sondre

EDIT: kan opplyse om at det er en 2002 525dat med M57 motor, Swirlflaps er fjernet ellers standard. Feilmeldingslisten i går kveld: #1 DDE 001E30 DDE: Boost pressure control og Boost pressure controller Dette skjedde nok på motorvei på vei hjem i går når jeg ser på turtallet (gjetning) mente jeg så et lite rødt glimt på dashbordet, uten at jeg rakk å se hvilken lampe som lyste. #2 DDE 003505 DDE: Glow-plug system Har glødeplugger ligende, husker ikke om har gløderele, men det kan jeg vurdere å bytte. #3 DDE 001613 DDE: Smooth running conmtroller Usikker på denne, men opplever at den på tomgang vibrerer. #4 LCM 000028 LCM: Light Check Module: fault stored: Usikker på den, men jeg byttet Xenon lamper og tennere (uoriginale) koblet fra batteriet en natt og siden har lys fungert, men usikker på feilmeldingen. - Mulig at det er problemer med å slette feilmeldingenda alle lys fungerer. #5 IHKA 00001E IHKA: Auxiliary-water pump Den har alltid vært der, kan ikke se at jeg har en annen pumpe enn den som er på webaste, vameventilen har ikke pumpe... #6 STH 000003 STH: Circulating pump Den går aldri bort, men webasto kjører som den skal og varmer kupeen. Usikker på om det er problem når jeg prøver å slette feilkoden. Kjørte en test på Air mass system, knyttet til #1 eller #3 i listen over. SIer meg ikke så mye, men kan være mye rart her. Uansett, slettet alle feilkoder i går kveld, men får beskjed i den prosessen å slå av denning og ta ut nøkkel av et popup vindu, etter det skjer det ingenting. må til slutt bare klikke cancel på popupvinduet. Kjørte Webasto i dag tidlig i 28 min før jeg startet bilen og kjørte til jobb, 22 km alt fra 30 km/t til 110 km/t. Kjørte diagnose når jeg parkerte på jobb, da var det disse 3 som var tilstede: STH Circulationg pump er webasto pumpe, men tror ikke webasto ville kjørt i 28 min om den var defekt (short circuit to ground)? Auxilliary water pump tror jeg ikke finnes på bilen. LCM er jeg usikker på hvorfor dukker opp nå. Er veldig usiker på veien videre her, har ikke intensjoner om å bytte deler som ikke er defekt, er ganske begrenset hvor mye jeg ønsker å bruke på bilen da den så å si ikke har verdi i kroner, men kun bruksverdi, rust blir det ikke mindre av. Dette ble mye bilder, men om noen kan tolke det bedre/synse litt eller har noe fornuftig å bidra med blir jeg glad. Kommer nok til å ta ny diagnose etter at jeg har kjørt hjem fra jobb. EDIT: oppdatert symptomer Synptomer på at noe ikke er 100% * Vibrasjoner på tomgang * Kun merket en gang (på mandag): fra trillefart i D og flat pedal opp til 60 km/t så kom det masse tjukk sort røyk med en gang. Ikke merkabart til vanlig, pleier dra på mot rødfelt annenhver dag ved påkjøring til motorvei, så det samler seg ikke mye sot. * Merker ikke noe til at det er noe lavere effekt enn vanlig (tror jeg).

Vel, på min e39 så røk den på høyre side når bilen var 7 år gammel og venstre røyk forrige uke, bilen var da 17 år og har gått 315 000 km. Så det gikk 10 år... Så jeg hadde nok latt være, men om du sover bedre ved å bytte begge samtidig så er det helt opp til deg

Det skal ikke være nødvendig å skifte begge, det er jo sensorer som justerer høyde, er ikke som en "gammeldags" fjær. Jeg byttet høyre side i 2007 på BMW verksted, og var aldri spørsmål om å bytte begge. Byttet venstre i går selv.

Det er nok luftbelgen som lekker. Har akkurat hatt det samme på min e39, venstre side, der gikk det veldig greit å bytte belgen. Er nok bare å bytte, lekkasjen blir ikke mindre med tiden. Før og etter:

Da var jobben gjort, gikk ganske så greit og er en overkommelig jobb for de aller fleste må jeg si. Får nå inn 3 fingre mellom skjerm og dekk på begge sider. tok meg snaut 2 timer inkl. 15 min testkjøring til slutt.

Takk folkens😊 Er blitt mye roligere nå, har kikket litt på Youtube også mens jeg ventet på at guttungen skulle bli ferdig på trening, så det virker overkommelig uten alt for mye mikk makk, er litt roligere nå. 🙄 Har vær mye strul denne sensommeren; Ekspansjonstank som var hull i, kjøleslange fra radiator til motor måtte byttes da plasten knakk (helt morken), bytte av varmeventil (med selvskading da jeg byttet om slanger...), bakdør som ikke lenger ville åpne seg utenfra, pga røket vaier. Og i dag dette... Men ser ikke ut som den værste jobben, behøver bare å bytte den som lekker, er ikke som med fjærer hvor amn må bytte begge? Har planer om å selge elbilen (KIA Soul) i slutten av oktober, men om dette fortsetter så blir det fort at jeg beholder den og lar Bimmern seile til de evige jaktmarker...

Spesielt takket være denne videoen under gikk det som en lek, kjøpte brukt del fra Koed hvor #15 og #16 var koblet sammen, nesten som nytt, selve jobben tok ikke mer enn 30 min, uten instruksjoner hadde det sannsynligvis vært håpløst

Nå er det 3. Problem på rappen her, kjenner på at hoggern kommer nærmere og nærmere... E39 525dat 2002 Fikk opp problem med self leveling suspension på dashbordet. Stoppet bilen, gikk ut og på venstre side ved bakhjulet hørte jeg luft sive ut. Kunne ikke høre noe på høyre side. Gikk meg en tur for å roe ned blodtrykket, kom tilbake etter 20 min, da var det ca 1 cm forskjell på klaring mellom skjerm og hjul, minst på venstre side. Starter jeg opp bilen igjen hører jeg at luften begynner å sive ut på venstre side. Sist jeg hadde problem med luftbelg lå bilen helt nede på hjulet - lowrider style, kan det være noe annet enn selve luftbelgen, eller er det bare hullet som fortsatt er lite? Hvordan er det å bytte luftbelg selv?

Nå vet jeg ikke hvilken årsmodell du har men e39 har på høyre side

Skal komme en jevn strøm med diesel, ikke rykk og napp.

Ville nok gjort som @TRF sier. Den fra Biltema (som i følge dem skal passe på regnr) hadde ikke veldig god passform for å være ærlig. Men jeg måtte få i gang bilen ila påsken og hadde i da ikke annet valg enn å ta det jeg fikk tak i. Har ikke all verdens forventinger til holdbarheten, men her er uansett den jeg kjøpte på Biltema: https://www.biltema.no/reservedelssok-bil/br35752/category/Motorstyring/Drivstoffpumpe--2000036967 Jeg måtte bytte koblinger på strømkabler så var litt jobb, men egentlig helt grei jobb. Koed selger også løs pumpe til under 1000,-: https://www.koed.no/no-no/catalog/diagram/16_0209/1/47555?steering=L&transmission=A&productiondate=20020200 Men bruk ditt eget regnr på delesøk. Når BT pump ryker så går jeg nok for den til Koed, men å kjøpe en org. til nesten 4k er uaktuelt for min del, da gjenværende levetid på min e39 er begrenset spesielt mtp rust.

Jepp, min røk i påsken, ta av slangen som kommer fra tanken og inn på matepumpen og skru på tenning, kommer det ikke diesel da så er det pumpen i tanken som er problemet. Jeg har byttet matepumpe 2x og nå i påsken måtte jeg ta pumpen i tanken, har nå en Biltemapumpe i tanken, da det kun var de som var åpne i påsken...

tankpumpen pusher diesel til matepumpe (under førersetet)

Ytre dørhåndtak lukket: Ytre dørhåndtak åpen: Da er vel konklusjonen at det er vaieren #16 som er røket. Tar med glede imot DYI på hvordan komme til her uten å ødelegge for mye

Jepp, tror jeg bare bestiller delene før jeg begynner å demontere, så slipper jeg å gjøre det flere ganger... Edit: var litt usikker på hvilket delenummer jeg skulle bestille, så fikk Koed til å ringe meg - de trodde det også kunne være selve håndtaket, det selger de mange av. Så får demontere før jeg bestiller deler.

Fra det ene til det andre.... Endelig fått orden på varmeapparatet 😀 Men i dag fikk jeg ikke lukket opp passasjerdør bak utenfra, gikk fint å åpne den med håndtaket på innsiden, men håndtaket på utsiden har ingen effekt. 😢 Noen som har tips til hvordan løse det, fremgangsmåte? EDIT: Mine mistanker går mot vaier #16 eller stag #3 på bildet:

Mener å huske at jeg for lenge siden hadde problem med at kondens fra klimaanlegg ikke ble drenert skikkelig, og da ble det vått på dørken til passasjer, mener dreneringsboksen var plassert bak midtkonsollen. PS! dette er fra et vagt minne fra lenge siden, var en e39 5-serie.

🤞 Fungerte gull med AC på også, så nå markerer jeg problemet som løst. Takk for hjelp @Otis og @Alpejohn

I motsetning til alle dager (etter bytte av varmeventil) frem til i dag, var det i dag første tur uten kald trekk ved kjøring på motorvei, ca 2000 rpm. Så jeg velger å se positivt på det...

Byttet om på slanger fra Webasto og til varmeapparat på varmeventilen, luftet og etterfylte litt kjølevæske. Tok en testtur lå på 3000 rpm lenge uten at det hadde noen begrensende effekt på varmen som kom i kupeen. Kjørte til jobb som vanlig i dag og ingen kald luft på motorvei i 2000+ rpm. Siste jeg gjør før full friskmelding er å skru på AC på vei hjem og om jeg da ikke begynner å fryse på motorveien så er jeg klar for vinter. Kan det være at varmeventilen hadde satt seg og derfor fungerte varmeapp brukbart før, og når jeg byttet varmeventil så ble det virkelig merkbart at slangene var motnert feil? Jeg er 99,9% sikker på at jeg monterte de slik de var før jeg byttet varmeventilen - var veldig nøye på det.

Er den eneste forklaringen som virker logisk, og når Alpejohn kunne bekrefte at mine slanger var feilmontert så kan jeg ikke se at det finnes noen annen løsning (selv om jeg har brent meg på slike uttalelser før...).

@Alpejohn Toppers, da gjør jeg det i kveld, det stemmer jo med teorien til @Otis tidligere i tråden også og retultatene av siste testing på turtall. Det er jo det eneste som gir mening iom at motortemp er stabil varm uansett temp som kommer ut av varmeapp. og holder seg stabil om man står stille på tomgang eller suser på motorvei i 100... Kan jo være at problemet ikke var varmeventilen, men feilmontering av slangene, synes jo det har vært litt rart at webasto har måtet kjøre 2 runder om morgenen for å få fjernet is fra frontrute. Er noen år siden jeg byttet varmeventil. jeg burde ha tatt bilde før jeg demonterte, for er veldig uskker nå på hvordan det var og om jeg husker rett...

Kan si følgende: testet i motorveifart, 70, 60, 50 og stillestående. Fra tomgang til ca 1600 rpm = varm luft Fra ca 1800 rom = kald luft. Koblet strømkabel av varmeventilen og ble det så varmt som jeg aldri har kjent det før, skulle tru det var 👹 sjøl i varmeapparatet. Alle tegninger og bilder jeg har sett på ser ut som om jeg har koblet slangene riktig på varmeventilen.

Min erfaring ang. mange feilkoder gjerne er i forbindelse med lite strøm på batteri, da trigges mye rart... Så strøm og sikring gir nok mange rare feilkoder som egentlig ikke er reelle innimellom.

@Otis Det høres ut som noe jeg kan teste på veien hjem fra jobb i dag, takk for gode innspill - lukter jo litt som du skriver tidligere mtp 2000 rpm... @Alpejohn Ser du bildene mine over, er det riktig koblet ift. på din?