hsd

enten så krever de skriv, eller så bare sjekker de det selv. svv gjør, og mener mye rart, men akkurat den biten synest eg er helt grei. Kjør på visning, får du trøbbel så bare si det som det er, kjør innom nærmeste verksted og kjør innom SVV igjen med kvittering. Her i området sjekker de ivertfall selv. Dersom dimensjonene stemmer med vognkortet så kan jeg ikke forstå du skulle få noen problemer.

synest forøvrig dette prosjektet er veldig kjekt å følge med på. er helt rått hvor mye skjeldne deler du har tråla til deg fra rundtomrking. Ofte snakker jo man ofte om ACS som en gjeng som bare har designa noen felger og fangere, men har fått øynene opp for hvor mye, og spesielle deler en slik modell faktisk har.

arcanol er ivertfall oljebasert, mens epoxymaling er basert på løsemiddel/tynner, så det mest trolige er at den vil løse opp arcanolen slik det koker. jeg ville ikke prøvd, dersom du kun bruker bilen om sommeren går det nok greit. min erfaring med arcanol er at det er veldig oppskrytte greier, når jeg var helt fersk i gamet og skulle ta bakstillinga på e36n så spurte jeg meg til råds med folk, og da var jo arcanol (med litt owatrol) liksom det beste og sværeste man kunne få. sannheten er at selv om jeg blåste det, så så jeg antydninger til bobler og overflaterust allerede etter ett år. Så jeg har ivertfall null troa på det. siste åra har jeg kjøpt hagmans gul 2k epoxymaling, den har jeg veldig troa på. og vet at at den er enormt mye brukt i bilmiljøet. så kjøpte jeg meg 5 liter med industrimaling fra westing i sølv til å ha over, kosta ca 700kr med moms for 5 liter med herder, så det er jo faktisk billigere enn det "billig"maling som arcanol/emaljemaling (benga) koster her omkring. den sitter som fjell, og selv når bærearma rann full av bremsevæske over natta så var det ikke antydning til skade, eller i det hele tatt myk lakk. pulverlakk er jo litt dyrt om du ikke har noen kamerater, men det er jo helt konge både med tanke på finish, rust og rett og slett holde rent siden det blir så glatt overflate.

slik 1k spraylakk er veldig dårlige greier, den grunninga er derimot bra. på understellsdeler bør du enten ha pulverlakk eller skikkelig industrikvalitet 2k epoxymaling, så male med kost for å få litt tykkelse. er det en rein showbil så går det kanskje bra med vanlig billakk, men sånn 1k bokselakk, arcanol/bengalakk og den greina der så må du ta det opp igjen til neste år.

samme som årene før, bruksprosjektet en e36 318is. Nytt for året er Z3 2.7 runders tannstang, forrige vinter ble det overhalt 4 clutch diffbrems med rundt 40% brems ( org 25%) tecylbehandlet i 2012 og ruller på hakkapelita pigg skal lage meg til noen spacere på fjærtårna så jeg får den rundt 10mm opp i front, og kjøre den årlige runda med fluidfilm over hele understellet når jeg går på fri.

kanonbra bygg og knallgodt lesestoff på en søndag

nei, ledninga er somregel så lang at det ikke er fare for å slite. ( med mindre tidligere eier har har lagd alt for kort kabel ved retrofit) greit triks når man monterer ny kule er å ta ene hånda rundt girbelgen og dra den nedover, ellers er det lett for at litt av belgen lurer seg med opp i kula slik den ikke sitter skikkelig. Bør også holde litt igjen på spaken når man slår på kula, ellers kan innfestninga nede løsne

kjøp heller originale brukte hjul enn dette replica søppelet som er smelta om fra gamle brusbokser i Kina. Jeg har aldri forstått hvorfor folk bruker flere hundre tusen på bil, men når det kommer til verktøy og felger så skal man dra i hus det overhode billigeste rusket man klarer å finne.

ja, den ser jeg. er jo slik jeg også tenker siden jeg får resirkulert mye deler som jeg veit er bra fra e30n. lite tips er å kjøpe nye drivakslinger fra SKF til 323 - m3 3.0, dem er ok prisa. ser mange selger brukte rustne akslinger for flere tusen og det synest ivertfall jeg er dårlig business.

Det blir bra, men synest virkelig din fortjener s50 bjørnar. B28 kan ikke sammenlignest mot verken s50b30 eller b32 uansett hva folk sier. Eneste grunnen til at jeg vil ha b28, er fordi jeg ikke hadde orka å vinterkjørt en m3

Kjøp m3 diff ja, den har 3,15 utveksling mens 328 har rundt 2,93. Det merker man godt med begrenset effekt. Selv har jeg nyoverhalt 4 clutch m3 lsd

om du skal kjøpe hjerne så må du kjøpe ei som er ferdig mappa til m50 innsug, det skal eg gjere. tenkte s50 grenrør og m50 innsug på min, ifølge fekzen skal man fint klare rundt 225hk med det med hans map. tror stabstag også er forskjellige, kjøpte 328 mtech stag for noen hundrelapper brukt på koed til min. ellers ett lite obs, er at m3 og 328 har samme zf kasse. men 328 har 228mm clutch og m3 har 240mm.

blei bra med snurre, skal lage meg ei selv neste friperiode bør være litt forsiktig med å kappe så mye ut av bakenden mens den henger der, ellers kan hele bakenden bli skeiv.

ok, det var eg ikkje klar over. har selv e36 m3 med spacer forran, men skal over til porsche for å få få mere plass til hjul.

med e36 calipere må du space ut e36 skiva 12,8mm fremme, ellers er det bolt on. bak må du ha brankett og spacerring inne i skiva for å få brekk. Tror det er samme brankettene og spaceren for e46 bremser, fordi forskjellen framme er kun diameter på skiva, stempeldiameter er det samme. bmw kompanserer ofte den forskjellen i selve bremseklaven, så jeg blir ikke overaska om det også er bolt on med 12,8mm skivespacer og e46 m3 skive. bak har e46 m3 42mm stempel mens e36 m3 har 40mm. så her er jo det en grei forskjell. e36 m3 branketten til e30 er lagd med 3 hull, slik at man bare bikker caliperen litt ut, samtidig som den endrer litt offset. NMS har både branketter og skivespacere til E36 M3 forresten, og han vet garantert om de passer til e46 bremser. litt diffust svar, men du har no litt å gå på ivertfall

baksete og trekk bak passer ikke. Resten er bolt on.

da skal det jammen meg være dårlige piper, type europris eller liknende. på jobben har montørene storetypen 1/2" ingersoll rand trekkere, og enkelte av pipene er jo sikkert 15-20 år gamle. kraftpiper vil de ikke ha, for de er for tjukke i godset så får plassproblemer. selv har jeg en chicago pneumatic trekker hjemme, og den leverer allereie ganske bra tall på 6.2 bar elns, som den er lagd for. men jeg har jo kjørt den på 8,5-9 i årevis på standardpiper uten en eneste defekt. reiser mye rundt på ulike verft, og har sett det går mye i biltema piper, og så dyrere latmansarmer og skraller der også. kraftpiper er langt kraftigere/robuste slik at kreftene skal gå ned i bolten eller mutteren. Ser for meg at på ett veldig teoretisk nivå så vil ei standardpipe "utvide" og vri seg ved ett vist moment, mens den sterkere kraftpipen vil ikke bli påvirka og heller tilføre det momentet til bolten. har misbrukt mye verktøy, og de gangene det har vert ugunstige situasjoner med 2 meters rør, eller flere forlengere og skeivtrekk så har alltid det svakeste punktet vert firkanttappen på momentnøkkelen, skralla eller liknende.

du tar aldri knekken på ei vanlig pipe med en standard trekker, da må det latmansarm og rør til. det som derimot skjer er at pipene fjærer og du mister 80% av momentet. er litt vanskelig å få tak i sett som dekker hver eneste størrelse, da produsentene somregel tar vekk de mindre brukte størrelsene som 15, 16, 18,22 etc for å få ned prisen. det eg bruker å gjere er å kjøpe ett sett, så handler eg inn enkeltvis for å komplettere slik du tenker. Problemet da blir jo at alt ikke får plass i settet, men jeg liker ikke å ha verktøy i skuffer og plass så for min del er det urelevant ivertfall.

mye skal du bruke dette da? er det av og til bruk så er egentlig biltema sitt heilt kurrant. dem har mye jall på tema, man alle som har prøvd å dreie ned ei biltema pipe tror jeg har fått seg en overaskelse. skal du ha noe som er litt gromt, se til stahlwhille eller hazet, dem er litt tynnere i godset men fortsatt like sterke. Eneste du skal unngå er würth, tengtools, tess ( polar ) etc, det er billigverktøy med merkeverktøypris.

er jo bare å søke litt, så ser du det at 10" går, med mye valsing, mye camber og veldig veldig lite dekk. du skriver jo ikke hvilket innpress hjula dine har heller, så det kan jo variere med 6-7 centimeter hvor langt inne, eller ute felgen havner. skjønner heller ikke hvorfor du vil ha 10" forran, det blir bare enormt med sporing. 8,5-9" med veldig lav ET er flott, da slipper du så mye dekk. e30 bør også ha bredere felg bak uansett, ellers ser det bare rart ut siden forhjula blir stikkende 10-15mm lengre ute med lik dim som bak.

http://lmgtfy.com/?q=site%3Abimmers.no+felgbredde+e30

330 har 57mm stempel, mens e36 m3 har 60mm. mener org e36 318is>328 er 54mm forran originalt til referanse. vinner litt på at caliperen kommer 5mm lengre ut på skiva, men e36 m3 er nok litt kraftigere enda tror jeg. m3 skivene er også 3mm tykkere, så tar til seg litt mere varme. det er derimot ei mye mere praktisk siden man ellers må ha m3 spindler, angrer på at jeg ikke kjøpte 330 skiver og calipere når jeg pussa opp mine forran. Er nok ei stooor forbedring fra org e36

Opp

det der er tøffe og undervurderte hjul, men det må være din combo med bredde og innpress. Har mye delte hjul selv, men sånne er definitivt på lista over "vil ha" hjul

søk etter punktsveisebor, men styr unna billige, spessielt om du ikke har brukt en før. da borrer du bare igjennom begge innerste plata også. 15 000 kommer du til å se på som 10 kronere når du er ferdig med dette prosjektet, ville fått bilen sandblåst.