Brian

Hel og grei 525i manuell med M54b25 selges. KM-stand ca 320 000. EU ok til 06. 2018. Påkostet bil som har vært brukt til pendling selges grunnet overgang til ny bil. Følgende er byttet i mitt eie: - Toppakning byttet på ca 255 000km ( inkl alt av pakninger, ventiltetninger, sliping av ventiler, trykktestet, nye vanospakninger fra dr. vanos, nye plugger etc etc) - Nye vanossolenoider, byttet alt av veivhusventilasjon (ventil og slanger) - Pakning rundt oljefilterhus er byttet - Luftfilter, kupefilter og bensinfilter byttet - Nye dempere foran inkl tårnlager - Ny radiator og termostat - Byttet reimstremmer til hydraulisk type. Nytt løpehjul - Trykktestet, byttet to ventiler og fylt på ny gass på ac (ac service hos svendsen eksos) - Byttet kupevifte og viftemotstand - Ny clutch nærmere 300 000 km. Byttet fra originalt dobbelmasse og SAC clutch til Valeo singelmasse med fjæralamell. Nytt utløserlager og olje på kassa. -Fjernet CDV og montert giroverføring fra Z4 for litt kortere sjalteavstand. - Alle fire dempere i bakluka er byttet. Glassluka er byttet (glasset eksploderte av seg selv) - Ettermontert Bosal hengerfeste med fast krok - Ny sensor på nivåregulering xenon foran og oljenivåsensor på motor - Nye bærearmer nedre foran nå nylig. - Nye støttestag foran - Nye håndbrekksko - Olje og filter byttet ca hver 10 000km ++ sikkert noe jeg glemmer da det er påkostet en del på denne. Gode sommer og vinterdekk. Nokian hakkapelitta piggfrie vinterdekk og continental sommerdekk. Av feil/mangler er som følger: - Har begynt og gå lit dårlig, men har ikke hatt tid til og se på dette. Den får for mye bensin, så om det er lambda eller noe er jeg ikke sikker på da jeg ikke har feilsøkt noe mer. Er fult kjørbar, men litt merkbart tørstere og mindre dravillig, går ellers rent og ingen fjusking. - Toppdekselpakning har begynt og svette mot eksosmanifold - Deksel sidespeil på passasjerside løsnet under kjøring, så jeg har ikke det dekselet lenger - Abs lampa kom nå nettopp, skal ta en kjapp sjekk med diagnose på dette til helgen dersom det er ønskelig med mer info. Utenom dette er det litt rust her og der, men ikke noe alvorlig. Er litt overflaterust på kanalen på ene bildet som vist. Her er det pusset ned og lagt på brunox og 2k grunning over for og bremse for en stund siden, men nå har det kommet tilbake igjen. Kanalene under er i god stand, er mest kosmetisk rust og dører som har fått det som verst. God bil som er behagelig og kjøre, originalt M-sport understell, M-ratt og sportsstoler. Interiøret er i god stand. Prismessig har jeg ikke tenkt og forlange mye da den har noen små feil, men er i grei bruksmessig stand. Åpen for bud over 10 000. Ellers er det bare og sende pm om det er noen spørsmål. Kan få tatt flere bilder dersom det er ønskelig.

Spørs om det er utgått, for jeg kunne velge modelltilpasset når jeg bestilte. Jeg vet ikke helt hvordan universalnettet er, så det kan jeg ikke uttale meg om http://www.pfjones.co.uk/towbar-wiring-kits/bmw-towbar-wiring-kits/bmw-5-series-towbar-wiring-kits.html Er forskjellige kit her, men ikke noe spesifikt til e39. Ser det er noe multifit sett der, går evt an å sende en mail og spørre.

Ser det er forandret litt siden jeg bestilte, men nr er samme på denne kroken som den jeg har. Ser at det står visible på kutt, men min har ikke synlige kutt da alt er på undersiden. Single electrics skal holde til det meste, twin mener jeg er til vogner etc som krever mer strøm til lading av batteri etc.

Jeg monterte på min e39 for en del år siden, og dette var en grei jobb. Bestilte fra http://www.pfjones.co.uk/ , og kjøpte den gang en bosal krok. Det greie med denne var at jeg slapp og kappe i fangeren der det vises, siden kroken går under bakfangeren. Det måtte bare kappes litt på undersiden som ikke vises for å få tilgang til kontakten. Da jeg bestilte valgte jeg at jeg ville ha med tilpasset ledningsnett, og dette var det bare og koble inn i eksisterende ledningsnett på baklyktene. Jeg la ikke opp noe videre fremover.

Jekker stort sett på travers eller diff med største jekken jeg har. Dette gjør det enkelt å smette under to bukker om jeg skal skru, eller bytte dekk på begge sider samtidig uten og jekke opp/ned ved hvert hjul. Hvis jeg noen gang skal jekke på kanalen er det alminnelig jekk under kanalen med noe imellom for å unngå riper. Går for dette da det bare er mer lettvindt og kjappere enn å finne frem originaljekken som går i kanalen.

Om det er litt rust er ikke krise. Du får ikke til og sende eller få den litt lengre nordover på noe vis? Blir lang tur for ei glassluke

Er på utkikk etter ny glassluke bak. Er også interessert i glassluker som ikke er helt strøken, så lenge varmetråder er i orden.

Fikk du sjekka den andre? Trenger ikke å være helt rustfri, da bilen den skal på har gått 300k og sikkert ikke varer mange årene til uansett.

Er glassdelen i ok stand da? Trenger ikke å være strøken for rust, så lenge det ikke er alt for ille.

Er glassluka i like dårlig forfatning også?

Mye rust på glassluka? Er på utkikk etter glassluke med viskerarm og alt som sitter fast på denne. Viskeren og varme fungerer, og visker har ikke satt seg fast? Pris på dette? Er også ute etter dobbelhengslene som holder begge lukene.

Hørtes veldig lik ut som min e39 for en stund tilbake. Da hendte det at en syl ikke ville henge med, men etter litt kjøring, og omstart så kom den. Gikk ei lita stund, før toppakninga røyk. At den ryker mye hvitt er også et dårlig tegn, iallefall om den også ryker mye ved god og varm motor. Sjekk olje og vann, om noen av nivåene forandrer seg. Vannivå synker/øker, som følge av at vannet vandrer over i olja og omvendt. Se etter kondens i olja, og oljefilm i ekspansjonstanken. Jeg ville sjekket dette med motoren først iallefall, for dette kan bli en stor kostnad om du ikke skrur selv og det er def toppakning på vei.

Det er en relativt enkel jobb, det bare ser voldsomt ut. Du tar av pyntelistene og skrur ut noen skruer, så er hele toppen av dashbordet løst. Jeg bytta selv på en god kveld alene, første gangen jeg hadde bytta.

Så icom tar ikke e36 med ads? Men alt annet? Hvordan er det og bruke icom? Er det greit og lære seg, eller er det unødvenig komplisert?

Har noen tips om mer avansert diagnoseutstyr enn bmw scanner? Har bmw scanner 1.4.0 fra før, men jeg sliter med at bilen går dårlig. Ingen feilkoder heller, men den går helt tydelig med for feit blanding. Tenkte å skaffe diagnoseutstyr som jeg kan sjekke live data med. Er Inpa veien og gå? Trenger diagnoseutstyr som tar helt fra 91mod e36 til f11.

Føler det kan gå litt begge veier. Kjøpte selv min 01 525i som hadde gått 250 000, med plettfri servicehistorikk og tatt vare på. Nå har den gått 293 000, og i løpet av disse 43 000 så har jeg byttet mye og kostet på den mer enn jeg egentlig hadde håpet på. På 260 000 så røyk toppakninga, deretter radiatoren, støtdemperene foran, dempere i bakluka, nivåføler xenon foran, nivåføler olje, vanossoleniod, reimstremmer, kupevifte og viftemotstand, ventiler på ac gass anlegget (måtte bytte og fylle ny gass), lambdasonde, og nå nettopp gikk clutchen lettere til helvete. Så nå er det bare og finne ut av hvorfor den går som en 520 innimellom, har bytta lmm, men minimalt forskjell. Så jeg har ikke hatt ett billig bilhold for og si det slik, og hadde jeg ikke skrudd alt selv så hadde den vært på dynga eller solgt som delebil for lenge siden. Utenom dette har jeg også byttet bensinfilter, føler på vanos eksosside, veivhusventilasjon, filter, olje på girkasse og diff og annet div som vanlig service innimellom. Olje bytter jeg etter maks 10k km. Den bruker ikke noe olje mellom oljebyttene nå da, så noe positivt er det jo Jeg er veldig fornøyd med bilen til tross for alt dette, med tanke på komfort og kjørbarhet. Men pass på og sjekk bilen nøye, men selv da kan man være uheldig som i mitt tilfelle.

Bytta clutch på e39'n, og ny lmm. Kasta dobbelmasse svinghjulet og SAC clutchen til skogs og monterte skikkelig clutch. Nå er det mulig og clutche normalt, så da er endelig tiden med bestemorclutch over.

Denne foringa skal være en vanlig foring, i motsetning til den øvre foringa som er et kuleledd, hvis jeg tolka bildene rett. Hadde du fått ut bolten så er jeg sikker på at du har fått ut foringa også. Da lager du bare et verktøy av noe gjengestang og presser den ut. Kan også prøve med avtrekker som nevnt over dersom dette ikke går. Disse små foringene sitter rimelig heftig, tror jeg måtte opp i 10tonn før mine i det hele tatt rikket på seg.

Det er tomgangsreg du ser der. Ta den ut og sjekk hvordan den ser ut, og om den fungerer som den skal. ventilen inni der skal bevege seg relativt lett frem og tilbake.

Kanalen på e36 er i aller høyeste grad bærende. Det er kun ytterkanalen som ikke er bærende, altså det du ser utenfra. Innerkanalen/gulvet innenfor er en del av den bærende konstruksjonen.

Leveringstidene har jeg opplevd som varierende. Har de hatt alt på lager har jeg ofte opplevd at pakken ble sendt neste dag. Andre ganger går det fort flere dager før den blir sendt. Har sikkert med om de må få tilsendt varer fra andre lagre eller ikke.

Har kjøpt flere ganger hos koed, funker fjell det.

Ytterkanalen på e36 er ikke bærende i seg selv, så det har ingenting og si. Det viktigste er og få det solid nok til at det tåles og jekkes på. Jeg ville heller starta og kappa og tatt det derifra, kanskje finner du ut at det er rustet lengre på innsiden, slik at du må kappe ut en større bit en planlagt for og ikke sveise ny plate i rusta på innsiden. Mal lager du bare av papp eller lignende og overfører på stålplate og tilpasser. Jekkfestet på e36 ser slik ut på innsiden: http://s62.photobucket.com/user/cozy_photos/media/cill-15-1.jpg.html Dette er festet bak, det foran ser litt annerledes ut, men bygger på samme prinsippet.

Helt klart lurt og kjøpe pakningssett, så får du byttet det meste når du først har toppen av.

Hvilken motor er det? Har du utelukket 100% utvendig lekkasje? Du kan ta en enkel test på ventiltetningene selv. Finn en lengre nedoverbakke og kjør på motorbremsen ned bakken, og i bunn av bakken drar du på skikkelig, kommer det en liten blårøyksky da, så er det mest sannsynlig ventiltetningene. Ventiltetningene kan byttes på to måter, enten ved og ta av toppen, eller bruke trykk i sylindrene for og hindre at ventilene faller ut av posisjon ved bytte. Den siste metoden unngår du og ta av toppen på, men jeg har ikke prøvd dette selv. Er veivhusventilasjonen tett så vil dette ofte merkes med overtrykk i bunnpanna. Stempelringer blir kostbart evt mye jobb og bytte, da må hele motoren ut og plukkes i biter. Da er det ofte billigere og enklere og bare kjøpe en annen brukt motor, med mindre det er en spesiell motor du har.