Odd-M

Jeg kan si det sånn at denne bilen har jeg gjentatte ganger sett i hastigheter langt over det dobbelt av fartsgrensen, i bebygde strøk. Det var/er denne karen forøvrig ikke alene om. Ungdom med litt for god fart på de feile stedene, det er det litt for mye av her oppe, særlig fra det området han kommer fra mener jeg. Hvis en av de karene en gang kjører ned en av mine unger i fotgjengerfeltet til skola, ja så vet jeg ikke om jeg kan ta ansvar for mine gjerninger. Jeg skal ikke ta på meg noen moralsk besserwisser-holdning her, men det får være grenser for hva allmennheten skal akseptere. Denne karen har absolutt ingenting å gjøre bak rattet. En annen sak er at han sikkert kjører like fint/stygt uten førerkortet i lomma. Det hindrer som kjent verken å kjøpe eller kjøre biler.

Du skal stå rolig etter å ha trykt for kalibrering. Jeg pleier å gjøre følgende: 1. Fyll korrekt lufttrykk 2. Kjør litt frem og tilbake, still opp på helt plan overflate 3. Trykker for kalibrering i menyen og gjør absolutt ingenting før det står "activated". Det tar noen sekunder.

Dersom den ikke har fått kjørt seg ferdig, f.eks ved småkjøring, så vil den gjennomføre en "nedkjøringsprosedyre" før den stenger av. Kom ikke på noe bedre ord for det..

Troe det må være litt begrepsforvirring her. 1. Er det varme som mangler? 2. Er det vifte, altså luft, som mangler? Formotstanden har absolutt ingenting med varmen å gjøre. Det er bare en "dimmer" for vifta i forskjellige trinn. Uten formotstand skal i prinsippet en vifte gå på full fart, men være helt død på alle andre hastigheter. Dette var i gode, gamle dager. Hvordan et moderne klimaanlegg takler det vet jeg ikke helt. Til trådstarter: jeg tør vedde på at den begynner å blåse kald luft når utetemp-sensoren viser pluss, og motsatt blåser det varmt når den viser kulde?

Motstanden regulerer vel bare hastighet på vifta?

Det er vel overhodet ikke noe å lure på med Hakka 8, til tross for at det ikke er det billigste alternativet. Nokian har dominert i toppen i mange år nå. Jeg har kjørt 5 og 7 på forskjellige biler og det er knallgode dekk. Mange hevder at Nokian slipper pigger veldig lett, men det har jeg overhodet ikke erfart selv. Jeg tenker slik at vinterdekk er mye mer enn fremkommelighet. Det handler om å klare å stanse eller svinge unna i en nødsituasjon, og Nokian er best på det verste av alle fører, nemlig våt is.

Det vet jeg ikke. Feil knyttet til batterispenning er en gjenganger på de fleste bilmerker med dagens elektronikknivåer. Spør VAG-gutta hva som skjer når spenningen blir lav...

Det er utetemp-sensoren som gjør at du får disse problemene. Klimaanlegget bruker den som basis for å kompensere varmen innvendig i bilen, i tillegg til tempsensoren som står i panelet under klimaanlegget. Utetemp-sensoren står i lokali-skjermen foran høyre forhjul og blir lett skadet av isklumper og annet. Sensoren koster noen hundrelapper og BMW selger rep-kit til kontakt og ledning for småpenger, om selve kontakten ser skadet.

90-110ah skal forøvrig være nok. Tror jeg har 95ah i min og har aldri opplevd problemer knyttet til det. "Cold Climate" som de selger her i Norge har som regel litt større batteri. Andre større forskjeller er det ikke.

Du kan ikke uten videre øke batteristørrelsen eller endre batteritype. Det må programmeres slik at bilen skjønner det. Lav spenning kan gi de utroligste feilmeldinger. Det lå flere dusin forskjellige feilmeldinger på min før jeg byttet batteri.

Kan du utdype hva som skjer? Mister det gradvis eller plutselig varme eller vifte? Fungerer måler for utetemp?

Har du klimaanlegg eller vanlig varmeapparat?

Jeg vil påstå at det ikke er en jobb for nybegynnere uten teknisk forståelse.

Ikke direkte nei. Mye over max? Generelt er gult lys nivå, rødt lys trykk. Gjelder det meste av biler

Om det ikke er fukt i bilen, klimafiltrene er ok, vifta går og vinduene er rene, ja så skal det rett og slett ikke dugge uansett.

Og han burde ha grei tilgang på lakk, så du slipper å kjøpe noe over internet

Før du kjøper dekk; prøv dem på bilen og sjekk innpress og navdiameter. 3-serie felger kan ikke brukes på 5-serie pga. innpress. E39 har også større navdiameter enn alle andre BMW.

Eller 225/55-15 om jeg minnes riktig fra gamle dager.. Det var store hjul for sin tid

E39? 205/65-15 blir vel riktigst

Har ikke fått fulgt med i debattene, men er det ikke mulig med en mellomting mellom nytt og gammelt? Få frem det beste ved begge deler?

Jeg tror ikke det er vanlig at de ryker da, men det skjer nok fra tid til annen. Jeg ser at mange bare gir flat pedal med en gang. Det verdt å merke seg at ikke alle biler har lineær gasspedal. Ved "halv" pedal har man kanskje 80% pådrag på motoren. Små dieselmotorer som bare går på fra-til-kjøring i byer, det er ikke bare døden for partikkelfiler, det sliter også mye mer på motoren. Kjørestil og bruksmønster spiller en STOR rolle på hvor lenge en turbo holder. Kjør rolig inntil det er bra temp på motor og la den gå på tomgang før stopp. For en nybegynner på et merkeforum, så virker slike tråder som dette skremmende. Side opp og side ned med dritt, feil mangler osv. Dessverre er det nesten bare det negative som kommer frem. Jeg vil si at jeg etter noen år med E61 ikke har brukt mye penger på vedlikehold av den. Slitedeler må man bare regne med å bytte uansett bilmerke, så det ser jeg bort fra. Kabelbrudd til bakluka er vel det eneste av betydelige utgifter jeg kan komme på i farten. Apropos, min gamle E39 530d, som i basis har samme motor som preface E61, har rullet langt over 300.000 km og har fremdeles original turbo og den "omstridte" GM-kassen, som i følge mange ikke tåler noe som helst. Den bilen har dratt mye henger og campingvogn opp i gjennom årene. Javisst har det blitt byttet mye slitedeler på den, men den holder seg tilsynelatende stadig frisk og fin. Jeg kjenner mange som har kjørt og kjører X5 og E39 med denne motor og girkasse. INGEN har hatt store problemer, foruten en blåst motor som skyldes chip og effekt over 250 hk. Jeg vil tro det er minst 100 solskinnshistorier for hver negative.

Jeg er villig til å vedde en finger på at du ikke er i stand til å se det med øynene. Greit du kan se om det er totalt på bærtur eller ei. Men det er ørsmå marginer mellom rett og galt. Men noe sier meg at dekkstrekk-gjengen ikke bryr seg om sånt, all den tid bilens kjøreegenskaper allerede er fullstendig ødelagte som det er

Det er dessuten køl umulig å se med det blotte øye at det er rett hjulvinkler.

Det var Lindholms Bil i Umeå, litt for lang nord for dere søringer kanskje. Husker ikke hva jeg betalte, men det var ca halvparten av hva mitt lokale verksted ville ha for jobben. Jeg har fått gjort mye arbeid i Sverige. Generelt har de samme delepriser, foruten Castrol-oljen som pleier å ligge godt under norsk pris, og timekostnad som i Norge regnet kr mot kr, så det er som regel en 10-20% gevinst på kursen. Men det har ALLTID beregnet mye mindre tid enn hva mitt lokale verksted gjør. Så i sum pleier det å koste 1/2-2/3 i Sverige. Brukt 3 forskjellge verksted når jeg har vært der, samme erfaring med alle. Det jeg faktisk liker beste med svenske verksted er hvor ryddige de opptrer. I Norge får man beskjed om å levere bilen på morgenen og den er kanskje ferdig til å hentes utpå ettermiddagen før de stenger. De vil ikke si noe mer. I Sverige får jeg beskjed om å levere den ved et tidspunkt, f.eks 10.30 og at jeg kan hente den ved et annet tidspunkt, f.eks 13.30. Jeg pleier å sitte å vente, siden det som regel går ganske raskt om det ikke er mye som skal gjøres. De begynner alltid 10-15 min etter det tidspunktet jeg har fått for levering og de er alltid ferdig ved det tidspunktet jeg har fått for henting.