hsd

eg synest ikkje det er noko galt med å bytte pakning sjølv om alt er OK akkurat no. bedre å ha ein bil med aldersmerker og småbulker enn å ha ein bil som ein ikkje kan stole på teknisk. dette er jo tross alt en cruiser, og en slik bil må tåle en langtur uten at ein må fram å peile olje og den type ting.

Borring spørs ofte mest på baksiden, men futura bruker somregel å ha plan bakside. men eg hadde aldri ville sveist felger for 2. gang. Aluminium er ett material som det blir ganske mye spenninger i ved sveising, selv samler jeg på felger men sveiste felgsenter tar jeg ikke i med ei ildrake engang. Det eg meinar er ei bedre løsning for deg, er å finne 5x112 felger. Dem er det mye av i Futura, så kan du bare borre 5x120 mellom de originale hulla. Så sparer du deg også 3000 i sveising, du slipper å være redd for at spenningene utvikler seg til sprekker og du har ikke ødelagt originaliteten til hjula totalt heller. edit: men er den originale boltsirkelen 5x120? for om du freser bort det feste til senterkapselen så kan jo det gå dette. men igjen, det er jo litt kjedelig å sitte igjen med hjul som kanskje har kosta deg 25 000 etter oppshining som er vanskelig å selge pga dem har vert "rota med"

ca 1200kr inkl frakt + moms for lager hos http://www.georgelodgedirect.co.uk/ Bare å sende mail, veldig greie karer som selger forhandler Timken til en helt OK pris. ( Timken er også det som er originalt ) Lagernr: 188mm: Pinion Bearing HM88542 (x1) Pinion Bearing HM89449 (x1) Pinion Race HM88510 (x1) Pinion Race HM89410 (x1) Carrier Bearing LM503349A (x2) ( bl.a SKF bruker ikke "A" men dem fungerer, men SKF har ikke lagerholderene i sitt sortimang. ) Carrier Race LM503310 (x2) Så må ein ha krympering til pinjongen og inngående og utgående tettninger. Dem bruker jeg bare å handle via Koed. Sett flere forhandler komplette kit med lager og tettninger, men dem er somregel langt vekker eller har etter min erfaring hatt veldig dårlig service. ( bl.a thayer motorsport/bimmerdiffs som jeg synest oppførte seg til de grader useriøst.) men eg fant en leverandør i UK som såg grei og og leverte alt for ca 1400kr, men han var litt skeptisk til å sende til Norge. Lameller anbefaler jeg å handle fra http://driveandtraction.blogspot.no/ Send en mail, så får du prisliste med 2,3, eller 4 clutch. Veldig serviceinnstilt kar som produserer disker selv og er har ein veldig grei pris. Betaler ca 1800kr mener jeg å huske for 4 clutch inkl frakt men + moms. Handla der flere ganger og får varene etter rundt ei uke. Største invisteringa på min var de originale 30 graders motorsport thrustkoppene som kom på rundt 4000,- men det blei egentlig berre slik når eg såg at koed kun hadde 2 igjen på lager Ser en del sliper de om, men de gangene jeg har planslipt kopper for å få bort slitasje som på e36n så virka det ivertfall for meg som at dem ikke er gjennomherda. så jeg anbefaler bare å kjøre med org ramper eller herde dem opp igjen etter sliping. Ellers takk for hyggelige tilbakemeldinger Når du skal begynne på din magnus på du ordne tråd. Eg var tidligare ikkje spessielt flink å oppdatere, men eg ser at skal vi klare å halde liv i prosjektdelen må vi alle jobbe litt sammen. stort eller lite prosjekt

Lager komt. Ikke så mykje tekst, dei som er spesielt intr kan jo bla seg tilbake til e36 diffen. ( og også titte på Hardtop og Pedi sine tråder om diff overhaling) Kjørt igjennom delevaskeren og varma på lager og speedometerkransen. her må ein ikkje gløyme shimset, ellers blir det ein dårleg dag bruk gamle lagerbanene oppned slik ein ikkje stukar banene. blåst siste rest, klart til å sendes til Fiskes i Surnadal for pulverlakk med struktur. Hadde tenkt å montere lsd uniten i kveld, men hadde ikkje limited slip olje å smøre delane med, so det blir i morgen Vaska og gjort klart smådelene ivertfall. mangler derimot siste pakken fra GS med simmeringer og klemhylse for pinjongen også, den kjem forhåpentligvis på mandag. Ellers er det pakker fra Polen på veg også. Malt over med 2 komponent svart.

er jo levert begge deler, men du må jo skrive hvilken motor det er snakk om her.

Slik eg tenker så er det fordi at spes i ett ikke sømsveist karosseri vil det alltids være egentlig ganske stor bevegelse. Noe som kan føre til at lakken sprekker i plateskjøtene som blir svakeste ledd. En plateskjøt vil jo også prøve å dra fukt på litt samme måte som når man lodder spalter. Fugene er jo fleksible, og vil følge karosseriet uansett bevegelse og vibrasjoner. Er nok heller ikke uten grunn til at BMW har tatt bryet med å gjøre det originalt. Kanskje unødig på en kosebil, men ting skal være på stell teknisk uansett. Det gir også en litt factory finish som jeg liker godt. Det eg derimot ser en del gjør, er at de fuger før grunning. Det har eg ikkje trua på. ET er rundt 7 fremme og 0 bak med kjapp hoderegning.

Dekk til RS. 215/35 på 9" og 225/35 på 9,5" - 17". ikke totalt galnemathias heldigvis "international 1k2" understell. Prøvd rett felger på feil bil. men det passa jo ikkje heilt. Fuga ferdig fremre passasjerside. Matta ned alt med scotch pad og tørka reint for støv med limklut. Kjapp finish med siliconfjerner før det begynte å bli blått igjen. Værste var vell egentlig av ett helt RAL fargekart, så klarte jeg å velge en farge med fordnavn. Uansett 2k industrimaling. Målet er at hele nedre innsiden av bilen innvendig skal bli omtrent som ett membran, så om bilen blir våt innvendig pga lekkasje fra vindutettning o.l så er det ikke krise. Neste er å legge på plass igjen alt av ledninger bakover, og på passasjersiden siden dem ligger kveila på førersiden nå. Deretter male siste rest.

Pedi trådene burde vert fast pensum på barneskolen. Da hadde det ikke vert problemer med elever som ikke møtte til timene. Alltid artig å lese

Med mindre dette er internhumor ( - eg tolka det ivertfall slik og flira godt. ) på vegne av en deres ansattes shabby bruksbil tror eg vi veit hvor vi ikke skal kjøpe bil. Kina RS kopier omtalt som felger av "høy kvalitet" bl.a

Med tanke på dimensjonene er vell de her sikkert ombygde (?). Det er veldig ofte at folk roter både med bredde på felg og ET når dem bygger om felger. mao mener jeg at det er ett dårlig utgangspunkt. Det jeg bruker å anbefale folk, er ganske enkelt. Ta utgangspunkt i det som er stempla inne i senter på felge, så hører du med selger akkurat hvor breie kanter han har kjøpt. Trolig 3" og 3,5" i dette tilfellet, så regner du deg fram til bredde og ET. Enkleste er derimot bare å google litt, så finner du med en gang E39 med samme hjul og hvor breie kanter du har. ET på selve senteret skiller somregel lite fra OZ til OZ, så har dem 3" framme og det er flush - så er jo det ett greit svar.

***E30*** Skjerer ut minst mulig, samtidig mest mulig beint for å gjøre det enklest mulig å tilpasse ny plate. Ikke helt perfekt, men 20-30 sekunder på hvert hull med enkelhøgd fil rydder opp i mye. Lett "valsing" Flytter plata gradvis for å få en stor radie isteden for en liten midt på. Finjusterer både hull og bot med fil til det er noe lunde greit. Litt klaring er bare bra for gjennombrenninga sin del, men blir det for mye blir det trist å sveise. Gradvis punkting og tilpassning med hammer ettersom den havner der den skal være. Sveiser fra nedsiden for å ikke få fullt av sveiseglo i hele bilen, og med sveiseduk på innsiden. nedbrent m3 er ikke noe gøy Var ikke helt trygg på det over heller, så tok å bytta det også. Tips om billig og bra fugemasse Koster halvparten av Tec7, og er ivertfall ett merke jeg har veldig god erfaring med selv på andre produkter også. Selve fuginga har jeg derimot ikke teknikken med, men så lenge det blir tett er jeg fornøgd. skal ha tykk slitesterk 2k epoxymaling over, målet er at det skal bli rustfritt,blått og slitesterkt innvendig, ikke noe super-duper finish Nye bunn "lokk" (?) fra Koed da de gamle hadde noen små hull. Kom i rent stål, så de fikk seg ett lag grunning. I morgen skal jeg begynne på å lage ny brankett til bensinpumpa, da den gamle ikke er helt frisk. Skal bytte litt stål bak den også. Nye ventiler til RS og fuga dem også med 3M. ellers har det komt bl.a nye clutchlameller fra England. Går opp fra 2 til 4 clutch. Dette ble jo også gjort på E36n, men på denne skal jeg lage kopi av den originale 75% LSD innsatsen uten preload/forspenning. På e36n behold jeg original preload, da maskinerte jeg av 4mm mener jeg å huske, og beholdt vell all innmat utenom spaceren. Her maskinerte jeg derimot kun 1,5mm, men skal ut både med den øverste store fjærskiva og spaceren i bunn. Da skal det ligge minimalt med forspenn på lamellpakken. med "kun" 4 clutch får man 40% brems, men her skal jeg også inn med 30/30 rampevinkler slik det blit 75% totalt. 30 grader vs 45, øverst/nederst. s50b30 Toppdekselet mitt har på meget mistenkelig vis endra både form og forfalt kraftig siden det ble lakket i fjor...

Setter veldig pris på arbeidet ditt rundt bloggen. Liker veldig godt at du også har fokus på det litt eldre. Stå på!

Kanskje ett litt meningsløst svar siden jeg ikke har personelig erfaring fra det selv, og dermed ikke egentlig burde uttale meg, men jeg vurderte det selv for ett år siden og søkte litt rundt. Fant litt mye negative anmeldelser og litt for mange som har hatt diffuse problemer med at belegget skiller seg fra metallet. Det liker jeg ikke så godt med bremser. Så jeg gikk for OEM klosser fra koed og zimmermann skiver som nevnt over selv. og er bra fornøyd med de. På M3n har jeg PFC, og ja det koster noe mere men du får det du betaler for. EBC har jeg inntrykk av selv er mere show enn go. Det er ikke alltids sånn at man forbedrer egenskapene kun ved å kjøpe en uorignal del. Ser jo bl.a Originale 3.2 skivene er jo milevis forran EBC skivene foreksempel siden de er flytende med alu senter org. ( så de må du ikke bytte ut med mindre dem er under minium )

Del en svamp på langs, slik du sitter igjen med 2 lange deler. Så stikker du den bare oppi 4-5cm, så har du andre enden å bevege på, så strekker du den motsatt veg av den du blåser på sånn du kommer til rundt hele. evt om du jobber en plass som har sånne svamper til å blåse igjennom tubing med trykkluft for å få vekk spon og skitt, dem også er fine. Bruker det mye selv når jeg sandblåser motordeler o.l. men eg blir overaska om du klarer (eller bør) berge dette uten sveising, ser ut som det har komt langt. Vinkelsliper med stålbørste er forøvrig greit å gå over med først grovt. bodystoff er så pass seigt at sandblåsing ofte ikke biter så veldig bra på det på hulromsveising bruker jeg selv volvo sin sveisegrunning, så etter det er sveist enten bruker jeg org hull, eller borrer selv og sprøyter inn 2k epoxygrunning med rein/ny tectylsprøyte med 360 graders dyse i enden av slangen.

Hva har du sjekka faktisk er i orden da? Har du tatt ut kretskorta og sett over at ingenting er brent og at det ikke er irr eller defekte sikringer (dersom det er det) ? ikke slipestøv i kontakter? Så kan du sjekke bl.a at bryteren på pistolen faktisk fungerer, den går jo på både trådmating og gass. ellers står det litt her om liknende problem: https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=14148 Ser bl.a at dem ryktest å ha dårlige potmeter på justering av trådmating. Dette er trolig ikke feil hos deg siden du ikke har tårdmating overhode, men det kan du ohme ut og se at det ser fornuftig ut. ( lav ohm i min, høy ohm i max somregel, og at det ikke blir open kontakt eller tullete verdier mens du sakte øker fra min til max) ellers ville eg ikke lagt alt for mye jobb i dette, og ivertfall ikke levert det til noen som tar timebetaling for å reparere. Får Esab, Kemppi, migatronic o.l relativt rimelig i bra bruktstand.

Dempertårnene bak er ulike, så du får problemer med kravet om stabstag bak ved 330hk papirene. men m50b25 er så lite at du kan vell bruke noe annet som grunnlag? som standard h35 eller Alpina? men du må undersøke om det er stabstag bak eller ikke.

Mere enn fargen som er spesielt her, interiøret er også unikt for denne delen med cecotto/sport evo3 stoff. Tror dette er eneste cab modellen som er levert med det stoffet. Synest det er litt dumt at den blå sømmen er der, menmen. Skjønner at det er bilens farge som skal gå igjen, men sånt synest jeg blir for mye. men tror det er samme dørtrekk som i Cecotto/evo3. Bare dem er verdt 4-5k her uansett. Dersom bilen er i grei stand karroserimessig er nok dette ett fint kjøp. Minuset er som nevnt motoren, men det er tusen ganger bedre og enklere å kjøpe en rustfri bil med liten motor, enn en opprusta bil med stor motor om man tenker arbeidstimer og sluttresultat. Facelift har også gode akselvekter, så m20b25 er nok null problem å godkjenne. E30 cab har liksom ikke tatt helt av enda, men det kommer. Det mangler derimot en skikkelig kjent e30 cab i Norge, slik som "Wenås" bilen for å fyre igang stemninga og inspirere folk. og e30 er aldri levert i coupé, 2 dørs sedan

Synest selv sånne ///M holdere blir over kanten selv, det der er som du nevner ei særs fin linje mellom tøft og harry/jalla. eneste jeg synest var grei, og kunne tenkt meg selv er de under med BMW Motorsport. (på M3) enkelt og greit, samt de står i stil med bl.a GT håndtakene, så det er innafor synest jeg. http://www.ebay.com/itm/2-x-BMW-Motorsport-Number-Plate-Frame-Surround-Holder-/262876019703?hash=item3d34a1bbf7:g:3CUAAOSwyjBW2g-n men når jeg får tid til å begynne å se på mindre detaljer, tror jeg det blir borrelås forran og bak uten skiltholdere. Spesielt bak synest jeg det gjør mye, siden skiltet kommer mye lengre inn i luka.

har ikke tid til å skrive skikkelig forklaring nå, men her: https://www.google.no/search?q=site%3Abimmers.no+m50+innsug+på+m52b28&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=la8uWeWmCbKr8weq0zs det ligger mange bra forklaringer på DIY løsninger med tec7 og klipp og lim fra det gamle. Leter du litt, så finner du flere bra løsninger. Vert diskutert en del ganger, så du finner både ferdig kit erfaringer og diy. men å betale flere tusen for en adapter som koster 15 dollar å produsere synest jeg er drygt selv.

Barnet må følge eier av bil hjem, kløyve ved til gjelden er betalt.

ACS1 er tøft med original finish og breie kanter. Er jo blitt veldig trendy med mørke senter på de, men synest dette er vel så tøft. Blir også knallbra med 17"

RMS var vell de som var "store" på s50, ESS hadde vell også noen smågreier. men må huske at man har S50b30, S50b32 og så US rotet. Så er nok enklere å fokusere på kun S54. men eg mener fortsatt at det er best å bygge selv med skikkelig motorstyring som ViPec eller maxxeccu og smidd innmat med noe dekomp. Hadde ikke kjøpt ferdigkit om så noen hadde levert det. Er jo helt tullete priser på de ferdige kitta også, løst sugerør til pressa som er noe helt enkelt hardplast, eller alu elns koster jo over 5k fra ESS løst...

håper kjøper har sjekka grundig for rust og ikke bare sett seg blind på lav sum ivertfall.

Tenkt på slik slukker eg også, hvor fikk du tak i med skum? Gratulerer med godkjenning, må ta deg en tur til Bud

Det å regulere ned motoreffekt skal ikke være noe problem, er jo det BMW gjør i stor skala med sine "Norgesmodeller". Flere har argumentert med det med aksept. Er jo godkjente S54 343hk modeller med Presse i e30 må du huske. Så lenge man kommer under 330hk/355nm så kan de egentlig ikke si så veldig mye på det. Yngve skal jo godkjenne stor V8 med presse. Det er derimot ett problem at hver enkelt SVV stasjon lager sine regler, men her kommer saklig argumentering og klageretten inn. er jo mange ting som kan påvirke effekt her da, bl.a vanos, tenning og egne restriktorer. men kommer til å holde akkurat de korta litt tett frem til den er godkjent, men jeg har en plan. Mener Yngve sin hadde rundt 0,37 bar i vognkortet med s50b30. Er litt derfor jeg gikk for presse også, da det bare er å dreie reimhjul etter eget ønske om trykk. men det blir uansett en spennende prosess både rundt papir og selve bygget. Er jo ikke noe skikkelig pressekit som er lagd til s50 egentlig, RMS hadde vell noe greier men der er jo det litt forskjellige erfaringer. Har pressa og branketten, resten skal jeg lage selv.