hsd

Sjå der ja, det finnes faktisk håp i verden. 😁 Men kjøp fra limitedslip, blir ca 20 pluss mva k for selve klumpen med 4 clutch 40% brems som holder til det meste. Da kan du få satt den opp til det du skal bruke den til med. Eg monterte selv, men du bør nok få noen til å hjelpe deg litt om du ikkje har styrt med differ før.

Kjøp heller innmat fra limitedslip.de slik eg gjorde til 530dn. Han selger masse til folk med nyere bmw med den bremsa levert org som m4, men som vil ha noe skikkelig.

Eg tenkte akkurat likt om dette for 10 år siden så det skal ikke du tenke på 😂

Den går som helårs bruksbil ja. Derimot så er det vell maks 10k i året den drar på seg. Teknisk og rustmessig står det greit til, men eg må få levert den nye frontfangeren og bakluka på lakk når eg kjem heim, ellers er det skavanker både her og der men det lyt stå til. Det merkes som nevnt forrige side at det trulig blir kjøpt bil av nyere dato snart for å avlaste litt. Eg er derimot usikker på hvilken eg skulle kjøpt i dag. Hadde jo akkurat 98 mil samme dagen med e39n uten noe å klage på. Eg har egentlig begynt å tenke mer at en ganske ny transporter eller vito kunne vert en kjekt å ha istedet for en helt ny 5 serie. Igjen er det dette med politikken rundt hva man mater bilen med og hvordan prisene enten eller blir. Har også mer prio på å bli ferdig med huslån og invistere i maskinverkstedet før det blir bmw av nyere dato ivertfall.

Hvilke budsjett beregninger har du lagt til grunn for dette? eg trur dette blir mye dyrere totalt enn å bytte motor. Det beste og billigste er nok for den del å bare bytte bil. Det er ikke heldig å kun småkjøre en dieselbil, men igjen er dieselandelen i Norge veldig stor og andelen av dem som blir småkjørt her igjen er enorm. Stort sett så går det helt fint. Det er gjerne ett vel så stort problem at mange ikke vedlikeholder bilene sine, og verken gidder å bytte olje eller kjører rundt med defekte thermostater som gir for kalde motorer.

eg er jo berre en skrudde sundt en m3 for 10 år sida og har kjøpt nokre gamle maskiner 😂 fikk knekt benkplate i 1mm rustfritt. Veldig fornøgd nå, men det er jo rev3 så det burde vell begynne ligne på noe. Fikk også knekt noen 50mm remser som eg brukte som lister. Litt enklere å få det til slik enn dersom en dobbelknekker. Byttet ut kilereimer fra 1949. Tviler på dem nye er like bra i 2099. Kjøpt nye Rotex koblinger fra Tools. Det ble både langt bedre og billigere enn noe kina greier ( ivertfall om en tek hulla selv, men det var uansett tema med en metrisk ende og en i tommer. Prøvemontering. Adapter med oppretningjustering. Testing igjen Planslipt og montert permanent. Lagde branketten litt for tynn med vilje. Målte litt på koblinga og slipte shims på ca 1,90mm som ble veldig bra med stille og fin gange. Originalt var jo det bare ei grov stål mot stål klokobling. Fant også ut dette er 3a modellen som er den største og mest solide som denne produsenten lagde. Minste mulige borring er ca ø64mm. Vegen videre er: 1. Lage holder for cutter med hardmetall. 2. Lage til noe elektrisk opplegg med bl.a dybdestop og motorvern. 3. Lage maskineringsbord. Originale bord ser f.eks slik ut. Her er ett kwik way 054. Det funker med at en spenner blokka oppunder ei 100% paralell slipt plate. Blir da enklere å forflytte seg og ingen risiko for å lage noe striper i dekket. Ser også litt mer sivilisert ut enn å spenne rett på blokka. Passer jo seg da bra at eg hadde ett slikt liggende. Det er jo en bra start. Letet lenge etter ett D'Andrea TA120 utborringshode. Kom i fjor over ett på ebay. Det var derimot en dårlig annonse, dårlege bilder og to regler der den ene var kun tysk og den andre ingen sending til Norge. Eg heiv meg på google translate, og etter litt at og fram så fikk eg tyskeren på trua til å gi hodet en ny start i Norge. Fikk derimot rett før alt var i boks en tysk mail med masse ropetegn og store bokstaver. Det viste seg derimot at fru tysker hadde hatt ett uhell ved pakking å mistet det i bakken slik plastsveiva hadde gått i biter. Det var derimot postet og eg godt fornøgd med det at det ikke var værre. ( handtaket ble limt fint sammen ) Det var ombygd til ø25mm tange, som eg tenkte å bruke slik det var med spennhylse. Det viste seg derimot at det ikkje var råd å få ø25mm spennhylse til bridgeport r8 spindel da ø25 rett og slett blir for stort fysisk. Collettholder imellom ble jo både kakelad og stjal masse høyde/unødig arm. Det endte derfor opp med å lage en r8 adapter til spesial D'andrea ø22mm stubb med kilespor. Brukte en gammel passbolt for propellakselkoblinger, eg husker ikkje materialkoden men det er ikke blylegert for å sei det slik. Ivertfall ett artig påskeprosjekt. Fikk tatt alt i en oppspenning og brukte en oz colletholder med slipt passbolt som dor på konen å klokka opp mot dette på konsleiden å lot dette stå uendra til konen på nye akslingen var ferdig. Det ble ivertfall godt nok etter sjekk med innfarging. Lagde konen noen mm lengre så partiet som ikkje har vert i kontakt skal heller ikke være det. Det er ivertfall ett kjekt og brukervennlig utborringshode for å lage litt bmw og maskindeler. Første jobb, dreie ut noen acs type 2 senter fra 72,6 til 74,1. liten service på ventilsetefresen med nye tetninger og litt smøring. ' Fikk en defekt m52b20 og en m20b20 med @oledra som skal bli testobjekter. Her på m20 toppen. Det er ikkje akkurat spenstige greier med en vinkel på 45 grader. S14 som er lagd på samme tid hadde jo originalt 3 vinkels ventilsetefresing. Her er derimot ett eksempel på hva man kan lage i dag. Her ett skjær for eksosventilseter med både vinkler og radie. Her ett ferdig frest innsugsete til ganske standard 3 graders. Har også kjøpt korreksjonskjær for å kunne bygge på dette til både 4 og 5 vinkler. Igang med litt herjing. Eg ser ivertfall at topplokksdelen er veldig mye å sette seg inn i. Her er det veldig lett å både tenke og gjøre feil. Inntrykket mitt så langt er at det egentlig blir lettere å borre og hone ei blokk enn å ta en topp ( med bra resultat) så ka gjer en når en allereie har for mange maskiner som verken er 100% operative eller en operatør som kan å bruke dem 100%? jo då henta vi meir. Sunnen 1660 horisontalhonemaskin Stort sett samme maskina, men litt nyere og med mer ekstrautstyr. Sunnen 1660. Blitt rene sunnen hjørnet no. :) Har også kjøpt inn hon til cv616. Denne er styrt via trekkstang, så her kan en mate på i "drift" uten å stoppe maskina. Forskjellen på denne honen og biltemahon/kulehon er at en slik hon vil kunne ta en sylinder som er konisk og oval å gjøre den 100% sylindrisk. Denne kan eg også kjøre i dei mindre maskinene for bl.a mc sylindre. så slik er ståda, lite e30 skuring men det kjem snart. Akkurat no er vell største målet å få borra en sylinder, og begynne sette seg inni blokkarbeid og topplokksarbeid. På ett punkt kjem ting til å gå seg sammen og kanskje en vil sjå meir hvilke muligheter slike maskiner gir når en skal bygge litt bil. D'andrea borehodet er f.eks essensielt når eg skal bygge om s14 spjeldrekkene fra ø46 til ø48.

Bytte ut Hella Pagid føre var framme. Slet derimot her også litt med å få dem skikkelig på plass, men det har eg egentlig gjort med de fleste klosser. Har siste åra begynt å file lett over dem i kriker og kroker og syns det faktisk utgjør en forskjell for å motvirke bremseheng. Dette i kombinasjon med silikonfett på gliderne har blitt min "go to" løsning ivertfall. Er bare snakk om å fjerne max noen tiendedeler, og legge litt kantene med enkelhøgd håndfil. Ser det egentlig godt her at det trolig er laserskjært backpad og det gir bittelitt ujevn kant. Litt retting i kosmetiske greier. Det burde vert gjort for lenge siden men men 😂 Har du ikkje ryggekamera? her er tegnet ditt. Løsnet stoffet på a stolpedekselet. Prøvde lime på plass, men det ble bare rot 😅 Tenkte kjøpe nytt, men det var akkurat utgått. Kjøpte nytt med løst trekk men gjorde meg litt mer flid denne gangen å fikk det til noe lunde. Byttet airbag sensor under førersetet og kontakta. Den var nok defekt pga fukt. Ble litt skeptisk når eg sammenligna ettersom eg kun såg på "mrsa4" når eg bestilte denne, men det ser ut til å fungere bra og bilen er lampefri og uten feilmeldinger på airbagsystemet. Kjøpte bilen med en bulk på ene bakdøra. Denne var ganske stygg og langt værre enn på bilder. Tenkte den var ensom så eg smekka igjen panseret med storepipa til oljefilteret liggende innimellom også for ett par år siden 😅 Uansett ble bilen levert til "Bulkut" for retting noe som ble helt 100% Han er lokal, men reiser rundt om det meste på Vestlandet. Vindusheisa takka for seg seint i vinter, viste seg det var enkel fix med at klemmene hadde løsna. Litt usikker på hvorfor, wiren var ikke helt der den skulle men det er vell litt høna og egget situasjon. Tenkte det kom pga frost så eg smørte alt godt opp. Nytta sjangsen til å ta dørtrekket. Prøvde å knekke mot rødt først denne gangen, og det gikk en del mindre farge då. Ferdigfarga skinntrekte dørhåndtak lå også klar etter forrige runde. Det var derimot litt fargeforskjell, men eg er litt usikker på om det er for lite farge på håndtaket eller rødknekkinga som har gitt en dypere farge på trekket. Mulig det også bare er tiden. Uansett greit fornøgd, det ble sånn 90% ca, litt vanskelig med slike skjøter.

Vanlig det, det er bedre å bare matte ned og punktblåse oksidasjon, eller fjerne kjemisk av proffe. ( tusvik pulverlakk har utstyr) Ikkje begynn å rot med malingsfjernere ivertfall. Virkestoffet ble banlyst for 15-20 år siden så det er like dårlig alt sammen. Ender bare opp med at det blir enda mykere og det koker mot ny lakk. Begynner du først med det så må 100% bort. Eg har prøvd masse men har alltid angra på at eg har hatt det på. Er ikke helt gunstig å brenne reine felger, alu er ikke så glad i det. Pulverlakk blir vell flytende rundt 200gr? Så skal du brenne det av må du vell en del lengre opp. Eg hadde ikkje ville hatt felger utsatt for det selv.

Eg ser vell egentlig bilkjøring mest som ett tiltak uansett form 😂 men det har vert litt tanker om tidsbruken på denne i det siste ja, det er desverre veldig mye som kan gå galt på en slik bil. Vert mange ganger det har frista meir berre å cashe ut en 2022+ bmw, men samtidig kunne eg også tenkt meg en kassebil tilgjengelig, og så er det hele usikkerheten med diesel og eg enda syns det er litt tidlig å gå for elbil. eg tenkte å ha ei god runde på e30n i vinter, det er jo irriterendes nok egentlig ikkje allverdens med arbeid som står igjen der. Det blir derimot stadig prioritert ned mot maskinverkstedet og å få det i drift. Fikk derimot opp å gå det eg treng for å maskinere om spjeldrekkene fra 46 til 48 her om dagen, og det må gjøres før eg kan montere motor så en liten floke er ute av vegen der.

Står seg bra, men eg har vell knapt kjørt bilen 2k km men igjen er det mye småkjøring og inn og ut. Eneste som viser litt er på sidestøtta på førerstolen der skummet har blitt sammentrykt over stolens levetid slik skinnet er litt slappt og dermed litt ekstra eksponert for brett og knekk i skinnet. Mulig der kan bli noen linjer med tiden, men det er jo ikke fargen sin feil.

webastoen ute igjen for en alvorsprat. Fikk feilkode på glødeplugg. Den gamle viste 0,4 ohm, men hadde litt skadd isolasjon. Prøvde med den nye også, men det var samme greiene. Nye tetninger Uansett endte det med samme feil, men det regna eg egentlig med. Endte opp med å sende kortet til NorX i Ungarn som har fiksa en del slike. Regna med det ordna seg ettersom kortet fra nye webastoen ikkje har noke irr. Det var derimot værre med det gamle. Eg monterte det inn midlertidig i den nye webastoen ( dradd sikringa) slik alt er tett og fint mens originalkortet er på tur. ellers kom eg og @Ingvaldsen over info om at E39 M5 faktisk har andre og større handbremsebånd. Det er for den del samme bremsebånd som de fleste e6x. 20 v 30mm bredde og også bedre utnyttet på lengda. Må korte litt inn fjørene. Det skulle egentlig gå rett på, men eg syns det blei rart med fjørene. Kjøpte e39 m5 fjørkit men det vart så ekstremt stramt å få på. Ser stålet er litt annerledes på de nye. Endte opp med å kutte de tilsvarende vanlig e39 og da passet det bra. Veldig fornøgd med dette, og er nok ikke uten grunn bmw oppgraderte dette etterhvert. Ellers en litt kjedelig overaskelse ved demontering for å nå til bånda. er vell ca 4 år gamle no Hella Pagid klossene. Belegget har rett og slett skilt seg fra stålet. Har ikke målt, men de bitene som er igjen har nok blitt slitt ekstra godt men har fremdeles ca 50% igjen. Eg var jo klar over at det ikke var textar o.l når eg kjøpte dem, men det er rart sånn søppel kan bli solgt lovlig i siviliserte land. Endte opp med ett sett TRW "DTEC" klosser som en kamerat hadde på delelageret sitt, skulle gjerne vert textar men får heller bestille opp ett ekstra sett. Uansett til advarsel om du har Hella Pagid, spesielt på frambremser er dette skummelt, det kan jo potensielt låse hjulet. Har også kjøpt inn en del plast, både nytt og brukt for å få bort div knirk fra ting som har knekte fester o.l. Først ut var b stolpe dekselet på passasjerside.

Quaife har en del bakdeler uten å ha noen fordeler syns eg. Det ligger ei lang avhandling i 530d tråden når eg kjøpte drexler innmat med limitedslip. Kort forklart så syns eg argumentene som snakker ned lamellbrems bygger på tynne argumenter. Det ene er at man må bytte lameller, men dem holder jo fint 100-150k med ett par oljeskift som for de fleste blir en del år. Det andre er jo dette med at dem sammenligner mot 30 år gamle lsd enheter, det har skjedd ting der også, samtidig som dem ofte har levd ett tøft liv uten verken oljekift eller lamellsjekk. E39n er satt opp nesten uten forspenn, men balanserer og fordeler ut kreftene best mulig. Ingen lyder, ingen "låsing" samtidig som den aldri begynner å spinne på ett hjul uansett føre. Det frista enormt med Quaife som eg hadde fått tak i for 11500,- ny da inkl mva fra schmiedmann ( eg har derimot kun dårlige erfaringer med dem så det var litt det også ) men etter MYE research inkl testing av en kamerats bil med quaife som bekrefta det eg var redd så vart det lamell ja. For meg ble det en stort tankekors dette med at den kan oppføre seg som en åpen diff om du har ett hjul uten grep eller i lufta. ( konseptet heter jo torque biasing differential, så den må ha litt å jobbe med) igjen lite trolig en situasjon du møter på bane med mindre du hopper på curbsen. De prisene der virket høye syns eg då. er det snakk om komplett ny diff fra limitedslip? eg betalte vell 1850 euro + mva for 215K drexler innmat med 4 clutch med tilpassa fjøra forspenn og det syns eg ikkje var så hakkandes galt. Eg hadde veldig lite muligheter ellers då, mtp det er forskjell på offset til kronhjulet på diesel og bensin ( så uavhengig av at eg hadde en 215k diff var det uansett ikke mulighet å hente fra bensin M med 210) Du har jo derimot litt andre muligheter her da, f.eks hadde det vert eg så hadde en kjøpt en e34 m5 diff med 3.91 som man fortsatt får tak i til OK pris og så flytta over 210 zf lsden ( som er egentlig lik drexler) og overhalt den med deler fra limitedslip siden han har tynnere lameller slik en kan montere 4 clutch med forspenn. Klart da har du 3,91 og ikke 4.10 eneste. edit: lite ekstra punkt. Eg syns for all det Quaife har gjort en kjempejobb med å lage ettermonteringsmuligheter for å få LSD på ett så stort utvalg av differ som de har gjort. Selv om jeg mener lamellbrems er ett bedre produkt så er Quaife tusen ganger bedre enn en åpen diff ikke koster det skjorta heller.

mtp dette bygget begynner å bli skikkelig alvor anbefaler eg heller at du kontakter f.eks limitedslip.de for en drexler innmat. Det koster litt mer men er også noe helt annet enn det quaife greiene. Eg hadde heller berre overhalt org greiene enn å begynt med quaife selv.

m20 med dbilas er knalltøft 😎 eg har alltid hatt litt skepsis mot m20 motorene kontra litt nyere greier med 24v men etter eg fikk en 2.5l i eierskap selv skjønner jeg greia. m20 med litt trim enten n/a eller påtrykt har eg med tiden fått mer sansen for i vanlig e30 enn s motorer faktisk.

Nå som det en begynner å få litt kontroll på det tekniske og rusta så er det mer tid til smådill, noe som er på tide. - F01 mastercyl brems. Stempel for bakre calipere er like, men det fremre har 12% større areal på F01. Var vell også samme master på e65. Er ivertfall flere som har oppgradert dette som har gitt gode tilbakemeldinger. Har tenkt på å bytte master ei stund mtp alder/km, så da ble det like så godt en oppgradering. Har hatt litt forskjellig erfaring med TRW, men dem er vell OE produsent på brems til div så gav de en sjangs da det ikke var så gode alternativer. Har derimot ikke fått bytta denne enda. I pakken var det også: - org bmw e60 spylderdyser - Webasto servicekit til brenner med nye tetninger og glødeplugg - T100 Telestart kit. Fant ut det var like greit ettersom jeg manglet kontroll, og det virker som folk tror gamle kontroller er verdt gull. Nytt T100 telestart på autodoc kom vell på ca 2700,- på tilbud med alt nytt. Var litt unødvendige kontakter og ledningstubber for universale greier så ryddet litt i elnettet før montering. Var ikke helt den kvaliteten jeg forventet på elnettet for den del. Svarte ledninga er den man skal bruke som +12v signal til webasto. ( og ja det var tapet slik ut av eska) Valgte å montere på førersiden da det var rett fram. Det er vell egentlig ei lomme under hanskerommet men siden webastoen er på denne siden ble det ganske enkelt slik. Litt spekulasjon når det ikke virket, men etter en kaffe og litt refleksjon kom eg fram til at det kunne være lurt å lese bruksanvisningen. Det var da så enkelt å ta strømmen, og holde inne off knappen rett etter man satte strøm på igjen så var alt i orden. Selve webastoen er enda litt lei seg, men startsignalet fungerer og selve webastoen våkner til liv selv om den ikke vil tenne enten pga defekt glødeplugg eller kort. Uansett kjekt med signal på temperatur Videre på nye oppdrag. Airbaglampe. Feilkode på mrsa sideairbag sensor saken under fremstolen. Her trodde eg det var to typer, en grønn og en svart så eg kjøpte inn grønne. Det viste seg å være 2 forskjellige grønne nemlig mrsa3 og 4. Bilen min er mrsa4 som for den del er bra, da det skal være mindre kluss med dette men jeg hadde fått tak i mrsa3 sensorer så da var man like langt. Uansett er en sensor på veg fra Ebay. Kickpanelet har vert litt lei seg i noen år. Eg har derimot sett @sveigis har sveist sammen forskjellig så slik ble det. Eg har alltid sett på gammal plast som sprø og fæl, men eg har bytta litt mening etter dette. Dette var første gang for min del, men man skal ikke kimse av dette. Det smelter overaskende fint sammen, og tåler faktisk at man bryter ganske godt på det. Eg prøvde meg litt fram, men endte opp med den minste loddebolten, ingen tilsett og bare bevege bolten omtrent som man mater sveisetråden med tig. Gjorde dette på begge sider. Litt puss og plastfornyer som ble påført etter bildet så ble det faktisk heilt OK og en tusenlapp spart. Tidligere har eg fiksa slik med loctite sin superlim for o-ringer fra jobb, men det har eg hatt litt blanda erfaringer med på plast. Ny sparkelist på førerdøra da den gamle var så lei seg. Heldigvis er resten veldig bra så da gikk det greit å koste på seg ei ny. Textar parkbrems bånd og fjører da eg sliter med å få noe skikkelig effekt i dem som står på no selv om det ikke er noe visuelt galt med dem og nye wirer osv. Textar båndene var ivertfall ekstremt fine å sjå til, så eg tenker det ordner seg. Etter 14 dager i en Toyota rav 4 leiebil som for den del hadde fantastiske spylerdyser ble det bestilt e60 spylerdyser. Det er en bra oppgradering for all del, men ikke helt verdt tusenlappen. Eg fant ut det er noen fra nyere Ford som også er populære å bytte til, eneste man må lodde over kontakta for varmen. Angrer på eg ikkje prøvde dette selv. Litt av grunnen til at eg ikkje er fornøgd er at eg håpte strålen skulle være mer trekanta sprut på, men e60 er mer som 4 stråler. Igjen langt bedre enn org. Monteres rett på. Må modifisere litt den intensivlinja om man skal beholde den ettersom det er kun ett inntak på e60 dysa. Eg valgte å berre sløyfe heile greia selv. Bilen oppfører seg videre bra. Har bestilt en del smådeler og interiørdeler som divese plast som har knekte fester og liknende. Airbag sensoren dukker vell snart opp, så da regner jeg med at den feilen går seg til. Bilen skal på bulkretting for å fjerne en på bakre børerdør og en på panseret. Ny frontfanger og brukt men veldig bra bakluke skal leveres på lakk. Luka hadde også veldig bra ledningsnett som ser ut til å være klipt langt nok framme til at jeg kan bruke det videre. Ettersom den ruta er så bra for rust velger jeg å tro/håpe at den ikke har vert åpna så mange ganger. Blir også å gi en service på webastoen å se om det blir liv i den da. Det er ivertfall kun en ting som er kjekkere enn fungerende webasto på vinterføre og det er lamellbrems.

Ettersom du skriver lakken under ser bra ut så regner eg med dem ikke har slipt ned bilen før maling. Det er vell gjerne oljebasert maling den er malt med. Kan prøve å vaske det bort med whitesprit eller en litt mild tynner. Høytrykk med tornadodyse kan også fungere. Uansett fører begge alternativer alltid fare for det under. Skal du herje mye med whitesprit eller tynner er det for den del lurt å kjøpe deg ei gassmaske. 3m har noen bra.

Lett synsing er at den ikke får nok bensin. Blir det bedre om du kjører med choken på? ( om det er manuell choke) Tenker det kommer seg langt med en forgasserrens. Trykkluft, nåler og forgasserrens når man langt med. Kan også være relatert til at gnisten ikke henger med, plugg, kabel og plugghette kan også være syndere. Greit med en sjekk på luftfilter i samme slengen selv om det sjeldent er ei plage på snøfresere. Uansett lurt å fylle 98, det blir ikke mange kvikklunch i minus over en sesong kontra etanolgreiene.

Litt fremgang i verkstedet og verkstedmaskiner: Fått opp 12mm kryssfiner plater for oppheng av daglig brukt verktøy og litt innkassing. Skapet til høgre har også blitt samme fargekode som resten, og begynt å få merka litt skuffer. Ventilsliperen skal lengre innover i verkstedet på sitt eget skap, men med sine 147kg er det ikke bare bare. men nå må det snart skje ettersom eg må få tilpassa benkplata slik jeg kan bestille rustfri dekkplate asap. Har også fått øvd litt alusveis samtidig som eg har fått lagd litt spesial holdere for diverse ting. Det er mye som er å få kjøpt, men det er ofte ukkurant og må bestilles. Holder for spraybokser. Sunnen cv616 på veg heim. Vanligvis bruker det å være en kosejobb å vaske reine "nye" maskiner men gammel honeolje viste seg å være en verdig motstander. Har vert igjennom det meste på skalaen fra bensin, diesel, parafin, tynner, prickbort, felgrens og både diverse industrielle og bilrelaterte kraftvasker/såper uten noe som egentlig virkelig tok det. Meste ble tatt med fersk honeolje, parafin og særs tolmodighet. Tanken var å fjerne det litt skånsomt ettersom eg ikkje har lyst å lakke den, både pga org lakken egentling er bra nok og eg ikkje har lyst å bekymre meg over at evt ny lakk kan løsne når det skal på ny honeolje. Det er ikke mindre enn 208l som skal på så det blir noen kroner. Gammel moro, god blanding av honeolje, stål og honestein. Bløyte opp med fersk honeolje, vente noen timer og vaske med parafin. Igjen, igjen og igjen 3m 08540 sine børster er forøvrig fantastiske å gjøre rent med. Egentlig ment for å få litt struktur på fuging av skjøter, men kjempegreier til rengjøring med. Passelig stiv plastbust, og tåler godt å bli rengjort. Ivertfall nok å sette seg inn i. Justering av rpm, stroke fart, og stroke lengde. Eg regner derimot med at for vanlige bilmotorer blir det hovedsaklig stroke lengde som blir å justere på etter høyde på cyl. Skal man hone må man også kunne borre. Derfor har denne karen komt i hus. Fra 1949. Eg tenker å oppgradere til fresborreverk etterhvert, men slike boring bars kan faktisk fungere overaskende bra. Vekta er ikke mindre enn 72kg, og som man ser er jo max kapasitet på borring over det doble av hva man har behov for på en vanlig bilmotor. Den ble derimot kjøpt som ett prosjekt med div mangler, men maskina i seg selv virker å være lite brukt og på ingen måte utslitt. - Er påmontert uoriginal elmotor, som passer dårlig. Bytte og montere moderne tett motor som også er slankere. - Gearskift mellom høymating, lavmating og handmating stod fast. - Mangler kuttere, men de originale var gamle hardmetall pålodd greier, så greit å få bygd om til vendeskjær alikevell. Uansett må det lages spesial. - Må lage nytt micrometer for å justere kuttdiameter. Desse er så sære at det ikke er råd å få tak i. - Generelt gå over alt. Monteres enten i jigg eller rett på blokka, og så kjører man ut de 3 sentreringspinnene slik man har nulla seg ut iforhold til den originale borringen. Eldste kilereimene jeg har sett. Ligner mer på tau. Fikk ivertfall bestilt det jeg tror skal være alternativ fra en reimbutikk i Sverige. Gearkasserep først ut. Viste seg å være skeiv aksling på skifterarma, sikkert pga den har vert lagt på siden og de stikker ut ca 30mm på hver side. Var nesten 3mm kast, demonterte og fikk retta til ca 5 hundredeler som viste seg å være godt nok. Hadde faktisk liggende passende motor med ca rett rpm rundt 1400, men med litt mer power enn originalt. Går fra ca 180w til 250 men det gjør nok bare godt. Spindelen stod fast så den ble demontert for litt godprat. Etter litt dieselbad og flushing så vart det liv i den. Kom ikke ut noe spennende, men det kan klart være gammel tørket spindelfett som hadde satt seg. Litt skeptisk til å demontere ting fra 1949 uten verken tegninger eller å vite om det er råd å få nye lager så det blir å prøve slik inntil videre. Montert sammen igjen. Nå er det ivertfall lett å turne på alt og skifte gear på matinga. Er også liv i justeringspinnene. Var originalt klokobling uten gummi mellom motor og gearkassa, så eg endte opp med å bestille fleksibel kobling fra Rotex på Tools så det skjer ikke så mye mer før de og de nye kilreimene dukker opp.

Ta av lokket og pump den nede noen ganger så er det i mange tilfeller ferdig arbeid å lufte slavecyl.

Monterte instrumentet på e36n litt fort en gang, var en kontakr som ikke var helt på plass. Var akkurat samme symptomer. Fort gjort å sjekke.

Er vell enten å kjøpe deg en ny del, lage jigg og sammenligne med, eller ta hjulstilling og få spissinga ok og så se hvor resten havner. Er det store forskjeller så er det nok noe rart, men det vet du vell allerede. nei det er mye rart som går, men det desidert mest effektive er å få tak i noe nytt, kappe alt det gamle med tigersag ( triks for å få det til å gå på halve tiden kontra stå å plages) og få inn nytt. Er ganske rimelig med slike billige kit, og selv om det sikkert ikke vil vare 100k så varer det nok lenge nok i dette tilfellet.

Er mye masse i farta uansett om en går seint av. Når rattet står skeivt er det nok noe som har fått seg en grei smell. Du kan jo klart bare få den på hjulstilling og retta sånn noe lunde, men det er jo kjedelig om det plutslig smell av ett stag i fart. Aluminium er jo ikke akkurat like glad i å bli bøyd på som stål. Det trenger jo ikke være dyre deler heller, men dem burde jo gjør opp for seg alikevell når dem har lånt bilen å kjørt i grøfta. For den del ville eg ikkje anbefalt å sende den på verksted uten videre for hjulstilling og sjekk, det blir nok bare dyrere pga dem skal bruke masse tid på å måle og spekulere om ting er skeivt, ikke minst tid på gamle rustne gjenger som sitter fast.

Hei Få han/de til å sponse nytt forstillingsett fra lemforder. 3-4k på en god dag på autodoc. Så leverer du på verksted for hjulstilling. Blir bare spekulering og på halv 8 alt annet. Det kan være mer galt med, men begynn med det der.

Slike felger er vell ofte ikke godkjent i det store å hele? Skal man klare få ned prisen til under 3000kr per felg så må man ta snarveger både med boltsirkel og andre steder. Eg hadde ivertfall aldri vurdert å bytte, det er mye fine brukte kvalitetshjul på markedet. Det sier noe om hva man har når det er snart 20 år gammelt ( style 128) og har samme bruktpris som helt nye felger i tilsvarende dimensjon. Kvalitet holder seg i pris.

Kjørt woods avfukteren min ett par netter med lukka dører for å få tørka opp. For den del noe av det kjekkeste jeg har kjøpt, enten det er til bil, verksted, sparkling av gips eller maling. Ikke like hissig på avfuktinga som maeco o.l., men denne er enn skikkelig tung svenskprodusert stålklump som mange har kjørt i 15-20 år uten problem. Midtkonsoll på plass med ny Febi koppholder. Det gjør litt vondt å montere febi deler (fordi jeg har stort sett kun dårlige erfaringer med det 😂, men den blir somregel ikke brukt alikevell og den var særs billig på autodoc. Nytta sjangsen til å sprute på litt sånn detailer dilldall. Flaska har stått helt fra den tiden eg kom fram til at slikt arbeid ikke var helt det store for meg. Legge opp +12v til begge stolkontaktene pga contour stolene har elektrisk justering. Henter +12v fra sigarettenner Kjøpte originale sko på GS, men jeg hadde jo klart å kjøpe en størrelse for liten. En kan derimot ikke gå å legge seg for den del. Endte opp med å bruke helt vanlige kontaktsko. Dem måtte knipes litt sammen, og bøye opp den delen i midten men da låste dem seg også godt fast. Gode greier. Ferdig arbeid. La inn en litt ekstra bøy på nye ledninga i tilfelle det skulle bli noe tull med den bastard kabelskoen. Begge stoler på plass, og alt ser ut til å fungere fint utenom setevarmen. Den har derimot aldri fungert, verken med de svarte, brune eller nå de her. Det blinker men så slår det seg av, likt på begge sider. Rent praktisk tenker jeg at det er stolene, men litt rart om det skulle være samme på 6 ulike stoler. Kan det være noe på bilsiden? Uansett meget fornøgd. Har liggende brune dørtrekk forran også, men pga 6.5" adapterne blir det å farge dem her. Må også montere de allerede farga skinntrekte dørhåndtaka.