^B^M^W^

Knirkeforinger er vel maks 1 time per stykk for verksted, jeg fikk en gang et tilbud på 5500,- for bytte på begge sider. Regner med du mener støttestag/lenkearm/kyllingbein til stabstag og ikke selve stabilisatorstaget? (Ser ymse nettbutikker bruker sistnevnte betegnelse om førstnevnte.) Disse tar maks 10 min per stykk når bilen allerede er på løftebukk. Ev. om det er stabilisatorstagforingene så er de like enkle å bytte.

Mine er nå slitt til cirka 28.5 mm uten at klossene som ble byttet samtidig er utslitt, om skivene da skal tåle at jeg nå setter på nye klosser og sliter de helt ut så kan det ikke være noe problem å slite skivene ned til 27.0 mm og litt til. Men skivene skal jo også byttes om de får merkbar kant eller spor i overflaten, uavhengig av tykkelse. En annen ting er "regelen" om at det alltid skal settes på nye klosser med nye skiver.

Det kommer trolig også G30/31 520ix ganske snart. Om man klarer seg med lite utstyr kan jo det også bli et alternativ under 600K. Som vist i første link til tobiasw er det eventuelt en del å spare på 2015 (pre-facelift) 320xiat, i påvente av at G20/21 lanseres om cirka ett år.

Dette er vel bare det som er tillatt uten å fremstille bilen for kontroll? Jf. kjøretøyforskriften §13 del 6.1-6.2 ser det ut som at det er mulig å få godkjent mer om man har dokumentasjon fra bilprodusent eller TÜV. 6.2 Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm - dvs. at felgenes innpresning endres mer enn 7,5 mm - skal kjøretøyet fremstilles for regionvegkontoret for ny godkjenning. Det må fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Regionvegkontoret gjør anmerkning om endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning etter § 3-4. Se også her.

Om det er Xenon-lys, sjekk også om disse små stagene mellom bærearmer og sensorarmer, og selve sensorene/sensorarmene framme og bak er hele. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VU31-EUR-10-2006-E91-BMW-320d&diagId=31_0697 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VU31-EUR-10-2006-E91-BMW-320d&diagId=33_1237

Enig i at støttestag er greit å begynne med om de ikke er tatt før og vil påpeke at stabstagforingene, del nr 2 på bildet, bør tas samtidig - sjekk om det er glipe rundt stabstaget eller det kan beveges noe særlig for hånd. På min E60 som har ganske likt hjuloppheng har ting blitt utslitt som følger: - Bakre kuleledd ("knirkeforing") ved 100' km (knirk i følge forrige eier) - Stabilisatorstag-foringer fremme, del 2 på bildet over, ved 120' km (dunk over ujevnheter og ved sikksakk) - Kasterstag fremme ved 120' km (dårligere styrefølelse i sving) - Støttestag fremme ved 140' km (tatt før de begynte å lage lyd, men utslitt) - Topplager fremme ved 150' km (dunk/klunk over ujevnheter, litt dårligere styrefølelse)

Flaten som hjulboltene klemmer felgen mot er en del av bremseskiven, jeg har selvfølgelig ikke hatt fett på selve bremseflaten.

Jeg tror det kan skyldes bare salt og skitt som kommer innimellom uavhengig av børsting og smøring, da jeg måtte sparke en god stund for å løsne framhjulene som hadde stått på i bare 3 mnd og 4000 km på nye hjullager og helt rene bremseskiver innsatt med fett og bremsepasta.

Du må nesten kikke under matten i bagasjerommet, som nevnt er det 80, 92 eller 105 Ah AGM avhengig av utstyrsnivå. Om det kun er til vedlikeholdslading over natt el. merker du nok liten forskjell på en 4-5 A lader og en på 8-10 A, da toppladingen vanligvis gjøres med lav(ere) strømstyrke. DEFA skriver f.eks. at 4 A utgaven av SmartCharge (som fås til 500 kr) er egnet for batterier opp til 120 Ah, men min erfaring er at så små ladere ikke klarer å lade opp tomme blybatterier i hvert fall.

Kobler til i motorrom ja, kablene er kveilet to ganger rundt laderen og er altså lengre enn det kan se ut som på produktbildet. Se f.eks. her.

Ser det jeg skrev var litt uklart, mente eldre motorer enn din, slik som min M54 fra 2003

Det kan tilsynelatende bare være slangen som lekker, det er ikke uvanlig på eldre motor-modeller.

Det stemmer ikke med min erfaring fra kjøp hos Koed. OEM = samme kvalitet fra samme fabrikk/produsent som originalt, bare at det ikke er gravert BMW på delene. Det kan muligens være en misforståelse med at Koed bruker "A" etter delenummeret for disse delene, eller tilfeller der BMW har byttet OEM. Det Koed kaller kvalitet A er imidlertid fra annen fabrikk/produsent eller B-sortering med annen merking, her bruker de "U" etter delenummeret. For originale deler bruker de delenummeret alene.

Bremser ville jeg kjøpt originalt/OEM, om du ikke vil ha slisser etc., siden prisforskjellen ikke er så stor. Med BMWCCN rabatt får jeg opp 682,50 for OEM fremre bremseskiver og 540,- for bakre hos Koed.

Batteriet i F11 er vel i "reserverhjulsbrønnen" under matten i bagasjerommet. Selv har jeg 7A forgjengeren til Defa SmartCharge, den passer fint i hanskerommet. Med 80/90/105 Ah AGM batteri er jo den nye 10A utgaven helt grei også, eller tilsvarende Ctek MXS 10.

Vanlige blybatteri utvikler knallgass ved lading, i spesielle tilfeller kan det være så mye at det blir brann/ekplosjonsfare om det ikke luftes. Om laderen skal stå på lenge uten tilsyn kan jeg skjønne ønske om å lufte. I biler med vanlig blybatteri anbefales det vanligvis å aldri koble lader eller startkabler direkte til batteri som er montert i bil (pga. gnist ved fra/tilkobling kan antenne eventuell knallgass). På nyere biler slik som F10/F11 som kun leveres med AGM eller andre typer lukkede batteri kan imidlertid lader eller startkabler også trygt kobles direkte til batteri, i tillegg til i motorrom.

Basert på hva jeg fant av andres erfaringer og i servicemanual har jeg valgt å suge opp gammel og fylle ny væske i bremsevæskebeholder, for så å tappe 2-3 dl på hver kaliper, HB, VB, HF, VF, med etterfylling underveis, da med bruk av 1.5 bar trykksetting på bremsevæskebeholder. Edit: Jeg gjorde altså ikke noe programmering, så vidt jeg fant ut er det bare nødvendig om det er luft i DSC-modulen.

Med samme begrunnelse brukte jeg på mitt forrige sett dekk oppgitt trykk for fullastet bil, 2.3/2.8 fram/bak med 235/45-17, med det resultat at jeg ikke oppdaget at bakdekkene var helt nedslitt i et 10 cm bredt felt på midten før det ene begynte å miste luft Framdekkene ble imidlertid helt nedslitt på kantene først, med 2 mm mønster på midten. Kjører nå 0.2 bar over normalt lufttrykk, 2.2/2.5 fram/bak med 245/45-17. Synes spesielt bakenden blir løs med lavere trykk.

Anlegget tømmes og så veies kjølemediumet, etter tørking av evt. innblandet olje. Riktig mengde står vanligvis på en klistrelapp ved påfyllingen.

Ser Rockauto har Bilstein og Monroe som alternativ til litt over halv pris levert av det GS og Koed skal ha for originale. Edit: Kom på å sjekke MK-Fahrwerkstechnik, de har også Bilstein, på lager i Tyskland og litt billigere enn Rockauto. Kjøpte B14-kit fra de i vår, litt rare betalingsvalg - jeg brukte Amazon Payments, ellers alt ok. Om du bestiller fra MK anbefaler jeg å bruke ae/oe/aa om du har æ/ø/å i navn eller adresse, DHL i Tyskland hadde problemer med Ø i adressen min.

Se SI B 32 17 08, muligens SI B 32 07 08. Det er en glidering på styreskaftet som kan trenge smurning, eventuelt en tetningsring på snekka.

Jeg synes jeg får bra avrenning med fremre løftepunkt (på sidene) oppå 25 cm klosser, det blir i hvert fall noe under maks på peilepinnen når jeg fyller 6,5 liter etterpå (tapper til det begynner å dryppe). Det er litt trangt under, men oljepluggen bruker å være lett å løsne når den er satt med riktig moment.

På min gamle E34 morknet tilførselsslangen og begynte å lekke ved fuel rail. Om du tar av dekselet over fuel rail kan du se etter tegn til lekkasje, sprekker eller skader på tilførselsslange og vakuum-slanger. Eventuelt lekkasje forbi O-ring på en av innsprøytningsventilene.

Står det noe om justering bak i TÜV sertifikatet? Ellers må du ha ok lysjustering og felg/dekkdimensjon.

Se linker i nest siste post av BurnPr00f ovenfor, du trenger litt spesialverktøy. Men har du lest ut feilkoder? Det ser ut til at et alternativ er at stengeventilen ikke virker eller ikke får strøm.