quandt1960

Ja G38 tror er den lange utgaven kun for Kina, de liker visst lange biler der, Audi A6 har og en lengre utgave der. Girkassen er mest kjøpt for å lære litt mer samt prøve overhale den selv, stammer fra en 528iA som var gått 165000. Så har jeg også evt. reservedeler til min og kjøpte den omtrent for nada nix, deriblant konverter som ser helt fin ut. Bare pant på disse er rundt 4000 og jeg kjøpte den for en 10% av igjen, ergo gitt vekk. Fikk med en AC komp på kjøpet.

Morsom historie. Må jo få lov prøvekjøre en bil før en kjøper den vel? 😂 Smaragdgrønn E32, vakkert. 735i, opprinnelig fransk kom til Norge 1991. Vakker bil men sikkert litt å putle på med ja. Har en sans for klassiske BMWr 1986-2001 med sjeldne farger

M4, hos Jæger ja.

Glemte å si at grunnen til at kammer på sylinder 1 ikke peker mot hverandre nøyaktig er sikkert fordi vanosen må stilles tilbake, på S50 har kammene et TDC merke med hakk du må stille de inn på før du får av vanosenheten. 12vdc batteri og trykkluft, ta ut tennplugga så får du dreid motoren lettere

Det kommer litt an på, du har antagelig ikke spesialverktøyet for å avlaste kam før du løsner de. Det er viktig at du da får motoren litt vekk fra TDC så du avlaster kammen mest mulig jevnt, husker ikke nøyaktig men mener det var rundt 30 grader vekk fra TDC, du ser det hvordan ventilfjørene setter seg. Da kan du løsne kamene litt og litt om gangen på kryss for mest mulig jevn avlastning. Dette for ikke å bøye de, de har svært liten toleranse. Du må da ved montering time hele motoren om kam ikke peker mot hverandre. Slik er det på M52B28 og i prinsippet er det likt på S50B30. Kammene på S50 er merket med et hakk og A og E som skal alignes , altså Auslass og Einlass (Innsug og Eksos). Tdc på disse skal kunne leses ut med INPA men er også merket fysisk på vibbrasjonsdemper med O|T Følg denne prosedyren! du trenger litt verktøy for dette. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e36-m3-cou/repair-manuals/11-engine/11-12-cylinder-head-with-lid/4GdPy04

Du må bruke egnet støvsuger med adapter og «walnut» om du skal rengjøre. Hvertfall det som er anbefalt av bmw service. Ville sjekka koed for byttemotor

Tennpluggen? Du mener vel ventilen? Ikke mulig sylinder smeller i tennpluggen, da har råden knekt og hele sylinderen løsnet. Evt har du feil plugg, Tennpluggen er stasjoner og ved TDC er sylinder noen mm fra tennpluggen uansett. Hele poenget er at både kamer og veiv skal være timet innbyrdes slik at ved TDC så er sylinder 1 og 6 på topp samt at kamakseltapp på sylinder 1 peker mot hverandre i en 45 graders vinkel og bakerste del av kammer mot syl 6 er vinkelrette mot hverandre. Ved overhaling som feks toppakning bytte er det lurt å dreie den 15-20 grader vekk fra TDC så sylinder 1 og 6 går litt ned igjen. Du har enten strekt hovedkjede eller løs sentralbolt til veiv. Tipper første. Det er lurt å dreie motor for hånd nettopp for å kjenne om du har motstand eller kontakt internt som ikke skal være der men om du hører klikk og stopp eller mye motstand så stopper du, da er det noe gale. Lurt å dreie den to sykluser etter hvert type arbeid med kjede eller timing. Med klokken så du ikke tuller med moment på veivbolt. Du trenger timing verktøy samt vanosverktøy for å klare jobben.

Ikke min men jeg felte en liten tåre. Totaled F82, glatt vei og spant visst.

Jo du skal kunne senke det i bakkant så du får ut akslingen

Ved tomgang skal en frisk LMM vise ca 1VDC spenning og rundt 13-14kg/h luftmåling på en frisk M52. Inpa og analoge verdier er et must for å tolke hvordan motoren har det

Bruk elektronikkrens og spray det på elementet i LMM innvendig og la det renne godt av og tørke. Rens kontakten godt også så pleier det bli bedre. LMM skal gi feilkode som får motoretenning til å kjøre basert på andre sensorer eller sikkermodus. Det enkleste er INPA og lese ut råverdi. Men du kan også google deg frem til motstand, husker ikke den nå men det står i Bentley manualen f.eks.

Wow! Den E32, hvem sin er det?? Fargen var smashing!

Har du sjekket styrken? Den kan stilles fra iDrive

Er 00 modelen etter september? Altså facelift? Du må sjekke om det er kompatibelt for vet de gikk over fra EWSII til III en gang. Ja den blir med over men da får du tamperdot. Vet det er mulig å fikse med rett koding men jeg har ikke gjort det før

Ja de er det, de har faktisk litt større diameter på kjøleribbene så de kjøler bedre

Det er tørkeflasken til AC systemet, ville sjekket ac systemet for lekkasje, med UV lys om du har eller lever den inn til et firma som jobber med AC

Om det er TU motor med dobbel trenger du det ikke. Spørs helt hva du skal.

Utfodringen med veivhusvent på disse er selve ventilen. Diafragmen som det heter sprekker innvendig og da fungerer den ikke som den skal, da kan nedre returledning sprekke og i verstefall også simmeringer etc om du kjører med det for lenge. En annen typisk svakhet med M52 er vanosenheten som har o-ringer av dårlig kvalitet. Dette kan gi for lavt oljetrykk til at Vanos opererer som raskt som den skal og gir lavt bunndrag og økt drivstofforbruk. Men det trenger ikke alltid være tilfellet, min feks fungerer utmerket men har et sett fra Beisan Systems liggende i tilfelle. Så gjelder det å være obs på kjølesystemet og at det fungerer som tiltenkt, spesielt om du kjører med AC på må du være sikker at den elektriske viften til AC varmeveksler fungerer. Min anbefaling er å bytte radiator om den er eldre enn 10 år, termostathus og termostat, sjekk vannpumpen (bruk orginal!), gå over vannslanger og spesielt ved lufting sørg for at AUX vannpumpen går som den skal for å fylle blokken med vann skikkelig (de er ikke vanskelig å lufte men du må være nøye og vite hvordan), følg med bilen og hvordan varmen utvikler seg ved varmkjøring (clustermeny), vannstand i ekspansjonstank skal ikke gå ned på kort sikt, da er den en liten lekkasje et sted, vanligvis slanger. Så til slutt, den liker Castrol Magnatec C3 5W-40 veldig godt, Shell VPower 98, NGK org plugger med rett moment ved montering. Min var daukjørt når jeg kjøpte den i 2017 med 79000km på tellern. Etter en del pleie som dette fikk jeg en ny bil! Supersprek nå som de skal være men den var veldig slapp. . Ellers er denne motoren bunnsolig og en av de aller aller beste som er laget i likhet med M62 som har nesten identisk teknologi bare V8. Legeringen er av superkvalitet, både blokk og toppen men nikasilblokker kan ikke maskineres. Og det er heller et sjeldent problem i EU og helt i begynnelsen av lanseringen ble mange blokker byttet og etterhvert levert med stålblokk som M50 i USA/UK. De er en fryd å skru på, alt er gjennomtenkt samt at rekke 6 er den beste motoren som er.

Det er sjeldent det er noe gale med sensoren i seg selv og isolasjonen på ledere er ok, kvalitetssensorer fra Siemens. Innmaten i katalysator kan løsne og havne i bunnen, du kan kjenne det ved å banke litt på de og høre om det er løs innmat.

Kjører selv med Nissens som dette og er meget fornøyd. Mye bedre kjølekapasitet enn den gamle.

Det er vel hovedregelen men tror du vil se litt forskjellige varianter (min erfaring)

Glemte denne (for å dra av resten av hjullager som er igjen på navet) https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/karosseriverktoy/demonteringsverktoy/demonteringsverktoy-2000019463 pluss avtrekkerskive. Kan hende du må lage litt spir i hjullagerflens for å få nok grep. Ikke vær borti nav med vinkelsliper

Om du må ta av bærearmer så må du ha hjulstilling etterpå men jeg tror ikke det er nødvendig å ta av bærearm, om du må så merker du de først med en tushpenn så du vet hvordan eksenterbolt er plassert. Du må ta av krysstiveren for å få ned drivakslingen, når du monterer den er det veldig viktig at du bruker rett moment og vinkel etterpå, 100Nm så 90 grader etterpå rolig. Ikke bruk presse for å trykke inn drivakslingen når du skal ta den av, du må bruke glidehammer for å dra av hele navet ellers kan du skade mansjetten innvendig. Med glidehammer blir hjullageret separert og ødelagt når du drar av navet. Du må ha rett verktøy og om du ikke har det lever den inn til et verksted. JEg har lært av minge egne feil. Verktøy du må ha (eksempel fra forskjellige sider): https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/karosseriverktoy/glidehammersett/glidehammersett-2000020889 https://www.ebay.co.uk/itm/352624914711 (for å dra inn drivakslingen til slutt, mange som sliter seg halvt i hjel med dette med det er fordi toleransen er ganske tight her, ha tynt lag med olje på) https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/forstillingsverktoy/hjullagerverktoy/verktoysett-for-forhjulslager-2000021491 (for å montere hjullager i spindel)

Hadde du oljelekkasje som gjorde at du byttet kun oljefilterhuspakning? Uvanlig å kun bytte den, byttet du filter også? Olje? Du må sjekke veivhusventilasjonen, evt. bare bytte. Men diagnose er egentlig et must. Denne motoren har intern timing med kjede så der har du ikke gjort noe såfremt du ikke køddet med boltene på vibrasjonsdemperen da men om du har gjort det bør du ikke skru bil før du har lest deg opp litt.

Vil tro det er o2 sensorene men du bør ikke bytte først. Det kan fint hjelpe med å vaske de godt med en litt røff klut og bremserens. Det beste er om du leser ut råverdier med Inpa for da kan du være helt sikker på hva det er og lese ut volt på begge sensorene