quandt1960

Takk for innspill, ser den

Virker som om merkeverkstedet bare leste ut feilkoder og thats it? Nå kjenner jeg ikke dette problemet fra før men de må jo kjøre full feilsøkingsprosedyre med ISTA som forklarer hvert steg på veien. Det kan ta tid. Jeg ville fått en bmw mekaniker til å teste motormodulen og ledningsnett nøye. Sjekk del 11747626351 og 11657609210, en av de har du trolig som du sier sjekket så det beste tipset er en full test med ISTA av mde og tilhørende moduler.

Ok, kjenner meg ikke igjen der. Kjøper mine hos Romnes og tester de med QR kode for at de er orginal Brembo. Falske deler i omløp også, noe å tenke på. Om kaliperstempel er utett eller laster skjevt så kan det gjøre at klossen aldri slipper skikkelig tak og at skiven får for mange ekstremvarmesykluser, da vil selv orginale slå seg. Ikke glem at hjullager/nav også kan gi kast

Tror ikke det er mange som vil svare deg her om du ikke beskriver litt hvilken bil du har og hva du mener med 4...

Kan og være vannhanene ikke åpner som de skal, kontaktene der kan bli dårlig med årene. Sliter selv med min men med elektronikkrens blir de bedre en stund. Ventilene kan også feile. Du kan få noen til å stille fra 18 grader til maks mens du hører på de i motorrommet, de skal klikke godt. Evt kan du ta de ut og teste.

Men ser en liten detalj som ser litt h ut. Bakre bolt til diffeste på passasjerside. Hva tenkte i h de når de tegnet den?! Må jo mekke noe MacGywer piper for å få den til...😅

Du kan ringe Koed, de er Alpinaforhandler på reservedeler.

Sjekket boltene til konsolen og selve festet? Momentet? Er vel en elektrisk ventil på disse for vakuumstyring til festene?

Kan anbefale Brembo skiver. Trilla noen 10k km med de nå, ingen problem.

Takker, enig der, det er en del normal slakke i disse, det må det være. Nå bytter jeg først hjullager bak og ser om det beroliger vibrasjonene. Grunnen til at jeg mistenker hjullager er fordi det er mindre vibrasjoner med tynnere vinterdekk og det har sin naturlige forklaring i geometri og lastvinkel på lager med tynnere hjul og annen innpress. Jeg har prøvd å google hjullagre til 188K utgaven. K eller L utgaven tåler mindre enn 188. 188 er de samme som brukes i M biler og har plass til en 210 220 kronhjul. L utgaven var visst "Leichlauf" lagre på, altså lettgående lagre. Det ser egentlig ut som en rettfrem jobb med å bytte lagre og simmeringer. Det jeg er mest spent på er om de er presset på med stor eller moderat kraft da jeg ikke har en hydraulisk lagerpresse. Kan da evt. prøve 300 grader i ovnen og kulde på aksel?

Ikke supererfaren med M57 motoren men en del komponenter deles med E39 ellers. Vannhanen du har er av utgaven to ventils uten integrert vannpumpe under, AUX pumpen som den kalles. Når du har en slik kan den brukes til å fylle motorblokken og varmeregisteret uten at motor er i gang. Når du ikke har den er jeg usikker men TIS sier ingenting annet spesielt. Det skal gå fint å fylle med temp på maks og vifte på min begge sider. Men du må fylle sakte, spesielt når du ikke har pumpen til det kommer helt boblefri vann ut av lufteskruen. Så stenger du den og fyller til kaldt nivå i ekspansjonstank. Så starter du motor og ruser noen ganger for å lufte blokken, etterfyll så væske til litt over kaldt nivå om det synker så lufter bilen seg selv når du kjører noen sykluser. På bensin M5X motorene er siste steget helt essensielt for å blåse ut evt. luftlommer ut av blokken ellers kan en skade motoren. Det enkleste er å kjøpe seg en vakuumfyller så går det der uten problem.

Husket du å stramme til casterforing bolt når bilen hvilte på hjulene med vekt? Hvis ikke får du spenning i foringen som kan gjøre at de vibrerer og blir ødelagt ganske fort igjen. Anbefaler Meyle HD sine for de er solide og ikke fylt med væske som de orginale, holder lengre.

Du har jo krav på å få en slags dokumentasjon på at det er blitt byttet diff. De nyere BMW diffene, er de laget av plast?? Hører så mange som har problemer med de. BMW virker å spare ekstremt mye

Takk, ja er egentlig det jeg må gjøre, byttet olje på den i helgen men fikk ikke tid til å åpne lokket og se skikkelig. Når jeg får tid skal jeg ta den ut og måle backlash med indikatorklokke, usikker hva maks skal være på da det ikke finnes noen manualer på det. Men hvis det er mer enn 0,2 mm tenker jeg det blir en brukt diff, det er ikke lett å bedømme bare etter lyd, kan like gjerne være hjullager som er mer sannsynlig. Disse 188 diffene var jo veldig solide. En ny diff koster 28 løk 😫

Demontert reservekassen for å sjekke tilstand og det såg egentlig ganske bra ut, litt slug fra lamellene men ingenting unormalt ville jeg sagt for å være 160000km på tellern. Nytt filter fra 2010 så den må ha fått noe ny olje da. Mekatronikken ser ny ut og er fullt brukendes om det skulle være behov, tror det kan være en gull verdt reservedel å ha for de er svindyre, spesielt ventilenheten. Men en skal jammen meg ha tungen beint i munnen ved montering for det var få bolter som var like lang. Morsomt å se ventilenheten har 4 små interne grovfiltre, derfor jeg mener det ikke er lurt å flushe veldig gamle kasser, bedre å demontere og rense først ellers kan en risikere dårlig trykk på noen gir. Tar ikke så lang tid bare en har full kontroll på bolteplassering.

De tåler tauing til nød i rundt 80km så fremt du ikke passerer 50km/t

Er du sikker fjør er montert rett på demper? Med hensyn til linje fra topp til bunn?

34Nm, husk nye bolter, til dempertårnet. Selve bolten i midten skal vel angis men standard er 64Nm ny bolt!

Anbefaler å bytte hele radiatoren da, Nissens sine er veldig bra og ok i pris. Ny ekspansjonstank, spesielt febi sine får jeg aldri tett.

Noen som har gode tips til overhaling av min 188k diff? Tror durelyden jeg har fra 50km og oppover stammer fra diffen, backlash og trolig slitt lager til pinionaksling. Litt rart da den bare er gått 102000km. Quaife eller kjøpe lagersett fra england? Alle tips tas imot. Trolig kjøper jeg en brukt diff til å prøve på først.

Samme på rekke6erne. Plast fra H, spesielt termostathuset som i bestefall vrir seg og gir deg smålekkasjer. Med tiden sprekker det. Heldigvis er det bakerste rørhuset inn på toppen laget av alu så det holder bedre. Kan en få tak i alu deler som ikke er oem på rekke4?

Ifølge TIS må 35L tas ut for oljebytte fordi en bruker luftehullet til dreneringen (latterlig design) ellers klarer en ikke få ut all oljen gjennom fyllehullet mens 45L i feks X3 kan det brukes dreneringshull til samme jobb om en bruker manuell pumpe som på en vanlig diffoljebytte. Om en har tilgang til bukk så er det hvertfall veldig enkelt å gjøre det selv på 45L.

https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-528i-lim/repair-manuals/41-body/41-51-front-doors/C38hqrk

Rumling fra ca 50-60 km et par måneder nå, sykt irriterende. Bentley-manualen tyder på kardangubalanse men jeg føler Bentley manualen ofte tar feil. Heller mer mot hjullager og U-ledd. Hører et lite klunk ved bytte fra R til D og omvendt 9/10 ganger, kanskje kardanglager men der er ingen spill der. Etter en del research, helt typisk 528i. Det kan være U-ledd, guibo/hardy, medbringer, diff. Hadde bilen på bukk for å teste og trodde ALT var ragnarokk med stetoskop mens den gikk rolig i D. Etter en del observasjon av både diff og stikkakslinger spurte jeg meg selv, hva i s h er det som skjer mens en kompis satt i bilen ganske langt oppe og hørte på min banning. Så kom jeg på det, idiot meg. Aldri løft en bil med ASC+T eller DSC opp og ha den i gang på bukk uten å deaktivere systemet, 😂. ABS systemet jobbet for harde livet...Etter deaktivering så kunne jeg klart høre en ulyd/romling med stetoskop fra venstre hjulspindelbak. Trolig slitent og tørt hjullager. Jeg støter meg på en BMW bulletin på dette fra sent 90tall og jeg tror denne bilen grunnet veldig lav.km stand aldri har byttet hjullager bak så de er gått tørr. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-528i-lim/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/2k9lPyi Så skal lage en god DIY på dette uten at en trenger demontere stikkaksling samt hvilket utstyr en trenger for å gjøre jobben smidig og greit. Jeg har kjøpt hjullager av FAG og satser på gjenbruk av de gamle navene. En liten ting å være obs på der, mer om det i DIY som kommer.

Tror du må avertere denne på VCCN for det er ikke en BMW uten BMW motor.