hsd

Eg mener du kanskje bør begynne med å legge ut feilkodene som lå inne. Du må arbeide systematisk med slike ting, da blir det rett, bra og kun de nødvendige kostnadene. Det er ikke lengre nødvendig å bytte halve bilen for å finne ut hva som er galt. Det er mye flinke folk her inne, men som i den andre tråden din så må du også ta til rette det folk spør om (slik de kan hjelpe deg)

Noen år tilbake så var det mye stjeling og fanteri, det har heldigvis roa seg veldig på gamle biler. Motorene ble vell somregel solgt videre kanskje flere ganger før dem plutslig ble kjøpt av noen som trodde alt var ok. Igjen har jeg inntrykk over at mange har fått godkjent bare ved å spore opp chassinr fra blokknr via bmw og fått det godkjent, så eg tror mange i svv har ett praktisk syn på dette også. Eg hadde ikke godkjent dette selv ivertfall. I dag kjører jo enkelte nyere biler rundt med langt mye mer effektforskjell bare via tuning, og det på biler som blir kjørt mange ganger mer km på en sesong kontra en bil som dette. SVV er jo egentlig ganske passive til hele greia, det har skjedd mye siste 15 åra på bilfronten så eg tror nok ikke helt fokuset er på de gamle greiene lengre. Kan jo også se det slik, du har en fin gammel veteranbil med m20b23, du får ett haveri og klarer kun oppdrive en b25 ( m20 har faktisk blitt skjelden vare i bra stand) eg kan aldri skjønne at noen gidder lage noe styr på at man ordner bilen. For å sette det på spissen: En kollega kjøpte av alle verdens ting en ny Suzuki jimny 1.3, og brukte den rett og slett opp over 15 år. Han tok toppakningen på rundt 250k km, og tok seg faktisk bryderiet med å sette inn en brukt motor fra noe vann og brødd suzuki ( liana?) men den var vell 1.6l eller noe i den duren. Uansett, det er ingen i denne verden som hadde brydd seg, og eg trur nesten hadde han komt på svv så hadde dem bare flira av heile greia å bedd han ta det med ro 😅 Ett godt poeng lengre oppe er også at om man hadde benka bilen er det nok i praksis fint liten forskjell fra vognkortet Viktigeste på slike gamle biler er at du må huske den faktisk er fra det tallet som står stempla i vognkortet. Dette er desverre mange som kjøper gamle biler som ikke forstår i dag. Se godt over bilen, og tenk med deg selv at det som no blir det blir med deg. Det er ikke for alle å passe på gamle biler, men det er litt gøy å rydde opp i det som dukker opp også. Få bilen på bukk, og se etter rust. Du ser sikkert litt, men det er ok. Er det derimot spor av at rusta bare har blitt tectylert over, da bør du derimot finne deg en annen bil.

Eg støtter også Jostein med at det er lurt å være litt tolmodig. e34 markedet er litt enklere enn de e30 m3 greiene eg driver med, man skal være glad man ikke har den sykdommen. I m3 miljøet kommer det veldig få biler ut, og da sitter det jo 30 mann med pengene klare som har venta lenge så presset er der. Kommer det derimot en bra bil ut så ikke vær redd for å betale rett pris, det er billigere enn en bil som må ordnes mye på. Eg liker jo å ordne litt ut på mine biler, men økonomisk sett så svarer jo det seg ikke om man skal gjøre ting rett. Anbefaler deg å kjøpe en 3.8 bil, det er mye finpolering der fra BMW M fra 3.6. Spjeldrekke med langt mer flow, topplokksarbeid, ventilstørrelser osv. Eg holder på å sette sammen en s14 no som blir som en 4 cyl b38, det er mye greier å ta igjen fra det som egentlig var en 4 cyl b36. Ikke minst har den kanskje det peneste toppdekselet bmw har lagd noen gang.

Kamerat fikk dem overhalt i Polen med bra resultat og ok pris. Uansett om dem virker eller ikke er det på tide med en service etter 30 år. Tetninger blir harde osv, slik er det bare.

vi har ett uttrykk på jobb der vi sier det er utrolig hva som virker og hva som ikke virker. det er vell kanskje ett slikt tilfelle med registeret også at av og ting så bare skjer ting selv om alt er rett. kjører du med radieprofiler på eksos? eg har akkurat kjøpt mira selv og skal begynne både å forske og lære å bruke det, er ivertfall mye å sette seg inn i. eg trur du gjorde klokt i å velge id dyser, eg veit mange sier bosch er så likt men eg har sett mye dårlige tester av bosch dyser. En kamerat har dysetester og nye bosch dyser fra speeding, mine 30 år gamle org s14b23 dyser som var så tette dem knapt opna før rens ble innenfor 2% mens hans var så ujevne dem ble returnert til speeding. Uansett veldig kjekt å lese oppdateringer i denne tråden igjen, denne har eg lest mange ganger. Eg håper derimot du kan ta deg ei stund en gang å ta bildene direkte opp til bimmers då photobucket syng litt på helt siste verset, eg måtte gjør dette selv i fjor i starten av tråden min da det ble så mye problem med fb. Det hadde vert synd om dem en dag ikke viser lengre. stemmer det forøvrig at du har vert innom k24? eller blander jeg med noen andre? eg håper uansett du kjem til bunns i varmeproblemene, det har jo vert ei plage på flere m10.

Limitedslip utgaven er vell ei blanding av drexler og hana egne deler (bl.a hus) slik han klarer bedre priser. Eg kjøpte limitedslip utgave til min, da 530d må ha ett veldig spesielt hus. Veldig imponert av finishen og passformen, eg hadde lett spart meg de kronene i forskjell igjen. Tar vell noen virkedager da han bygger på bestilling med deler han har liggende på lager.

Rart med det kjedet ivertfall. Kjører du med vibrasjonsdemper? På s14 virker det som at dem som kjører med fast hjul nede samtidig som dem blir brukt mye har korte liv. Eg har kjøpt flatreimskit og demper fra ross performance selv. Kan det være noe å hente mtp varme på porting og mer moderne ventilseteprofiler på m10? Eg sprekktesta en m10 topp for jan åsmund her for litt siden og der er jo veldig mye å gå på originalt.

Dnepr k650 fra rundt 1970 som har fått en gansje stor teknisk shine i vinter med overhaling av motor, nye dellorto forgassere, bygd om til 12v med elektronisk tenning, nytt hjemmelagd elnett og mye andre smågreier. Godt i gang med innkjøring og dysing no. Veldig rart med sidevogn men det begynner gå seg til. Ussr kjøpte noen bmw sykler etter krigen å begynte å kopiere dem her som bl.a dnepr (ukrainsk) og ural ( russland)

Det er litt mer safe i dag å gå for litt høyere brems % enn det var før. Man kan nå samme bremseffekt med enten få clutcher og slakke ramplevinkler ( som var vanlig før ) men i dag er det mer vanlig med flere clutcher og mer normale ramplevinkler da det fungerer bedre til det meste. Det gir langt mer progressiv bremseffekt og lite/ingenting av den gamle følelsen av at det er av og på. Eg har 45% i e39n fra limitedslip, den er satt opp nesten uten forspenn ( kan faktisk turne ene hjulet når det er jekka opp mens motsatt står på bakken) men den oppfører seg veldig bra i praksis. Er du usikker så anbefaler jeg 45%, den er satt opp med 4 clutch og 45 graders rampevinkler så i daglig drift vil den oppføre seg veldig fint samtidig som du har mer enn nok å gå på når du begynner å laste på litt. Står litt i tråden min om når eg bygde om til lsd i e39n, er vell også ett par diff bygg i e30 tråden der det viser litt mer av selve enheten innvendig og ombygg der. https://bimmers.no/forums/topic/814641-530d-ufamiliebil/?page=11

Det som er synd med GT er at bmw senere lagde 3.2 som tok mye av det spesielle med GT og gjorde det standard pluss mye mer. Den hadde jo vert en veldig spesiell og unik modell hadde aldri 3.2 kommet. ( husk også det er veldig mye tekniske forbedringer fra 3.0 til 3.2) Den ble levert med smøresystemet med dobbel pickup, helt nytt innsug tunet for mer effekt med kortere runners og annen utforming på boksa og flere andre slike ting. Igjen dette er jo ting som 3.2 rett og slett arvet og fikk som standard. ( smøresystemet er vell omtrent identisk helt igjennom s54 også) GT hadde litt mer kam enn vanlig 3.0, men ganske liten forskjell fra kammen originalt. steg 1 kammene fra schrick til gatekjøring til s50b30 og b32 er ganske langt forbi dette igjen. Igjen har eg i senere tid tenkt litt på dette hvor mye man skal drive å henge seg opp i praksis mindre forskjeller f.eks gt og en 3.2 når det uansett teknisk blir så langt bak dagens modeller. Hadde prisen på en GT og en 3.2 vert lik så hadde eg valgt GT, men det kan liksom ikke forsvares å bruke så mye penger på en GT når en kan kjøpe en rett og slett lik men bedre bil for halve summen. (og legger man 400-500k i 3.2 budsjettet så får jo man en skikkelig bra bil med) Det som derimot GT har for seg, er at den er grønn 🥳😎

Grisepikk er noe som lager mer problem for folk enn det løser. Egna i situasjoner der det knekte gjengepartiet i seg selv er løst, typisk der bolthodet har knekt av grunna vibrasjoner eller trøtthetsbrudd. Prøv deg fram, men ikke legg mye makt på den slik den knekker da blir ting veldig trist. Om en bolt sitter så fast på gjengene ( ikkje forspennet) at en ødelegger bolthodet så går det aldri med grisepikk) Det eneste værre enn en fastrusta knekt bolt er enn fastrusta knekt bolt med en knekt grisepikk. Dem er jo også koniske, så om man begynner å bruke makt på en grisepikk så sprenger jo dem ut å setter bolten enda mere fast. Det som ikkje hjelper her er jo at det er en av dem mest fintfølende delene i motoren du har en knekt bolt inne i. Monterer du f.eks sammen uten den ene bolten så er jo balansen ute på tur. I slike situasjoner så ville eg tatt en utdriver (flat ende så ikkje en utvider bolten som om en hadde brukt kjørner) å gi den 20-30 kakk i enden så du får banka flatt evt rust eller problemer med gjengene. Du får tak i en kamerat med dreiebenk. Så dreier dere ei foring som dere kan banke lett nedi hullet på svinghjulet som matcher det med den knekte bolten. ( er jo styrehylse her ) Lag lett presspasning ute mot frigangen i hullet på svinghjulet, så måler dere minstediameteren på en bolt ( nede i gjengene, med skyvelære) og borrer hullet i foringa ca 2mm mindre enn dette, og får tak i egna bor. ( her kan en velge litt diameter etter hva dere får tak i) Greia er at du da kan montere på svinghjulet som borelære, borre ut senter på bolten uten at det er risiko for at boren vandrer seg ut i gjengene. Da tar du også bort mye av presset som holder den fast. Kan da prøve å bare bruke en liten egna kjørner til å banke inn kanten som står igjen mot senter slik du klarer å få tak på den med nebbtang. Kakk ut igjen foringa, kjøp ny bolt og monter. Skulle det være problem med gjengene, så få tak i gjengetapp, trekk den bolten litt mindre enn resten å heller sikre med litt loctite 243. triks forøvrig både med torx og unbrako er å slipe enden på pipa slik dem ikkje har entringsradius, da har man fort 30% mere grep

Sjå der ja, det finnes faktisk håp i verden. 😁 Men kjøp fra limitedslip, blir ca 20 pluss mva k for selve klumpen med 4 clutch 40% brems som holder til det meste. Da kan du få satt den opp til det du skal bruke den til med. Eg monterte selv, men du bør nok få noen til å hjelpe deg litt om du ikkje har styrt med differ før.

Kjøp heller innmat fra limitedslip.de slik eg gjorde til 530dn. Han selger masse til folk med nyere bmw med den bremsa levert org som m4, men som vil ha noe skikkelig.

Eg tenkte akkurat likt om dette for 10 år siden så det skal ikke du tenke på 😂

Den går som helårs bruksbil ja. Derimot så er det vell maks 10k i året den drar på seg. Teknisk og rustmessig står det greit til, men eg må få levert den nye frontfangeren og bakluka på lakk når eg kjem heim, ellers er det skavanker både her og der men det lyt stå til. Det merkes som nevnt forrige side at det trulig blir kjøpt bil av nyere dato snart for å avlaste litt. Eg er derimot usikker på hvilken eg skulle kjøpt i dag. Hadde jo akkurat 98 mil samme dagen med e39n uten noe å klage på. Eg har egentlig begynt å tenke mer at en ganske ny transporter eller vito kunne vert en kjekt å ha istedet for en helt ny 5 serie. Igjen er det dette med politikken rundt hva man mater bilen med og hvordan prisene enten eller blir. Har også mer prio på å bli ferdig med huslån og invistere i maskinverkstedet før det blir bmw av nyere dato ivertfall.

Hvilke budsjett beregninger har du lagt til grunn for dette? eg trur dette blir mye dyrere totalt enn å bytte motor. Det beste og billigste er nok for den del å bare bytte bil. Det er ikke heldig å kun småkjøre en dieselbil, men igjen er dieselandelen i Norge veldig stor og andelen av dem som blir småkjørt her igjen er enorm. Stort sett så går det helt fint. Det er gjerne ett vel så stort problem at mange ikke vedlikeholder bilene sine, og verken gidder å bytte olje eller kjører rundt med defekte thermostater som gir for kalde motorer.

eg er jo berre en skrudde sundt en m3 for 10 år sida og har kjøpt nokre gamle maskiner 😂 fikk knekt benkplate i 1mm rustfritt. Veldig fornøgd nå, men det er jo rev3 så det burde vell begynne ligne på noe. Fikk også knekt noen 50mm remser som eg brukte som lister. Litt enklere å få det til slik enn dersom en dobbelknekker. Byttet ut kilereimer fra 1949. Tviler på dem nye er like bra i 2099. Kjøpt nye Rotex koblinger fra Tools. Det ble både langt bedre og billigere enn noe kina greier ( ivertfall om en tek hulla selv, men det var uansett tema med en metrisk ende og en i tommer. Prøvemontering. Adapter med oppretningjustering. Testing igjen Planslipt og montert permanent. Lagde branketten litt for tynn med vilje. Målte litt på koblinga og slipte shims på ca 1,90mm som ble veldig bra med stille og fin gange. Originalt var jo det bare ei grov stål mot stål klokobling. Fant også ut dette er 3a modellen som er den største og mest solide som denne produsenten lagde. Minste mulige borring er ca ø64mm. Vegen videre er: 1. Lage holder for cutter med hardmetall. 2. Lage til noe elektrisk opplegg med bl.a dybdestop og motorvern. 3. Lage maskineringsbord. Originale bord ser f.eks slik ut. Her er ett kwik way 054. Det funker med at en spenner blokka oppunder ei 100% paralell slipt plate. Blir da enklere å forflytte seg og ingen risiko for å lage noe striper i dekket. Ser også litt mer sivilisert ut enn å spenne rett på blokka. Passer jo seg da bra at eg hadde ett slikt liggende. Det er jo en bra start. Letet lenge etter ett D'Andrea TA120 utborringshode. Kom i fjor over ett på ebay. Det var derimot en dårlig annonse, dårlege bilder og to regler der den ene var kun tysk og den andre ingen sending til Norge. Eg heiv meg på google translate, og etter litt at og fram så fikk eg tyskeren på trua til å gi hodet en ny start i Norge. Fikk derimot rett før alt var i boks en tysk mail med masse ropetegn og store bokstaver. Det viste seg derimot at fru tysker hadde hatt ett uhell ved pakking å mistet det i bakken slik plastsveiva hadde gått i biter. Det var derimot postet og eg godt fornøgd med det at det ikke var værre. ( handtaket ble limt fint sammen ) Det var ombygd til ø25mm tange, som eg tenkte å bruke slik det var med spennhylse. Det viste seg derimot at det ikkje var råd å få ø25mm spennhylse til bridgeport r8 spindel da ø25 rett og slett blir for stort fysisk. Collettholder imellom ble jo både kakelad og stjal masse høyde/unødig arm. Det endte derfor opp med å lage en r8 adapter til spesial D'andrea ø22mm stubb med kilespor. Brukte en gammel passbolt for propellakselkoblinger, eg husker ikkje materialkoden men det er ikke blylegert for å sei det slik. Ivertfall ett artig påskeprosjekt. Fikk tatt alt i en oppspenning og brukte en oz colletholder med slipt passbolt som dor på konen å klokka opp mot dette på konsleiden å lot dette stå uendra til konen på nye akslingen var ferdig. Det ble ivertfall godt nok etter sjekk med innfarging. Lagde konen noen mm lengre så partiet som ikkje har vert i kontakt skal heller ikke være det. Det er ivertfall ett kjekt og brukervennlig utborringshode for å lage litt bmw og maskindeler. Første jobb, dreie ut noen acs type 2 senter fra 72,6 til 74,1. liten service på ventilsetefresen med nye tetninger og litt smøring. ' Fikk en defekt m52b20 og en m20b20 med @oledra som skal bli testobjekter. Her på m20 toppen. Det er ikkje akkurat spenstige greier med en vinkel på 45 grader. S14 som er lagd på samme tid hadde jo originalt 3 vinkels ventilsetefresing. Her er derimot ett eksempel på hva man kan lage i dag. Her ett skjær for eksosventilseter med både vinkler og radie. Her ett ferdig frest innsugsete til ganske standard 3 graders. Har også kjøpt korreksjonskjær for å kunne bygge på dette til både 4 og 5 vinkler. Igang med litt herjing. Eg ser ivertfall at topplokksdelen er veldig mye å sette seg inn i. Her er det veldig lett å både tenke og gjøre feil. Inntrykket mitt så langt er at det egentlig blir lettere å borre og hone ei blokk enn å ta en topp ( med bra resultat) så ka gjer en når en allereie har for mange maskiner som verken er 100% operative eller en operatør som kan å bruke dem 100%? jo då henta vi meir. Sunnen 1660 horisontalhonemaskin Stort sett samme maskina, men litt nyere og med mer ekstrautstyr. Sunnen 1660. Blitt rene sunnen hjørnet no. :) Har også kjøpt inn hon til cv616. Denne er styrt via trekkstang, så her kan en mate på i "drift" uten å stoppe maskina. Forskjellen på denne honen og biltemahon/kulehon er at en slik hon vil kunne ta en sylinder som er konisk og oval å gjøre den 100% sylindrisk. Denne kan eg også kjøre i dei mindre maskinene for bl.a mc sylindre. så slik er ståda, lite e30 skuring men det kjem snart. Akkurat no er vell største målet å få borra en sylinder, og begynne sette seg inni blokkarbeid og topplokksarbeid. På ett punkt kjem ting til å gå seg sammen og kanskje en vil sjå meir hvilke muligheter slike maskiner gir når en skal bygge litt bil. D'andrea borehodet er f.eks essensielt når eg skal bygge om s14 spjeldrekkene fra ø46 til ø48.

Bytte ut Hella Pagid føre var framme. Slet derimot her også litt med å få dem skikkelig på plass, men det har eg egentlig gjort med de fleste klosser. Har siste åra begynt å file lett over dem i kriker og kroker og syns det faktisk utgjør en forskjell for å motvirke bremseheng. Dette i kombinasjon med silikonfett på gliderne har blitt min "go to" løsning ivertfall. Er bare snakk om å fjerne max noen tiendedeler, og legge litt kantene med enkelhøgd håndfil. Ser det egentlig godt her at det trolig er laserskjært backpad og det gir bittelitt ujevn kant. Litt retting i kosmetiske greier. Det burde vert gjort for lenge siden men men 😂 Har du ikkje ryggekamera? her er tegnet ditt. Løsnet stoffet på a stolpedekselet. Prøvde lime på plass, men det ble bare rot 😅 Tenkte kjøpe nytt, men det var akkurat utgått. Kjøpte nytt med løst trekk men gjorde meg litt mer flid denne gangen å fikk det til noe lunde. Byttet airbag sensor under førersetet og kontakta. Den var nok defekt pga fukt. Ble litt skeptisk når eg sammenligna ettersom eg kun såg på "mrsa4" når eg bestilte denne, men det ser ut til å fungere bra og bilen er lampefri og uten feilmeldinger på airbagsystemet. Kjøpte bilen med en bulk på ene bakdøra. Denne var ganske stygg og langt værre enn på bilder. Tenkte den var ensom så eg smekka igjen panseret med storepipa til oljefilteret liggende innimellom også for ett par år siden 😅 Uansett ble bilen levert til "Bulkut" for retting noe som ble helt 100% Han er lokal, men reiser rundt om det meste på Vestlandet. Vindusheisa takka for seg seint i vinter, viste seg det var enkel fix med at klemmene hadde løsna. Litt usikker på hvorfor, wiren var ikke helt der den skulle men det er vell litt høna og egget situasjon. Tenkte det kom pga frost så eg smørte alt godt opp. Nytta sjangsen til å ta dørtrekket. Prøvde å knekke mot rødt først denne gangen, og det gikk en del mindre farge då. Ferdigfarga skinntrekte dørhåndtak lå også klar etter forrige runde. Det var derimot litt fargeforskjell, men eg er litt usikker på om det er for lite farge på håndtaket eller rødknekkinga som har gitt en dypere farge på trekket. Mulig det også bare er tiden. Uansett greit fornøgd, det ble sånn 90% ca, litt vanskelig med slike skjøter.

Vanlig det, det er bedre å bare matte ned og punktblåse oksidasjon, eller fjerne kjemisk av proffe. ( tusvik pulverlakk har utstyr) Ikkje begynn å rot med malingsfjernere ivertfall. Virkestoffet ble banlyst for 15-20 år siden så det er like dårlig alt sammen. Ender bare opp med at det blir enda mykere og det koker mot ny lakk. Begynner du først med det så må 100% bort. Eg har prøvd masse men har alltid angra på at eg har hatt det på. Er ikke helt gunstig å brenne reine felger, alu er ikke så glad i det. Pulverlakk blir vell flytende rundt 200gr? Så skal du brenne det av må du vell en del lengre opp. Eg hadde ikkje ville hatt felger utsatt for det selv.

Eg ser vell egentlig bilkjøring mest som ett tiltak uansett form 😂 men det har vert litt tanker om tidsbruken på denne i det siste ja, det er desverre veldig mye som kan gå galt på en slik bil. Vert mange ganger det har frista meir berre å cashe ut en 2022+ bmw, men samtidig kunne eg også tenkt meg en kassebil tilgjengelig, og så er det hele usikkerheten med diesel og eg enda syns det er litt tidlig å gå for elbil. eg tenkte å ha ei god runde på e30n i vinter, det er jo irriterendes nok egentlig ikkje allverdens med arbeid som står igjen der. Det blir derimot stadig prioritert ned mot maskinverkstedet og å få det i drift. Fikk derimot opp å gå det eg treng for å maskinere om spjeldrekkene fra 46 til 48 her om dagen, og det må gjøres før eg kan montere motor så en liten floke er ute av vegen der.

Står seg bra, men eg har vell knapt kjørt bilen 2k km men igjen er det mye småkjøring og inn og ut. Eneste som viser litt er på sidestøtta på førerstolen der skummet har blitt sammentrykt over stolens levetid slik skinnet er litt slappt og dermed litt ekstra eksponert for brett og knekk i skinnet. Mulig der kan bli noen linjer med tiden, men det er jo ikke fargen sin feil.

webastoen ute igjen for en alvorsprat. Fikk feilkode på glødeplugg. Den gamle viste 0,4 ohm, men hadde litt skadd isolasjon. Prøvde med den nye også, men det var samme greiene. Nye tetninger Uansett endte det med samme feil, men det regna eg egentlig med. Endte opp med å sende kortet til NorX i Ungarn som har fiksa en del slike. Regna med det ordna seg ettersom kortet fra nye webastoen ikkje har noke irr. Det var derimot værre med det gamle. Eg monterte det inn midlertidig i den nye webastoen ( dradd sikringa) slik alt er tett og fint mens originalkortet er på tur. ellers kom eg og @Ingvaldsen over info om at E39 M5 faktisk har andre og større handbremsebånd. Det er for den del samme bremsebånd som de fleste e6x. 20 v 30mm bredde og også bedre utnyttet på lengda. Må korte litt inn fjørene. Det skulle egentlig gå rett på, men eg syns det blei rart med fjørene. Kjøpte e39 m5 fjørkit men det vart så ekstremt stramt å få på. Ser stålet er litt annerledes på de nye. Endte opp med å kutte de tilsvarende vanlig e39 og da passet det bra. Veldig fornøgd med dette, og er nok ikke uten grunn bmw oppgraderte dette etterhvert. Ellers en litt kjedelig overaskelse ved demontering for å nå til bånda. er vell ca 4 år gamle no Hella Pagid klossene. Belegget har rett og slett skilt seg fra stålet. Har ikke målt, men de bitene som er igjen har nok blitt slitt ekstra godt men har fremdeles ca 50% igjen. Eg var jo klar over at det ikke var textar o.l når eg kjøpte dem, men det er rart sånn søppel kan bli solgt lovlig i siviliserte land. Endte opp med ett sett TRW "DTEC" klosser som en kamerat hadde på delelageret sitt, skulle gjerne vert textar men får heller bestille opp ett ekstra sett. Uansett til advarsel om du har Hella Pagid, spesielt på frambremser er dette skummelt, det kan jo potensielt låse hjulet. Har også kjøpt inn en del plast, både nytt og brukt for å få bort div knirk fra ting som har knekte fester o.l. Først ut var b stolpe dekselet på passasjerside.

Quaife har en del bakdeler uten å ha noen fordeler syns eg. Det ligger ei lang avhandling i 530d tråden når eg kjøpte drexler innmat med limitedslip. Kort forklart så syns eg argumentene som snakker ned lamellbrems bygger på tynne argumenter. Det ene er at man må bytte lameller, men dem holder jo fint 100-150k med ett par oljeskift som for de fleste blir en del år. Det andre er jo dette med at dem sammenligner mot 30 år gamle lsd enheter, det har skjedd ting der også, samtidig som dem ofte har levd ett tøft liv uten verken oljekift eller lamellsjekk. E39n er satt opp nesten uten forspenn, men balanserer og fordeler ut kreftene best mulig. Ingen lyder, ingen "låsing" samtidig som den aldri begynner å spinne på ett hjul uansett føre. Det frista enormt med Quaife som eg hadde fått tak i for 11500,- ny da inkl mva fra schmiedmann ( eg har derimot kun dårlige erfaringer med dem så det var litt det også ) men etter MYE research inkl testing av en kamerats bil med quaife som bekrefta det eg var redd så vart det lamell ja. For meg ble det en stort tankekors dette med at den kan oppføre seg som en åpen diff om du har ett hjul uten grep eller i lufta. ( konseptet heter jo torque biasing differential, så den må ha litt å jobbe med) igjen lite trolig en situasjon du møter på bane med mindre du hopper på curbsen. De prisene der virket høye syns eg då. er det snakk om komplett ny diff fra limitedslip? eg betalte vell 1850 euro + mva for 215K drexler innmat med 4 clutch med tilpassa fjøra forspenn og det syns eg ikkje var så hakkandes galt. Eg hadde veldig lite muligheter ellers då, mtp det er forskjell på offset til kronhjulet på diesel og bensin ( så uavhengig av at eg hadde en 215k diff var det uansett ikke mulighet å hente fra bensin M med 210) Du har jo derimot litt andre muligheter her da, f.eks hadde det vert eg så hadde en kjøpt en e34 m5 diff med 3.91 som man fortsatt får tak i til OK pris og så flytta over 210 zf lsden ( som er egentlig lik drexler) og overhalt den med deler fra limitedslip siden han har tynnere lameller slik en kan montere 4 clutch med forspenn. Klart da har du 3,91 og ikke 4.10 eneste. edit: lite ekstra punkt. Eg syns for all det Quaife har gjort en kjempejobb med å lage ettermonteringsmuligheter for å få LSD på ett så stort utvalg av differ som de har gjort. Selv om jeg mener lamellbrems er ett bedre produkt så er Quaife tusen ganger bedre enn en åpen diff ikke koster det skjorta heller.

mtp dette bygget begynner å bli skikkelig alvor anbefaler eg heller at du kontakter f.eks limitedslip.de for en drexler innmat. Det koster litt mer men er også noe helt annet enn det quaife greiene. Eg hadde heller berre overhalt org greiene enn å begynt med quaife selv.

m20 med dbilas er knalltøft 😎 eg har alltid hatt litt skepsis mot m20 motorene kontra litt nyere greier med 24v men etter eg fikk en 2.5l i eierskap selv skjønner jeg greia. m20 med litt trim enten n/a eller påtrykt har eg med tiden fått mer sansen for i vanlig e30 enn s motorer faktisk.