Hawkon88

Ny bil byr også på problemer. Hvilken rolle spiller det om bilen har gått 140 eller 280 000? En m54b20 koster 3-5000kr med girkasse og man kan bytte den selv på en helg hvis man er så uheldig at motoren ryker og feilene ikke kan byttes med enkelhet. skal du være "trygg" kan ikke bilen ha gått over 100 000km og da koster selv en micra langt over budsjett. bestekompissen min hadde caravelle t3 i 8år fra han var 18. Bilen solgte han nettopp. Bilen var en 89modell, og det som ble gjort av vedlikehold var av billigste sort. Vi snakker eksospasta, ølbokser og slangeklemmer for å fikse eksoslekkasje. En båttank i bagasjen når det ble hull i bensintanken.. Riktig nok frem til han fant billige nok brukte deler til å gjøre jobben ordentlig. Den bilen tjente han penger på.. og med et forbruk på 1liter, tror jeg likevel er det billigste bilholdet jeg har hørt om..

E53 begynner også å bli en gammel bil. Vår er 15år gammel, og har stadig bruk for litt småfiks, men i løpet av de 50 000km vi har kjørt den, har den ikke kostet mer enn 7-8000kr i deler. Og da snakker vi diverse foringer, overhalt (istedet for å bytte) kalipper, dørlåser++Inkludert dynamoen som jeg byttet børster i for en sum av 42kr. Hadde jeg levert den på verksted, ville nok regningen på dynamoen alene vært 8-10 000 med arbeid..

Nå har det seg også slik at det er begrenset hva som kan gå i stykker på en gammel bil. Som regel er det komponenter som ikke krever utstyr for å bytte batteri, at motoren har peilepinne, og at det går an med enkelhet å fikse feilene selv. Feks partikkelfilter og forskjellige systemer som må kalibreres for å bytte rute er potensielt svært fordyrende. det ligger faktisk en 2001 520d med kilometerstand på rett over 200 til salgs nå for 20 lapper. Et par småfiks for at den skal gjennom eu, og man har en kjempe god bil i mange år. poenget mitt er at det er ikke nødvendigvis forbruket og forsikringspremien som gjør om bilen er billig å eie, men det er hvor lett den er å holde i stand. En polo, golf4 eller yotota er kanskje enda billigere, men de ser ikke bra ut og er langt i fra så komfortable som e39 (eller e46). Ac for eksempel eller cruisecontrol er hvertfall viktig for meg.. og det mangler i det meste annet enn premiummerkene i den aktuelle priskategorien. For ikke å snakke om støy, plastikk og vonde seter. Mulig passat 3b kan være et alternativ, en highline 1.9tdi burde mulig være grei nok? Men pen er de ikke..

Det vet jeg ikke, men den skal hvertfall ikke dø.

Bilen skal gå selvom du tar ut lmm kontakten. får du fremdeles feilkode på misfire?

Da fikk jeg lært litt i dag og Fredrik:) Skal man ta premiumpris, så må man levere et premium produkt også. Ferdig snakka. Tesla klarte dette med Model S. (Selvom vi kan være uenig i mye angående tesla her inne på forumet, har det tross alt vært en suksess, så markedet mener tesla er gode greier- hvertfall frem til bilen står på tunet og feilene kommer) Jeg mener, skal man levere et premium produkt, så er det premium man må levere. Forskjellene fra feks Audi til Hyundai er ikke så store, før man går bilen nærmere i sømmene. I en hyundai, er det mange detaljer som ikke er helt 100%, hvor Audi nettopp leverer godt. I en porsche får man enda mer av disse detaljene. Da snakker jeg om hvordan knapper kjennes ut, hvordan dørmekanismen føles i hånden, støy, linjer på dashbord og bilen generelt fra alle mulige vinkler.. Bmw (og sikkert flere) har egne lyddesignere som skreddersyr de ulike lydene for å varsle om manglende belte, lav utetemperatur osv. Både fordi det skal høres behagelig ut, men også for å bygge egen branding fra modell til modell. Opel, til en motsetning, leverte de samme blinklyshendlene osv både i combo som i zafira, og selvfølgelig også i den plastikkvaliteten man forventer fra billigkroken på europris.. Med andre ord, ikke akkurat premium.

Rustfri e36 325ci med de rette delene og i relativ bra stand vokser jo ikke akkurat på trær.. Jeg er enig i at 70 er litt dyrt, men det må vel være litt rom for pruting da..

Jeg ser at det er noe info å hente om franske biler, men det er ofte ikke på engelsk. I relasjon til ny(ere) bil gir franskmennene (men også ford og opel) utvilsomt mye bil for pengene, spesielt sammenlignet med premiumtyskerne når man gjerne skal ha litt utstyr også. Jeg mener man likevel må sammenligne epler og pærer i denne diskusjonen- da budsjettet er i nedre del av markedet (det er stortsett kun en ting som gjelder i dette segmentet, og det er nylig eu godkjent, uten for mye feil og bruksmerker utover dette) hvor alder spiller liten rolle. Det er altså snakk om biler som potensielt kan avgå med døden ved neste eu kontroll, fordi den er nesten utrangert. Da har det liten betydning å sammenligne erfaringer med bilene før de var gått 200-250. Spørsmålet handler vel kort og godt om "hvilken bil gir mest mulig komfort pr krone i innkjøp, men som samtidig kan holdes billigst mulig på veien". I det spørsmålet, mener jeg rust (så lenge den er ufarlig) ikke er så nøye (så e39 preface og e46 gode valg) fordi overflaterusten lett kan stoppes og utbedres for noen hundrelapper. Når det kommer til rustproblematikken, gjorde franskmennene noe lurt ved å galvanisere karosseriene. Kanskje de såg at det fungerte på e34? (Som dessverre kun er delgalvanisert på de siste årsmodellene)

En god gammel bmw kan være svært så driftsikker. Selvom den sannsynligvis bruker litt bensin, veies det opp i billig og lett deletilgang. Glem heller ikke hvor mange som villig deler av sine erfaringer med feilsøking og youtubevideoer. Dessuten tåler de fint 350-400km hvis de får rett stell, inkludert at man tar rusten før det blir for ille, noe mange beklageligvis mange e39er lider sjebnen av, selvom bilene ellers er i grei stand. For min del har jeg kjørt peugeot de siste 35000km/to årene. Forbruket og forsikring er nok halvparten av en 520i, og den har kostet meg rundt 1500kr inkludert oljeskift og en eu kontroll hittil. jeg fikk nylig et turbohavari som følge av tett dpf, og disse bilene har også mange andre typiske feil som er dyre hvis man må ha bilen på verksted, men kan man skru selv, slipper man billig unna.. fredrik er vel litt mer frankofil enn gjennomsnittet og har åpenbart ikke hatt som oppgave å bytte typiske deler som ryker på disse bilene til en billigst mulig penge selv. Feks hvor mye informasjon finnes det på nett om hvordan man bytter speedo eller kupevifte på franskmennene? Svært lite skal jeg innrømme. Og det er da e39/e46 kommer til sin rett. Eneste er at dv6 motoren er utrolig utbredt, og lite komplisert å skru på, men de har myye problemer som gir følgefeil i bøtter og spann. For ikke å snakke om elektronikk og feilkoder. Franske biler er skikkelig bra når de virker, og er en potensiell katastrofe når noe går i stykker. Med bmw er det bare å bytte det som er defekt. Det er alltid privatpersoner som har delebiler stående, og alt av info og deler finnes lett tilgjengelig. Holder man dekk og forsikring utenom (siden det er individuelt hva man må betale i forsikring og hvor dyre dekk man velger å ha) skal jeg klare å holde en e39 på veien for under 2kr pr km, og da regner jeg 1kr/km i bensin..

E39 burde ikke by på for mye problemer. Hvis man kan skru litt, og ikke er redd franske biler, kan jeg anbefale 407 med diesel. Ingen sprek bil, men komfort i bøtter og spann, med snittforbruk under 0,6 selv med tøff kjøring. På langkjøring er jeg under 0,5.

Har dessverre ikke msport bakfanger heller. For å være streng, er det en M5 (replika?) fanger fremme, og ikke msport. Men den har m5 speil da. Det er tross alt en fin oppgradering syns jeg

Ok. Da har jeg lært noe nytt😂

Forbrukerrådet har ingenting med kjøp/salg mellom private å gjøre så der kommer du ikke langt.. du må nok forberede deg på å plage vedkommende og hans bekjente til han gjør opp for seg..

Det som er artig, er at man selv kan leie modifiserte defendere og guide (som kjører egen bil) og kjøre litt offroad sammen med sightseeing på island. Ganske gøy og konevennlig også, men det var ikke akkurat utfordrende terrengkjøring vi var med på. Island anbefales hvertfall for de som ikke har vært der.

Tårnlager eller bærekuler tipper jeg på..

Da bytter du tilbake til orginalt luftfilter også? ❤️ Jeg ville ikke gjort noe med speedo. Hverken røde nåler eller chromeringer. Litt orginalpoliti må man være.. ellers, pen bil!

E30m3 bein er ikke såå dyrt. Jeg fikk ikke mer enn 15 for mitt understell med bilstein/h&r fjører og dempere med uten diff, klosser og skiver bak. 8-10 burde være korrekt pris for bein alene. greit å ha noen til å regne ut bremsebalansen ja👍 Hvor gale er med bumpsteer er det med e36 bærearmer egentlig?

Du kan jo koble av dysene og prøve med startgass. Da vet du hvertfall om det er dysene som tikker.

Dpf kan også vaskes. Man får det ikke 100% rent, men godt nok. De fleste bruker ovnsrens og høytrykkspyler. Helst burde man hatt varmtvann i spyleren, men jeg har kokt opp vann i en gildekasse og latt filteret godgjøre seg med salmiakk i tillegg. Kan ikke skade tenker jeg..

Ta en titt på youtube. Det er garantert flere videoer hvor folk gjør dette. Egentlig en ganske grei jobb, men litt knot er det jo. Kjøp prybar i plast hvis du ikke har. Bruker du skrujern på interiørlistene blir det garantert merker.

Jeg har lest en plass at e30 bare er sånn (i likhet med veldig mange andre biler), men justeringsmuligheter har ikke jeg hørt eller sett noe om. Modifisering av rattaksling er vel uansett forbudt (strengt tatt).

E46 330i skiver med e36m3 kalippere bak (og brakett for kalipperen) er en grei bremseoppgradering bak. Med 330i skivene, vil håndbrekket fungere normalt, i motsetning til e36m3 skiver. e30m3 bakbremsene er i utgangspunktet relativt svak, så for bedre balanse under bremsing med e46m3 bremser fremme, ville jeg også oppgradert bak. en del dreier også bakre del av e46 bærearmer fremme runde, slik at de passer e30. Husker jeg rett, gir de litt bredere sporvidde- men er litt usikker akkurat nå. Å bytte bunner på e30m3 beina er ingen billig affære. Jeg ville heller byttet til exentriske bakre foringer og satt på tannstang med kortere utveksling. E36 er budsjettvarianten, det grommeste er vel z3m, uten at jeg husker utvekslingen. Det spørs jo litt hva målsetningen din er da, en del får jo borret om felger til å passe 4x100. Ellers får du jo ganske gromme bremser til 4x100 og, hvis det er bremser som er målet. Er det pga godkjenning, så trenger du ikke 5x120.

@Marius2002 Jeg er enig i at det må være Haldex i denne. Grunnen til at jeg nevnte torsen, var fordi 4motion kan i utgangspunktet være begge deler. Ellers så er det jo litt morsomt da, at han påstår at coilovers gir bedre grep. For på snøføre er det definitivt en ulempe med et stivt oppsett og kort vandring. Når det kommer til fremkommelighet, tror jeg faktisk en Caravelle/transporter T3 med syncro eller e30 ix er å foretrekke..

Ja.. Er grunnen til at det ikke kan sammenlignes fordi det er det dårligste systemet da? Ellers så kan faktisk 4motion være både haldex (ved tverrstilt motor) eller torsen (rettstilt motor).. Dessuten er det vel heller ingen forskjeller teknologisk sett mellom andre med haldex. Forøvrig er det over 30modeller fra 14 bilmerker ifølge denne artikkelen som har nettopp haldex.. http://www.dinside.no/motor/verdens-mest-utbredte-4x4-teknologi/63644709 Om ikke det er nok, så er faktisk haldex det mest brukte systemet. Ellers så kan det jo forsiktig nevnes at haldex ikke er noe annet enn en elektronisk styrt lamellpakke..

For å være helt ærlig med deg, noe som alle her prøver å si, IKKE konkluder med at det er hverken dyser eller toppakning som er gåen, selvom logikk skulle tilsi det. Det kan være mange ting som gir deg lignende symptomer, men problemet er egentlig sammensatt. Høy kmstand betyr ikke at toppakningen er gåen. En toppakning er i utgangspunktet evigvarende hvis helsen til motoren ellers er god. For å feilsøke mer rundt toppakning kan du ta en kompresjonstest på sylindrene. Vær dog oppmerksom på at heller ikke det vil gi deg en klar indikasjon, da manglende kompresjon kan skyldes slitte ventiler og stempelringer også. Begge disse to tingene, kan også gi oljeforbruk med blå røyk som konsekvens. Det er slettes ikke unormalt hvis veivhusventilasjonen er tett og høy kmstand har fått slite på ventiler og stempelringer. Sennep i oljen kan skyldes kondens også. Oljesystemet er ikke et lukket system, dvs at fukt fra luften vil kunne blande seg med oljen. Fjern guggen, vær sikker på at veivhusventilasjonen er i orden, bytt olje og kjølevæske. Pass på at kjølesystemet er i orden og fungerer som det skal, og kjør motoren en god og lang tur. Deretter kan du se på nytt, om det er sennep i oljen. Dysene slutter ikke å fungere "plutselig", slik du opplever når motoren dauer. Hvis en dyse begynner å bli dårlig, endrer den sprøytebilde og spruter ugjevt. Det vil du kunne oppleve som ruskete gange da motoren vil slutte å gå gjevnt når problemet blir tydelig nok. Sammen med problemet med blinkende batterilys, vil jeg hvertfall foreslå at du sjekker jordingspunktene. Det er hvertfall greit å få utelukket jordingsproblemer. Jeg ville hvertfall sjekket jordingen mellom batteri og karosseri, motor og karosseri, samt at bensinpumpa har godt med strøm. For å være litt grei med elektronikken i bilen, vil jeg imidlertid anbefale å sette inn en kondensator på anlegget, da slipper bilen og oppleve drastiske spenningsfall og dere vil få mer punch i anlegget som rosin i pølsen.