MrBrum

Men det var kald motor her, ikke varm.

Dette er et kjent fenomen på denne motoren. Spesiellt om motoren har gått en del. Det som skjer er at den stoppes med kaldstart systemet i gang, dvs den stoppes når det sendes mye bensin inn i motoren. Så blir det liggende uforbrent bensin i sylindrene og den "drukner". Da må du kinne med gassen i bunn. Du må ikke nøle og stoppe underveis før den starter, da blir problemet verre. Du må kinne til den starter, og krysse fingrene for at du har nok strøm. Grunnen til at du skal ha gasspedalen i bunn samtidig som starteren kjøres, er at da forteller du elektronikken at bensin ikke spys inn i sylindrene. Grunnen til at den blir tungstartet er at det ligger så mye bensin i sylindrene som gjør at oljefilmen på sylinderveggen løses opp, og kompresjonen blir nesten borte. Du vil merke når dette fenomenet oppstår at starteren har mindre motstand enn vanlig, dvs den drar motoren fort og lett rundt. Så når du starter bilen kald for å flytte den, så la motoren gå til kaldstart systemet går av. (turtallet synker, litt mindre lyd i eksos anlegget)

Har du "veldig åpent" sport luftfilter, slik at lmm har blitt grumsete?

Bruker den olje? Kan være olje som gir ufullstendig forbrenning.

Ønsker å kjøpe viskosekobling som er i orden. Den skal sitte på en M52TUB motor, men jeg regner med det er samme på flere motorer. Helst i nærheten av Aurskog. Mob 93268520

Du må skifte ledningsnett, hjerne osv. Usikker på instrument panel og diverse annet. Regner med det er flere her inne som vet mere om dette. Men det er definitivt ikke helt Plug And Play.

Feilkodene dine tyder på at problemet ditt kommer fra ovennevnte.

Jeg kjører selv E39 Touring. Men jeg tror jeg i din situasjon ville anbefalt E46 316i/318i manuelt gir. Touring eller sedan etter hva du kommer over. Det er en solid og driftsikker bil med ikke altfor høyt bensinforbruk. Dieselmotor kan etterhvert gi dyre reprasjonsbehov.

Er forskjellige sikringer ja. Ledningsbrudd er vel mere regelen enn unntaket. Jeg er hvertfall eier av touring nr 2 og har trøbbel med bakluke for andre gang.

Det er feilkode for DISA ventilen. Har du kommet borti ledningen/kontakten etter bytting av gummi inntaket? Men det kan også være at den er defekt. Den kan ikke repareres i så fall, men den må byttes.

Forsøk å koble fra føleren i bremsevæske beholderen og se hva som skjer med lampen. Jeg har en LCM liggende, om det kan være den som kødder. (slik at du evt kan prøve) Holder til i Aurskog-Høland.

Forsøk å koble fra føleren i bremsevæske beholderen og se hva som skjer med lampen. Jeg har en LCM liggende, om det kan være den som kødder. (slik at du evt kan prøve) Holder til i Aurskog-Høland.

Eksos lekkasjen vil påvirke hvordan lambda jobber ja.

Det er definitivt nok. Skal ikke rare lekkasjen til. Så da må du sette ny gummi på handlelista.

Kabelbrudd er vel nesten det siste jeg kommer på....... er noe rart her, for lampa får beskjed fra et sted om å lyse. Og at det ikke er registrert i elektronikken....

Kommet borti noe som er ute av posisjon? Kontakter? Var batteriet frakoblet?

Falsk luft kan også gi feilkode på lambda. Sjekk blindpluggen på innsuget, innerst mot torpedo veggen. Sjekk også luft inntak for sprekker.

Pærene til varsel lampene er lysdioder som er loddet fast. Trenger man egentlig den fordømte bremsebelegg varsleren.....er jo bare å bøye seg ned og titte på bremsene nå og da.... Har lest at ledningene til sensoren kan kobles sammen, deretter resett lampen ved å ha døren oppe, sett på tenningen så lampene lyser, la det lyse i 90 sek, slå av og ta ut nøkkelen. Sett inn igjen nøkkelen og se hvordan det gikk....

Et BMW diagnose system bør kobles på for å lese av evt meldinger under "chassis". Så du ikke begynner å kjøpe deler for tusenvis av kroner, som du ikke trenger. Det går ikke å stille diagnose på dagens biler uten et diagnose system som er laget for bilen. I noen tilfeller finnes det riktignok noen metoder, men i det store og hele er et diagnose program det beste. Her er et eksempel: http://www.ebay.com/itm/OBD-Diagnose-USB-Interface-Ediabas-INPA-K-DCAN-Adapter-BMW-5er-E34-E39-7390-/400797821451?pt=LH_DefaultDomain_77&fits=Make%3ABMW&hash=item5d51696a0b

Ved falsk luft for eks. vil det bli feilkoder både på feiltenning og lambda. På flere eller til og med alle sylindre. Men de kodene er vanlige ved andre feil også. Men ofte dukker det opp en kode eller flere i tillegg til lambda og feiltenning, og da er rådet å forfølge disse.

Tror du må få tak i noe diagnose utstyr som fungerer skikkelig på bilen, slik at du får feilsøkt alle moduler. Om hjernen har gått blir vill gjetting.

Enig i det her. Det som nevnes om oljeskift også. Viktig å gjøre det ofte. Registerkjede slipper du å tenke på. Trenger ikke gjøre noe før det evt. blir ulyder. Men at ting skjer med en bruktbil er ikke til å komme unna. Så litt skruing må man regne med. Se etter rust i jekkfester. Evt om gummi klossen er borte. Hvis klossen er borte blir det garantert rust. Se også etter bulker på kanaler/undersiden. Hvis det er noe der kommer det fort rust innenfra. (Om bilen har kjørt på noe, eller vært av veien)

Bremsene er importert fra Kina av amerikansk selskap. Så lager de eget navn på dem, på esker osv.... ren Kina drit. Skal du ha bedre bremser enn originalt må du kjøpe skikkelige merkevare bremser fra anerkjente produsenter. Da må du regne med å betale for det. Slik er verden konstruert. Finnes sjelden snarveier til supre produkter eller annet gull.

Hvis motorlampen lyser når dette skjer er det jo greit. Ta diagnose og les av feilkoden. Ellers blir det å gjette den ene løsningen etter den andre. Mange ting som kan gi slike symptomer. Tror neppe det er LMM. De færreste får bedring etter å ha byttet den.

Det er bra. For det er egentlig håpløst uten diagnose verktøy. Er avhengig av det for å skru bil i dag. Ellers blir det gjette konkuranse.