hsd

DLI Teknik i sverige etter anbefaling fra herremann Skeie Virker som det er derfra svinghjulspakken min til s50n også er fra selv om det ble kjøpt igjennom Norsk forhandler. Stod under "spesialbestilling" så var egentlig litt ventetid, men det kom ei ukes tid etter bestilling 👍

s50b32 ventiløftere fra ebay til litt over tusenlappen med frakt og moms. org s14 vs s50b32 s50 shimsen må slipes ned noen tiere, så letter nok enda bittelitt uansett nesten en halv kg spart på kun dette, det merkes nok faktisk mtp dem skal opp og ned noen ganger på ett minutt x16 s14 s50b32 Har 2 sett org s14 dyser, så tok med alle til en kamerat med dysetester. Det var triste greier med en gang, kun en som opna og det var helt på halv åtte. 10 min i ultralydvask med opne/lukkesekvens gjorde derimot underverk. toppen vasket, demontert ventiler osv. Kjørte den 3 ganger i delevaskeren, men tok den ut hver gang og kjørte loctite pakningsfjerner inn i eksosportene for å løse opp avleiringene. komt litt nipps og napps, bl.a schrick 284/276 og 4,7kg svinghjul ( sport evo som ble levert originalt fra bmw er 5,4kg) ø25,4mm mastercyl som passer rett på org e30 bkf. 25 vs 23 ( e30 m3 org ) Har tenkt mye på bensinslanger, mye frem og tilbake men egentlig inntrykk av at 99% av det på markedet av vanlige slanger er akkurat det samme, og har dårlig erfaring med det. Endte derfor opp med denne i 8 og 10mm. Merket med e85 lover ivertfall bra. Bestilt vibrasjonsdempere fra Ross Performance i Australia til både S14 og S50 som skal i den andre e30n. Var litt frem og tilbake da de hadde kun til s50b30, og det var forskjellig delenr på b30 og b32 på realoem. Eneste forskjellen jeg derimot fant på mine originale var dybda på hakket på triggeren, ross bekreftet også senere det var samme for dem Blir å montere både for vibrasjonens del, men også for å få på flatreim isteden for kilereim. Fikk igjen frontfanger fra lakk, ga beskjed om at de måtte sprøyte lett over innvendig men det ble vist glemt. Så ble en liten touchup på det aller værste. Evo3 frontdel. Carbondelen er derimot uorg, da den originale er utgått. Blir å lakke denne svart silkematt. Demontert litt på 320n også, for å få på 5 bolt slik jeg får montert litt fra delelageret på den og solgt unna hjul og understell som står på. Pakke fra Miami Lurt seg inn litt sjøvann, så det på bunnen hadde tapt seg litt. Gamle brotsjer og bor er en ting, værre var det med utborringshodet. Tenkte ei stund det var far gone, men jammen meg ordna cortec rustgel ut Resten gikk i bad med Evaporust. I det minste skapelig til å kunne demonteres for finpuss, så nå er det ikke noe problem å kjøpe felger o.l. med feil senterbor

Jobber mye inn mot service på lignendes skip, frisk ungdom i tidlig 20 åra som står på har null problem med å verken låne til eller cashe ut slike biler. 🙂 er en grunn til at supply/ahts sliter med å få folk.

Dent stud welder. Er derimot mest brukt for utvendige gjenger. Eg har en sånn, men har kun for utv gjenger. Var derimot rett dia og stigning. Endte opp med å kjøpe skruer for dørhåndtak, og punkte på. Dem er rett for e30 ivertfall, M4. Sikkert samme på e34. Dreide også en ekstra ettersom jeg manglet en. Samme som under f.eks. Må derimot ha med magnet på butikken så du vet at dem er lagd i stål. Er mange forskjellige legeringer, bl.a alu og bronse. Jeg punkta mine utover/innover mot kanelene, slipte/filte bare litt ut av bensinrørsfestene slik de gikk helt opp mot karroseriet selv med ett lite punkt på hver side. Er litt tungvindt, men heller ikke så mange fester. Var gjort på en times tid. https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/beslag/vindu-dorbeslag/dor-lasebeslag/skruer-002260/

er ikke det råd å redde gjengene da? har du en spiss tapp så går det nok helt fint om du bøyer dempern til side eller demonterer midlertidig. Er jo skjærkrefter som prøver å ta bolten her, om du har 2-3 gjenger i enden som ikke er 100% så går det helt fint. Dersom mutter går seg fast på enden, så må du skru den på igjen og file enden. Er sikkert vert slått på enden tidligere mtp demontering av bærekule. Til mer du bryter på dette til fastere blir det. Husk det skal på igjen.

Til info er vell det der fra s50b32, er en del jobb å få det på m50 eller liknende.

Ja eg stussa ofte litt i de der: 530d ønskes kjøpt, under 200k, ingen rust, bra stand - 25k 👍😂det begynner å minke på e39 som holder seg over vannlinja på vedlikehold. Ser ofte eiere som kommer med mangellapper på 10+ punkt. Kommer man bakpå med vedlikeholdet på en gammal bil bikker det fort over til vrakpant. Hadde det vert en 540i hadde eg gått for M5, enkleste er bare komplett bakstilling Problemet på 530d er at m5 har helt feil utveksling, og innmaten passer ikke 530d utveksling pga anna offset på tannhjulsflensen. Det går sikkert om en vil, men det lønne seg garantert ikkje å få noken til å gjør det, då må en fikse sjøl.

problemet er at jeg har kjørt med skeiv hjulstilling i 2 år 😅 så dem synger på siste etter 4 sesonger. Blir nye hakka 10 til neste sesong. Vil nok derimot merke vesentlig mindre slitasje med brems tror jeg, er jo knapt spinning lengre i daglig bruk. Er stor forskjell ja. Er jo klart ikke allverdens power i en gammel m57 selv med tuning, men spesielt på vinter er det enorm forskjell på akselerasjon når den ikke blir kvelt av antispinnen. Den fungerer forøvrig helt utrolig bra når det er glatt, er tusen ganger mer behagelig å kjøre denne enn e36n som ikke hadde noe som helst. Spesielt når man skal ta av, eller skal opp bakker med litt hellning på vegen er det langt mindre av at bilen begynner å skli ut ettersom antispinnen stopper det med en gang. E36n kunne være litt skummel der selv om man var klar over det. Var også litt spent på hvordan det skulle bli med antisladd kontra diff med forspenn ( den må jo bremse ett hjul for å rette bilen ) men det fungerer helt flott. Er forøvrig imponert over hvor bra hele systemet fungerer på en så pass gammel bil som e39. Har ikke noe problem med å kjøre en bil uten noe som helst på vinter, men du verden så mye mer avslappet man er når man har litt hjelpemidler. Ja jeg har også savnet det stort. Det følest helt hjelpesløst uten. Er nok lettsolgt på en måte, med nye kanaler, m-sport og Topazblau er det nok en slager. Det der derimot ganske få i e39 miljøet som hadde ville brukt over 20 lapper på en lsd derimot tror jeg. Kommer til å lagre automatdiffen i tilfelle det skulle bli salg om noen år, så heller selge den utenom. Når jeg monterte selv så skal jeg nok få tilbake nok til at jeg er fornøyd uansett Tror nok bilen blir med meg en del år uansett, er jo jammen meg ikke mange årene til den er veteran heller. Til mitt bruk med både bilskruing og husrenovasjon er det ivertfall no utenkelig med kun en bruksbil som kun kan brukes til "fint". Det kan derimot kjøpes i tillegg senere

på hjulbolter går det helt fint, kan sikkert dobles poenget er at man da ikke trenger momentnøkkelen i det store og det hele, da må jo man gjøre alt rett ellers er jo det meningsløst å trekke med moment. det med høy belastning gikk mest mot sammenskruing av delte hjul, dem er ganske makset fra før der merka jeg faktisk biltema nøkkelen min ikke var god nok og bytta til stahlwille

En god pasta al.a keramisk eller molykote gir fort 50% mer effektivt strekk med samme tilført vrimoment kontra en tørr bolt, så en skal være litt forsiktig. Fikk det demonstrert på ett kurs en gang med en flens med hydraulisk sylinder imellom kun koblet mot manometer faktisk. så trekker man 120nm med keramisk pasta så er det like greit å stramme for hånd Loctite 243 smører forøvrig faktisk over 30% også. Vi bruker jo kun den til smøring når vi skrur syrefaste bolter i syrefaste deler på utstyret jeg jobber med. Skrur man det inn "tørt" er jo det full kaldsveising med en gang. På delte hjul belaster man 10.9 m7x1 boltene meget hardt allerede tørre med ca 27nm på både oz og bbs. Sitter ofte å ser på endeløse diskusjoner på facebook grupper om man skal stramme med 27 eller 28nm når man allerede er 30% på ville veger med Loctite pluss en biltema nøkkel med minst + - 4% avvik. I industrien har man somregel ett moment som er regnet ut utfra spesifikt smøre produkt, eller enda bedre - grader eller forlengelse så slipper man å tenke på det. På trekkere så begrenser det seg med 1/2" tappen uansett, skal en ha skikkelig uggadugg så er det opp på 3/4" eller 1" for den del. Syns ikke man skal stresse så mye med det, kjøp det man har batteri til fra før. Ingersoll rand luft trekkere med 1/2" har jo løsrivningsmoment på nesten 1800nm, men alikevell så tar dem ofte ikke en bolt stramma med 600nm engang pga det er så mye flex og tap igjennom pipa.

Bare å få bilen på bukk og sjekka alt da, så ordner det seg. 👍

Sjekk om det er for stor diameter på sentreringa på felgen kontra styringa på navet. Bruker du spacere?

lykkens dag leverte leiebilen fra jobb kl 7, kl 10 var det fylt olje og klart for testtur På plass. Spraya inn med blank monteringsvoks så den ivertfall har litt beskyttelse mot saltet. Videre var det på testtur, og for en oppgradering. Er helt utrolig at bmw ikke vil levere lamellbrems som ekstrautstyr lengre, eller atb for den del. Til og med ford transit har jo det som option. Er jo nesten sånn det gir mer mening med LSD på en helårsbil enn en sommerbil, for på glatt føre er jo det man egentlig merker størst forskjell. Fungerer vanvittig godt i kombinasjon med antispinn, må derimot logge meg på å prøve å aktivere "lsd" option parameteret. Og meget morro uten antispinn slått på 😂👍 kjører derimot pigg, så må ta det litt med ro så ikke også de siste forsvinner.

er bare en bolt om gangen, så går det seg til Jeg jobber jo med tannhjul og lager til daglig, bare i en del større format, måtte allikevel lese godt på "DIY" trådene til Pedi og Hardtop første gangen jeg tok en diff. men det går seg til mange triks i ludo selv om det ikke er rakettforskning.

Har jo kjørt e36 i 4-5 år på vinterføre selv, så den kjenner jeg godt til. Min var fantastisk på 185 brede Nokian hakka. Selv om man tenker man går far 1 til 2 hjul som driver så er jo det i praksis mer, for en åpen diff sender jo all power til hjulet som spinner så syns selv det føltes som å gå fra ett halvt hjul til to. Kjenner meg igjen i dette med at bakenden går ja, veldig spent på hvordan dette kommer til å oppføre seg mot antispinnsystemet på e39n, det har jeg ikke på min e36. Jeg har som nevnt ikke prøvd quaife selv, var like før eg fikk en kamerat til å rote fram en cosworth banebil bare for å få forska litt på vinterføre i romjula. Ønsker derimot ikke å snakke helt ned Quaife, som nevnt det er nok natt og dag fra en åpen diff. Er kun de enkeltdagene på vinterføre eller grus jeg bekymret meg over. Går du inn på youtube så ligger det en test om Ford Transit som kan leveres med "grip control ( Quaife ) originalt, og der ser jo man klart at det har noe for seg. Det handler jo til slutt om å komme seg fram dit man må. Er jo bare 3-4 ganger på en vinter jeg kjører meg fast og må rygge nedigjen og prøve litt hardere neste forsøk med e39n. Om du ikke gjør det selv så er nok prisforskjellen mellom lamell og quaife derimot langt mindre ettersom prisen på arbeidet blir en god del av totalsummen. Det er en del jobb å overhale en diff. Det er jo bare 4 lager og 3 tetninger, men timene går med å ta ut og inn lagerbanene i huset etc, ivertfall om man skal sandblåse og få stelt opp i ting. Det er jo kjekt når man putter 20k i lager og lsd inni der at ting ser litt friskt ut. Må man shimse om så blir jo det fort timer. Bruker du netlandet er du ivertfall garantert en bra jobb :), han ordner nok lamelldiff også tenker jeg

"prøve noe annet - uten rust"

nei det har det vert mykje fram, tilbake, om og men ja, vert særs betenkt. Hovedgreia var egentlig at det stod mellom Quaife/Wavetrac (begge ATB) og å tilpasse noe fra f.eks 210mm. For ryktet på "bygda" var jo at ingen lager lamellbrems til 215k med 2,35 ratioen. Hadde egentlig lyst å prøve Quaife, pga jeg ærlig talt ikke har praktisk erfaring med det. Og jeg liker egentlig ikke å diskutere ting jeg ikke har prøvd selv. Har lest masse, og snakka med folk som har det/youtube men det blir aldri det samme. Problemet er at når du har tung utveksling, så blir pinjongen så fysisk stor at du må ha ett veldig tynt kronhjul. Du kommer til ett punkt der du ikke kan ha tynnere kronhjul, og da flyttes boltflensen istedet. Derfor mange får problemer når de får tak i en billig lammelbrems fra E36 325TDS 188mm og skal ha det inn i sin 188mm 325i diff. Plutselig har man 3mm tannklaring, og det er langt unna det man klarer å shimse seg til ivertfall med org bmw/zf shims. ( snakker max noen tiendedeler i 0,02mm step) Derfor er det veldig tynt utvalg til diesel bmw, ettersom de typisk har 215k diffen samtidig som veldig tung utveksling. Denne er jo 2,35, kontra en E36 325i som har 3,15. Er også klart mindre som ettermonterer brems her kontra bensin. Quaife ( ATB ) vs Lamellbrems er jo en laaaang diskusjon i seg selv utenom fabrikat, men hovedsakelig så kan du se på en ATB som ett simplere produkt og rimeligere produkt, men som vil fungere mer en godt nok ( og LAANGT bedre enn åpen diff) for folk flest på asfalt med grep på begge hjul. Lamellbrems kommer derimot til sitt når man har forskjellig grep, og til mitt bruk er jo hovedgrunnen til denne oppgraderingen at jeg vil ha bedre fremkommelighet på vinterføre ettersom det er mye stygge bakker/fjell og dårlig brøyting her på sunnmøre. Lamellbrems bygges etter bruk, og her er det mye rart. Syns bl.a mange atb fabrikanter skyter seg i foten for min egen del ettersom de reklamerer mot lammelbrems på ting som man egentlig kun ser på 100% race spec oppsatte bremspakker. ( klunkelyder pga lite forspenn, dyre lamellpakker pga stort antall lameller og særs hardt bruk) men ingen snakker om at bmw leverte akkurat dette til hvermannsen i over 25 år som ekstrautstyr! og som standardutstyr på sine M modeller. Her var det stort sett gjennomgående 25% brems 2 clutch med 45 grad og forspenn på ca 80nm rampevinkel som var mer en godt nok, ingen lyd og null servicebehov utenom ett par oljeskift frem til 200k km. I motorsport kjører man f.eks 4 clutch med 30 grads rampevinkler uten/veldig lite forspenn og det blir noe helt annet. Fordelen med en lamellbrems er at kan ha forspenn, dvs at du har press på lamellpakken hele tiden, og det må xx nm differanse for at hjula skal slure. f.eks snur du sakte på en parkeringsplass så slurer det fint pga hjula får forskjellig hastighet, da er det lite krefter i sving og går kun på forspennet. Lager du derimot mer last ( gass ) så kommer rampevinklene inn og fungerer som en jekk mot lamellpakken som "sperrer" utifra oppbygning på bremsen. Så om du så er 100% på glattisen så kan du fortsatt ha full fremdrift på begge hjul, i slike situasjoner kan en quaife finne på å spinne på ett hjul, og det gjør jeg jo i dag også. Så etter masse googling, så fant eg ut at Gripper i UK kunne lage lamellbrems, fikk derimot dårlige vibber på kundebehandlingen, men nå var jo ett lite håp tent om at finnes det en så finnes det flere, og veldig tilfeldig stakk eg spada rett i gullklumpen på instagram ved at jeg kom over ett firma som heter limitedslip.de. Helt fantastisk kundeservice, helt rå produkt og lages etter spec. Prisen kontra Quaife er derimot mer, ettersom det ganske enkelt er ett mer komplekst produkt å lage. Schmiedmann kunne skaffe Quaife for 13k med utgående tetninger på tilbud i romjula, det frista ærlig talt veldig. Dette endte derimot på 15k + noen hundrelapper i tetninger + moms. ( "2 clutch 25% var 13,5k + moms) Greia var egentlig at jeg ble veldig bekymret over at en quaife ikke kom til å oppføre seg slik jeg forventer en lsd skal oppføre seg. Det er surt å bruke 13k + lager/tetninger på noe som ikke blir slik man vil. Da ble det mest rett for min del å gå for det jeg er kjent med fra før ( skrudd masse lammeldiffer) og in the end of the day er ett mer eksklusivt produkt. :edit vart langt, men enkelte ting må være lange. 😂

Ja 4000kr er ingenting å si på 👍

Pakke fra Tyskland 4 clutch, 4 clutch 45% På med lager. Sjekk av forspenn før montering av kronhjul. Bolter vasket og limt med 243 og 270nm Vanligvis lagd papirtetning, men prøvde meg med loctite silicon her. Før

Har du vert å innhenta deg pris på pulverlakk av felger? gjør bare obs på at det er en del dyrere en vanlig lakk. Felgene må også blåses, som ofte er største problemet da det tar lang tid om man skal bruke litt finere sand/glass. Eg fikk pulverlakkert ett sett RS, bærearmer og diffhuset på m3n. Begge deler metallic med klarlakk. Ha på klarlakk - uansett på felger. Tønner på 3 delte hjul kan lakkes ok med blank base pulverlakk, men anbefaler det ikke på senter. Som nevnt er pulverlakk ca dobbelt så dyrt enn vanlig lakk etter min erfaring, pluss blåsing. Dersom felgene ikke er flassa er det bare å få lakkerer til å matte ned org lakken før billakk. Leverte ett sett OZ Futura og OZ Hartge senter til billakk no hovedsaklig for å slippe blåsinga. Det er godt nok. Mulig felgteknikk og de der har ok priser totalt sett om de har maskin for å strippe gamle pulverlakken kjemisk, men skal du få noen til å blåse så går timene og pengene fort. Fikk som nevnt han som lakka mine rs til å blåse, han angra som juling på at han tok på seg blåsing, skulle aldri blåse felger igjen 😅 Kollega med RS måtte blåse sine senter før han sendte de til pulverlakk, han brukte rundt 3t effektivt per senter + senterdeksel i industristandard glassblåsekabinett uten å måtte tenke på kostnad på glass så det ble bytta ganske fortløpende. Først blåser man av fargen, og tenker jammen dette går jo greit nok. Så oppdager man derimot at grunninga er lik farge som aluen, og den er på kvalitetshjul helt uffatelig seig. Sand og glass bare demper fint og hopper av.

Har en H bjelke stående stående ute der jeg tester masse greier på, inkl Por15. Skikkelig sigøynermaling. anbefaler deg å holde deg langt unna kasta hele boksa etter testen. Bare flass og elendighet. Den skal binde mekanisk, men syns det fungerer dårlig.

Lager fuga slik du vil, ligger filmer på youtube på alle slags finisher etter biltype. Bruker denne selv https://billakk.no/3m-08694-polyuretan-lim-og-tetningsmasse-sort-310-ml.html?gclid=Cj0KCQiAmKiQBhClARIsAKtSj-ndZk9_G5oK5xpqTTOjh9B2NbnEtmhYWh4IVwG6XE6sBHnECEJQhZ0aAtsDEALw_wcB Syns denne er grei, det blir litt grov struktur på fugen slik lakken henger enda litt bedre enn på ei glatt fuge. https://www.globalprodukter.no/produkt/3m-pensel/

Bør sandblåses om du vil ha ett bra resultat. Vaske reint innvendig i døra med f.eks bremserens slik all veisand og evt sandblåsesand etc renner ut til venstre der. 2k epoxy > lage ny fuge med karroserikitt > base > 2k klarlakk. > la tørke 100% > fylle innvendig i dør med skikkelig hulromsvoks som vil forsegle alt mot videre vannintrenging innenfra og bremse evt rust i falsen. Andre alternativet er ny dør, men gjør du det skikkelig så varer det fint 5-10 år om ikke mer, alt etter bruk såklart. Gjorde det på min e39, ligger i tråden. Hadde det vert en m5 hadde det blitt nye dører, men de pengene går til de andre bilene er ikke allverden å "ordne" det der, gjør du det selv så koster det 1500kr og tar deg ett par kvelder liksom. Om det er lite, så slipper du å gå forbi kanten på døra nederst. Ofte så går derimot rusta rundt, slik du må blåse 3-4cm opp på døra på utsiden. Er du derimot heldig så kan du komme deg unna med å pensle på billakk innvendig etter epoxy. Syns det er helt ok invistering mtp det faktisk varer ganske lenge om du følger ei oppskrift som er bra. Mye av dette med at rust kommer igjen uka etterpå stammer fra folk som roter med owatrol og slike produkter. Uansett har du ivertfall dører som ser ok ut, og får det ett pusterom på noen år fram til du finner nye dører og koste på lakk. Grunnen til at dører ofte ruster slik som her er at originale kitten løsner, så blir det ei spalte som lagrer fukt som ikke får tørka ut. ( omtrent samme som at man avslutter omramminga på vindu utvendig 7-8mm fra vannbord) Kommer det innenfra så er det somregel tette dreneringer, men oftest så ruster det utenfra og inn.

Enkleste er bare å blåse caliperen med gamle luftenipler, stempel og gamle tetninger i, ferdig arbeid. tatt 20-30 calipere sånn Skal du lakke så ikke bruk billakk. Det tåler dårlig bremsevæske. Brukte det før, men det blir alltid litt svetting ved lufting ut gjengene rundt luftenippelen f.eks så flasser det over tid der. Sporet til tetninga og støvhetta bruker jeg å skrape rent for hånd. kan ordne blåsing om du har ærend her nærmeste fremtid. Har ei maskin på jobb som man bare legger delene inni, så kommer dem ut rene etter 2 min.