Lysken

Bør stå i manualen til Ground Zero hvilken dimensjon som kreves, samt størrelse på sikring. Ut fra det kan du vurdere om kabelen til fordelingsboksen må være større. Strømmen kan også tas direkte fra batteriet (husk sikring mellom batteri og forsterker ...).

Smal sak, egentlig, når du har utstyret. Du trenger en kniv og en kraftig sugekopp, mulig du trenger to. Fordel å være to mann ... Utover det er det bare delene, og de er jo lett å skaffe. Fra hukommelsen: Rute, rutelim, fuktsensor. De fleste som "gjør det selv", tror jeg velger å kakke en solid sprekk strategisk i førerens siktområde, da dekker forsikringen alt med en liten egenandel ( https://www.carglass.no/egenandel-frontrute ). Men moro å faktisk få det til selv, da. Frontruteverktøy: https://www.autodoc.co.no/verktoy/frontrute-verktoy?categories[0]=4821

Da har du ikke koblet til setet riktig. Med mindre du koblet til batteriet før du koblet til setet igjen, eller du koblet fra setet før du koblet fra batteriet ... Uansett må du nå få noen til å slette feilkodene. Det koster vel et par tusen kroner, så håper du har noen bekjente i nærheten som har verktøyene for dette. Carly fungerer, eller BMW sine egne verktøy. Hvor bor du? Mange her inne har disse verktøyene og kan bistå, hvis du bor i nærheten av noen.

Hvis du mener det er snakk om en defekt, så kan du få tak i originale Loigic7-elementer hos bilopphugger, koster bare noen hundrelapper. Gå til finndel.no og finn en delebil, sjekk VIN om den har opsjon 677. For så vidt trenger det ikke være en E61 heller. Og som Reef89 sier, dette er gode høyttalere. Bedre lyd får du med enda bedre forsterker. Men nå er ikke det ditt problem, hvis jeg oppfatter rett.

Hva skyldes det der da, på relativt nye felger? Knapt 6 år? Jeg har fått lignende skader på vinterfelgene to år etter profesjonell opplakkering. Standardforklaringen om saltingens forbannelser kjøper jeg ikke i dette tilfellet. Irr i metallet er det heller ikke, for grunningen under er fin. Kan det være felgrens som er synderen? Syrebasert felgrens som ikke er vasket bort grundig nok?

Se bilder. Den ene kabelen har samme svarte kontakt som lampen i hanskerommet, den kan kanskje være til belysning i fotrom? Den hvite er kanskje tiltenkt en forlenger mot lys i dørhåndtak? Var ingen strøm å måle. Må lyspakke 563 kodes til bilen, kanskje? Vil det i så fall generere feilmelding dersom bare lys i fotrom monteres?

Det var ei fin børste som kan egne seg, @TurboJens. Hvis pussing/børsting ikke løser problemet, så kan rusten ha angrepet kabelfestene, i så fall er bytte av kontakten neste punkt å prøve.

Det er rust i hullene i kontakten? Da finner du en passende rundfil og sliper av rusten. Eller lim fast slipepapir til en passende pinne, eller surr det rundt en q-tip. Eventuelt kan du dyppe pussepapiret i ferro-bet rustfjerner, la det virke 20 minutter etter pussing, og puss tørt deretter.

Fra 2019 kom det nye enheter med Snapdragon 625 og 4 GB RAM, Android 9, disse og nyere (Snapdragon 662 og Android 10/11 i dag) har løst problemet med treghet.

E84 X1 ble produsert frem til 2015 med CIC, så det finnes nok senere revisjoner for E-serien, har sett 2013 i alle fall. Men andre her har mye bedre greie på detaljene, jeg ville som sagt bare prøvd å kode radioen til bilen siden du allerede har den.

Byttet slepering på en BMW 2009-modell, da var det bare rattvinkelsensor som måtte kalibreres. Det ble gjort på et par minutter med Tool32. For øvrig kan det være at denne gamle prosedyren kan virke på din modell: One quick way to calibrate the BMW steering angle sensor is to follow these steps. Start the engine but keep the car in Park and parking brakes engaged. Turn the steering wheel to the left and hold it there for two seconds. Turn the steering wheel to the right and hold it there for two seconds. Turn the steering to the left, then to the right one more time, then bring the steering wheel back to the center. In most cases, this procedure alone will calibrate the steering angle sensor. If this procedure does not work, you will need to use a BMW diagnostic scanner to calibrate the BMW's steering angle sensor.

Grønn Fakra-tilkobling er vel til DAB bånd III, som er det som benyttes i Norge, men det sier ikke noe om den støtter DAB+, siden begge bruker samme antenne. Ser at BMW skal ha levert DAB+ med CIC fra 2012, så det er et visst håp. Når du først har den, så er det vel bare å prøve. Den originale antennen kan du uansett benytte med både Kufatec/mObridge og Android, og gir best signal også på disse.

PDC-kabel foran ser ut til å være riktig. Prøv å få tak i siste revisjon av PDC-modulen (mener det er 66209252638), da unngår du problemer om du/noen senere skulle ønske å sette inn en Android-skjerm. Bakrute leveres med DAB-antenne som standard i dag, så ikke eget delenummer for DAB. Hvis ruten er byttet de siste 6-8 årene, så er sjansen stor for at du har antennen allerede. Ta av trekket fra bakluken og se etter en løs kabelsnutt som er loddet på ruten. Delenr finner du lett på koed.dk. Er du sikker på at dette er DAB+, og ikke den gamle DAB? Se info på første side i denne tråden.

Til PDC foran trenger du: Ledningsnett, sensorer, samt PDC-modulen må byttes (denne typen: https://www.ebay.com/itm/165652725212). Kode dette til bilen. Dette er en relativt grei jobb, og ikke så dyrt for delene. Hva mener du med at du har original DAB+ liggende? Til original DAB+ trenger du: Antenneforsterker (vanskelig å få tak i brukt: https://www.koedbmw.com/no-no/product/65209110971), bakrute med integrert antenne, antennekabel. Radio med DAB+, som er umulig å få tak i, så her brukes det vanligvis en dyr boks fra Kufatec eller mObridge. Anbefaler heller denne: https://www.aliexpress.com/item/32998846305.html

Ja, den er plugget sammen med sikringsboksen der. Når sikringer går er det naturlig å tenke kortslutning, som 540is antyder over. Men skal ikke det vises på diagnose? Uansett kan du måle brudd på kabler og kortslutninger med et multimeter.

Snodig at alle sikringer var OK før du byttet låsekasse, du er helt sikker på at du sjekket ordentlig? Får du andre feilmeldinger på diagnose nå? Klarer du å bytte sikring og ta diagnose uten at den ryker? JBE-modulen er en gammel kjenning når det gjelder mystiske feil.

Jepp, hanskerommet i en E87, kommer til å ha mareritt i flere dager fremover. Har gjort tilsvarende jobb før, så visste det ville bli en del jobb, men hadde tenkt å få en kabel gjennom torpedoveggen samtidig for å montere kamera i frontfangeren, men det er jo så trangt å komme til at jeg droppet det. Skal montere hanskerommet i morgen, så er fremdeles mulig å gjøre det, hvis noen har et tips her også.

To kabler skal på hver sin 30 A sikring, disse går til modul/kontrollerboksen, en tredje skal på 20 A sikring, den går rett til kontakten på hengerfestet. Men nå har jeg gjort som E.C. foreslo og skjøtet på 4,0-tykkelse på de to som skal ha 30 ampers sikringer. Kabelen så for stor ut til å passe pin/klemme, men det gikk akkurat. Tips til andre som skal ettermontere hengerfeste, eller annet som originalt får strøm fra sikringsboksen: Du kan spare mye plunder og heft om du tar strømmen direkte fra batteriet, og setter riktige sikringer mellom. Å få det tilnærmet originalt tok meg en dags arbeid ekstra. Bare det å få tak i riktige pins til kontaktene i sikringsboksen er en utfordring. Så kommer demontering av sikringsboksen, eller alt mulig for å komme til, avhengig av bilmodell, naturligvis.

Takk for raskt svar, @E.C.! 1. Det er samme type kabel, med mange tråder. Er det mulig at BMW sine kabler av samme tykkelse og type kan tåle så mye mer? Tykkere kabel går ikke inn i pinsen som skal i kontakten, så her sliter jeg litt. Må faktisk opp i 5-6 for å komme over 30 ampere. Har veldig lyst til å bare ta sjansen, men er redd for varmgang. 2. Da går jeg for den løsningen. Vurderte også flatsikringsadapter, men disse er ratet til 10 A. Tipper mange bruker disse på høyere belastning, de selges til og med med kraftigere sikringer på eBay.

Skal koble til et hengerfeste. Spørsmål 1: Må skjøte på en meter på de originale kablene som er klippet. Disse har et tverrsnitt på 2,5 og skal kobles til sikring på 30 A. Kabler i butikk med samme tverrsnitt er ratet til 18 A. Går det likevel greit? Spørsmål 2: En kabel skal kobles til en 20 A minisikring. Jeg har ikke pins som passer til denne kontakten i sikringsboksen, men har pins til standardsikringer. Sikringsboksen har en ledig plass for 20 A standardsikring, som heller ikke er avsatt til noe i oversikten. Den kan vel brukes?

66209252639 er siste revisjon, sånn sett er den å foretrekke når du skal erstatte den gamle. Hvis du har tredjeparts dingser som snakker med PDC, for eksempel Android-skjerm, så kan eldre revisjoner gi problemer. Med siste revisjon har du et godt kort mot tredjeparts produsenter om det skulle være inkompatibiliteter. Et tips for å unngå at boksen fylles med vann i fremtiden, er å putte den i en vanntett pose, men ikke dra den over kontaktene, slik at det er en åpning hvor kondens kan slippe ut. Eventuelt legg en silica-pose nedi i tillegg.

Se for øvrig kommentarer i linken her. Se spesielt vedr. sub Earthquake SWS-8Xi.

Hvorfor ikke Febi sin olje som GS også selger? Når du bytter med intervall på 10k km, så kan du trygt benytte enhver olje som er sertifisert.

Selv med xenon blir det ikke så opplyst som med dagens systemer. Anbefaler heller å montere ekstralys; billigere, mindre jobb, slipper høydejustering, og mye bedre lysbilde hvis du velger riktig modell. Monter f.eks. to stk. bak grillen, eller en lang en bak den nedre grillen (Lazer Linear 18 er ideell for dette: https://bilradiospes.no/lazer/linear18/lazer-linear-18-elite-led-12150-lumen-kombo-975-meter ). Ellers kan du enkelt lokalisere sensorene på venstre side bak og foran:

Effekten av å bytte høyttalere er stort sett placebo (innbilning). I verste fall risikerer du å sette inn høyttalere som er dårligere enn de originale. Noen tror at større magneter på dyre, tredjeparts høyttalere er et bevis på at de er bedre, men BMW benytter, etter det jeg har lest, høyeffektive neodymium-magneter, som også er dyrere. Det er god kvalitet på det du allerede har, altså. Bytt forsterker først (og konfigurer med riktig lydfil). Hvis du ikke blir fornøyd, så skaff noen rimelige (underpriset) HK/Logic7 fra bilopphugger. For enda bedre bass anbefales et par Earthquake SWS-8Xi, som er en av få tredjeparts sub-erstattere som har vist seg å spille dypere bass enn de originale i objektive målinger. https://www.earthquakesound.dk/en/produkt/sws-8xi/ https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1913996 Kom tilbake når du har satt inn Match UP 7 og fortell oss om du er fornøyd!