Otis

Signalforsterker eller nøkkel er problemet. Det kan også FRM utgangen, men litt mer usannsynlig. Diagnose kan avdekke mer detaljert.

Korrekt.

Siste episoden av b7 viser jo nøyaktig det samme som @Øyvind L. gjorde her. Det blir et optimalt resultat for lakk.

Skal absolutt gå bra å ta ut sikringen, men du vil nok miste DSC, HDC og kanskje ABS. Men bilen tar nok ingen skade av det. Og selvfølgelig 4x4.

Jeg vet ikke helt, men jeg har bare merket det på vibrasjoner inni bil.

Motorfester? Min erfaring er at over 200kkm så er de uansett slitne.

@540is Det er vel mest å hindre en kunde tilbake? (Regnet med du mente på jobb)

Du kan fint bare bytte strammer, så lenge den er OK.

@PIIIPower Hygglo.

Om du bor i nærheten av Trondheim så har jeg skikkelig fjærspenner sett til leie.

Hvor langt har bilen gått?

Lite trolig sikring. Men mer sannsynlig med defekt leverings linje varmer og pumpe? til SCR. Må undersøkes mer. Sikkert måle ohm et par plasser.

Hat du en sånn bryter på kabel?

Lemførder er OE, såvidt jeg vet, i de fleste tilfeller.

Sjekk AHM modul i bagasjerommet. Du trenger ikke noen prinsippskisse over CAN, da så og si alle moduler henger på CAN. Men jeg vet at, selv om man har en aktiv feil på CAN, feks ved defekt modul, så vises det ikke på alle moduler.

Det kan jo være kraftig slitt sylinder/stempel, slik at mesteparten av kompresjon kommer ut der. Men siden det er plutselig så er det vel nærliggende å tro veihusventilasjon, om ikke motoren også plutselig ble veldig rar å kjøre og låter annerledes.

Jeg bistod denne karen med diagnose og det ble konkludert med defekt relè til DDE eller ødelagte ledninger i boksen under klima luftinntaket i motorrommet. Han har skiftet relè og bilen har fungert knirkefritt i 2 dager, så langt. Dette er info til andre folk om de har lignende problemer. Grunnen for at vi/jeg kom frem til dette var at det var ganske mange feilkoder som var, for meg, ganske rare å se sammen og på samme kilometer. Dermed begynte jakten på å se nærmere på felles strømledninger. Siden vi ikke demonterte noe mer, så gjettet jeg veldig på relè eller ledninger. Men relè stod øverst på listen. Dog så anbefalte jeg å se over ledningene samtidig når man uansett var inne boksen. Vi hadde ikke annet relè å teste med, men fant ut at det ikke kostet mer enn 250,-? så det var verdt et forsøk å skifte. Håper @Jensen1995 evt følger med tråden og kan kommentere på mitt innlegg for å samtykke, evt motsi dette. Slik at vi får verifisert det jeg påstår.

Jeg vil si det er lite trolig at det er EGR som lekker, for de gjør det som oftest innvendig. Og om de lekker innvendig så tror jeg ikke du vil kjenne lukten så godt. På min forrige E61 med m57 så hadde jeg lekkasje i over 2 år, før jeg forstod at det var vannpumpen som var defekt. Så man kan kjøre med lekkasje lenge, til den blir stor nok, slik at man kan se den. Så derfor er trykksetting, som oftest en god løsning for å se lekkasjer. I hvertfall på kald motor.

Om det er n57 så stemmer det, turbojugen. Om du kan trykksette kjølesystemet så finner du det nok.

Lengden er en ting, mens tykkelsen på ståltråden kan også variere.

Du kan jo vurdere å sjekke pris fra BMW. Fjær og varenummer meget spesifikt pga hver 50 kg økning eller senking i vekt på bilen, utløser et nytt varenummer. Om du vil ha oversikt over dette selv så mener jeg man kan laste ned BMW KDS.

Sjekk først jording, det er gratis om du har øyne og armer. For da slipper du en 3.dje part. Jording skal se bra ut, og ikke for grønn. Gjerne ta tak i den og kjenn på den.

Saft suse! @Rune-K hadde rett! https://www.cotswoldcheltenhambmw.co.uk/content/bmw-recall-information/ Da er det 2 mulige problemer med bilen til trådstarter.

Kanskje 300,- for ny ledning?

Defekt jording på motor til chassis. Den er vel mulig å se fra motorrommet. En flettet kabel på enten ene siden eller begge sider av motor, nært torpedoveggen.