt......vi får se hva som dukker opp.......satser på at jeg gjorde et bra kjøp

Dette ble gjort i fjor da jeg kun skiftet klosser framme. Får smøre det opp på nytt når nye skiver og klosser blir montert.

Var noe skikkeli dritt å få av. Spesielt låsemutter på kuleleddet. Endte opp med lage et dypt kutt kuledd/mutter, og inn med muttertrekker for å klare dem få mutter ut dem siste rundene. Måtte av med bremser og bremseskive for å komme til mutter med vinkelsliperen. Men vel verd demonteringen. Dessverre hjalp det kun litt. Ved lett oppbremsing rister det fortsatt, så blir nok nye skiver og klosser også. Dem gamle stagene var egentlig i ok stand med tanke på at dem er 11 år gamle.

Har ikke tilgang til vaskehall, men har da i hvertfall høytrykksspyler. Får håpe på fint vær i påsken, da dette blir en utejobb

Noen anbefalinger på rensemidler som virker ved rengjøring av innsuget?

Swirl flaps er integrert i den pakningssaken . Nr 2 på bildet.. den skifter jeg uansett.

Har en plan om å ta av og rengjøre innsuget på min 2013 520D med N47D motoren i påsken, og tenker å bestille inn delene jeg trenger nå. Er det flere deler/pakninger som er vanlig å skifte når man har av innsuget? Pakninger jeg antar bør skiftes er markert i rødt på bildet.

et lite google søk sier 25nm om du har metall bunnplugg, og 8nm om du har plastplugg. 25nm for filterhuset også...i følge google Autodoc sin prosedyre sier 30 nm på metall bunnplugg. Så du er nok innafor både med 25 og 30nm. https://club.autodoc.co.uk/pdf-manuals/club/bmw/3-touring-f31/oil-filter/pdf/EN-how-to-change-engine-oil-and-filter-on-bmw-3-touring-f31-replacement-guide.pdf

Det har du helt rett i. Leste for fort og leste belg i stedet for kompressor. Er ikke sikkert at hele dritten er skiftet. Kan jo være at det er kun kompressor. I så tilfelle går det ann å plukke av fordelingsblokken og sjekke at den virker (youtube har en video der man funksjonstester denne med et lite 9v batteri om jeg husker rett). En mulighet er jo å lese ut høyde i ISTA, om disse viser likt, eventuelt ta ut av staget til høydesensoren og manult flytte på staget for å se om den viser endringen i ISTA. Man kan vel også mmåle om det skjer endring i strøm inn til fordelingsblokken når kompressoren går.( tror ventilene i blokken må ha strøm for å være åpne, for å slipper ut luft fra belgene)

Det er også en overtrykksventil på kompressoren som kan ruste, og bli stuck i åpen eller lukket posisjon, om denne ikke åpner kan du få for høyt trykk , Men hvis du ikke hadde dette problemet før du skiftet belger så er det nok lite sannsynlig at det er denne. På samme plass som kompressoren sitter også fordelingsblokken. Har du hatt av strømmen til denne. Jeg mener å huske at denne må ha strømm for å åpne og slippe ut luft. og uten uten strøm er den lukket denne tester du i ISTA ved å fylle og slippe ut luft via test funksjon i ISTA, hever og senker bilen seg så er nok fordelingsblokken i orden.. Så lenge kompressor starter og stopper slik den skal men på feil høyde, så hadde jeg nok begynt med å sjekke høydesensorene først