E.C.

@Ingvaldsen kjører du forbi Gjøvik da? Usikker på om jeg får tid til å komme, men hvis jeg blir med så kan jo jeg slenge meg på nedover mot Oslo.

Artig med CD, jeg har fortsatt en kassettspiller i E39en og en kassett fra tiden bilen var i Tyskland 😆

Mange gode videoer fra Diagnose Dan. Anbefaler å se både denne og de andre han har.

Kanskje den sliter med å bygge trykk av og til? Er det dyrt med komplett kompressor med ventilblokk for F11? Mener at man får noe slikt til rundt 4-5k for E61 og da slipper man å tenke på det de neste 10 årene, særlig når du allerede har byttet belger.

Lenge siden dieselfilteret er byttet? Ligger det en feil på dieselvarmeren under feilkoder? Det du beskriver med å daue etter 3 sekunder (vinterstid antar jeg) har jeg hatt selv. Jeg konkluderte med dieselvarmer. Komplett originalt kit med varmer er rundt 2000-2500kr.

Det kan være at at bilen ikke pumper over fra den ene siden av tanken til den andre så godt. Prøv å fylle helt opp og ikke gå under halv tank for å se om det løser problemet. Det er selvfølgelig muligheter for andre feil forbundet med drivstofforsyning, men det blir vanskelig å si over internett.

Mener at de ikke fikk det så godt til med digitale speil på e-tron, basert på hva jeg har hørt selv. Selvfølgelig et teoretisk poeng med lavere luftmotstand og wow-faktor, men ikke mye å kjenne på i praksis, spesielt i Norge. Å betale ekstra for noe som var simpelt og fungerte 100% av tiden med gammelt system som nå plutselig kan feile er litt kjedelig.

Har du nesten tom tank når dette skjer?

SOLGT Kraftig lader og kurant strømforsyning til bruk under diagnose/koding/programmering/flashing av moduler. Så å si identisk med denne her, mener at min ikke kan lade litiumbatterier (eldre modell av den som det linkes til). Kjøpt i samme butikk for 1,5 år siden og pent brukt rundt 10 ganger. Vil si at dette er et veldig fint kompromiss for de som ikke ønsker å mekke/lodde til noe fra brukte strømforsyninger fra servere eller å bruke mye penger på tilsvarende proffe strømforsyninger/ladere. Vært brukt på E39, E61 og F22 (mener jeg) uten problemer.Selges for 1500kr + evt. frakt. Kan hentes i Gjøvik.

Hjelper deg litt mer på vei jeg: 13 53 310 Removing and installing or replacing a fuel injector (N43).pdf

Er vel egentlig enig i det du kommer med her. På nr. 1 blir det at kompressor går og greier å løfte bil som er vesentlig for å fastslå at selve kompressoren fungerer, men det virker det som at din gjør.

Spinner i gang en oppdatering. E39en ble det hentet ut skilt på, måtte sjekke km-stand før jeg bestilte forsikring. Batteriet i den har vært småslitent en stund og i vinter tror jeg jaggu meg det ble helt ferdig. Hjalp ikke med de 3-4 rundene vedlikeholdslading jeg tok i løpet av lagringa. Målte det til noe over 10V, nok til å lyse opp kupeen (så vidt), men ikke nok til å lese av km-stand (man kan lese av km-stand uten nøkkel ved å trykke inn triptellerknotten). Koblet på 60A-"diagnose-laderen" for å ha nok juice og da kom den seg: Jeg hadde kjøpt et nytt kalsiumbatteri til E39en i sin tid, men siden det gamle holdt koken i 3-4 år til så havnet det først på garasjegulvet og senere i E61 og den AGM-en som jeg kjøpte til å ha i E61-en havnet på garasjegulvet, så nå var det endelig på tide å få satt ting riktig: AGM-batteriet plukket jeg opp på black friday hos Thansen. Virker som et kurant batteri til ålreit pris, godkjent for IBS er det også: På E39en var det bare å stappe rett inn, på E61 må det kodes inn. Kjørte en runde med Launch først og fikk registrert bytte, men dette byttet er også en endring fra vanlig syrebatteri til AGM. Valget for dette fikk jeg ikke i menyen. Alltid spennende når programvaren har oppdatert seg og fungerer tilsynelatende annerledes. Slipper vel det problemet neste år når gratis oppdateringer går ut. Mulig jeg gikk inn fra feil sted også, skal ikke være bråsikker her. Forrige gang kunne jeg se hvor stor andel av tiden batteriet hadde tilbrakt ved ulik "state of charge" og kunne velge om det nye var agm eller "wet" og om det var et originalt BMW-batteri med egen kode, men nå var det langt færre valg. Mulig det er fordi motoren ikke var i gang, ikke vet jeg. Tok da like greit en runde med ProTool i tillegg for å være sikker og der så det ut som at det lå inne med AGM. Fikk registrert en runde til. Koblet på Launchen igjen. Den skulle nå snurre i 10 minutter gjennom samtlige monterte og ikke monterte moduler som finns og ikke finns, men da var det jammen meg registrert der også. Det er ikke alle kapasiteter som er tilgjengelige for valg, så man tar det nærmeste nedover. For meg med 95Ah blir det da 90Ah: Slapp å hente ICOMen og ISTA-laptopen i det minste. Forrige bytte på 240k km også registrert, det er bra. Nytt batteri registreres i DME/DDE, mens type og kapasitet ligger i CAS om jeg husker rett. I tillegg ligger det batteritype i VO (utstyrslisten) i CAS, men akkurat den verdien styrer ikke noe som helst og det er ikke alle kode-apper som oppdaterer den, så her er det lett å bli forvirret. Når vi først er inne på batterier så har jeg fått kjøpt meg en Gysflash 100A til en litt mer spiselig pris enn hva de koster nye. Den føles god og solid: Kabel på hele 5m, så får hengt den opp på veggen og kan lett nå til begge bilene ved behov. Dette bli perfekt: Masse funksjoner og nyttig info på den. Den korrigerer også for spenningsfall over kablene. Har hatt lyst på en slik lenge. Tenkte å se om den kunne redde det gamle batteriet fra E39en. Stilte inn type og kapasitet og koblet på: Ikke mye håp når det var på rundt 10,4V til å begynne med. Greit å bruke tabellen her: 0% skulle i teorien bety at det skal kunne ta imot 100Ah før det blir oppladet. Laderen ble ferdig på under 1 time og dyttet inn hele 4.4Ah, dette batteriet er dessverre søppel: En grei måte å sjekke batterikapasitet på er å måle hvillespenningen og se hvor mye som går inn før det er ladet helt opp (slik som på bildet over). Hvis man ikke har en fancy Gysflash, men heller en lader på f.eks. 4A så måler man bare tiden det tar til laderen indikerer fullt. Ladere med liten ladestrøm (2-6A) kjører mer eller mindre "full pupp" helt til de er ferdige, så regnestykket blir relativt enkelt: Måler man f.eks. 12,2V så har man ca. 60%. Hvis batteriet er på 100Ah trenger man 40Ah opp til 100%. En lader på 4A vil da følgelig bruke 10 timer på jobben. Er den derimot ferdig og batteriet indikeres som fulladet etter 1-2 timer så har man bare tilført 4-8Ah og ikke 40Ah, så batteriet er på tur ut. Så hvis bilen maser om at batteriet er dårlig og man er usikker på om det er IBSen som tuller eller om det faktisk er batteriet så får man en veldig god indikasjon på dette ved å bruke metoden over. Trenger bare et billig multimeter og en billig lader med kjent ladestrøm samt det å ta tiden og regne litt. Tilbake til E39. Denne har vært på PKK og fått noen mangler. Tåkelysa var visst LED og da blir lysbildet feil. Fair enough. Jeg kjøpte tåkelysa ferdig montert i fangeren og bruker egentlig ikke de noe særlig, så her var det bare å handle nye pærer. Bakdekk er slitt til indikatoren, også denne er fair og det visste jeg. Har allerede noen pent brukte dekk på vei. Blir fort 10k for nye dekk om man skal ha noe bra. Bak er det 255/40R17 så disse er det ikke ofte salg på og ikke mange alternativer, heller ikke på 235/45R17 foran egentlig. Får heller punge ut til neste år om jeg føler at kjøregleden blir begrensett av kompromiss på dekk. Kan også følge på om bilen sliter på innsiden foran eller ikke i løpet av sommeren. Siste mangel var på bremserør bak, disse har hatt litt overflaterust så lenge jeg kan huske og nå var det nok til mangel, ikke uventet det heller. Jeg har egentlig kobberrør fra Biltema liggende og et billig flenseverktøy for double-flare, men etter å ha gjort litt mer research så må jeg nok ta dette prosjektet fra scratch. Bruke rør av kobbernikkel for å beholde klampeavstanden mellom punkter (rør fåes på Biltema) og et fancy koningsverktøy for å få DIN/ISO "buble-flare"/"mushroom-flare". Må ta stilling til både nippelen man kjøper inn og hvor røret skal inn. Det billigste verktøy fra Biltema lager "double flare" og dette er da SAE (les: ikke BMW), disse ligger dermed ganske ulikt i kontaktflatene i skjøter, så selv om de fleste får dette tett når de mikser og trikser så kan det være greit å ta bremser litt seriøst og gjøre ting etter boka. Bildene her sier vel det meste om forskjellen: På E61 har jeg oppgradert til "V8-bremser" foran (540-550i) og hadde snublet over matchende bakbremser på finn, perfekt tenkte jeg. Nye skiver, klosser og lakkerte calipere til en ok pris - bare å slå til. Var litt språkutfordringer med han som solgte. Han hadde visst xdrive og disse har noe annet offset på skiva, jeg sjekka delenr. mot min konfigurasjon/bil og det så ut til å være riktig. Ved henting var han bare tilgjengelig via telefon så han måtte facetimes av kona og hele pakka. Ble litt av en samtale. Skivene var ATE, men klossene var Febi. Veldig bra merke, samme som Bilstein sa han. Smurt glidepinner med noe keramisk (?) pasta hadde han også, disse skal da ikke smøres. Fikk prutet ned prisen litt ytterligere og tok de med meg hjem. Pakket ut nå igjen 1,5 år senere og tok en titt. Det hvite han smurte med ser jo ut til å fungere strålende *host, hark*: Får se om jeg får renset alt dette vekk eller om det må bli nye foringer. Lufteskrua er lakkert over, men satser på at det går: Lurer litt på hvordan det står til med stempel og om vedkommende har husket o-ringen som sitter der inne når resten er som det er. Prøvde å dra litt i stempelet for å få det ut, men uten hell. Neste steg er å skyte det ut med trykkluft. Bare å huske å ha på hørselsvern og en tjukk nok planke på baksiden så det ikke flyr ut i trynet på meg. Hadde snublet over originale klosser på finn så disse ble kjøpt inn for å slippe Febi, skal tross alt på godbilen: Basert på personlige erfaringer så har de fleste BMWene på tidlig 2000-tall ubrukelig brekk. Punget derfor ut for et nytt originalt sett for å få best mulig odds. Har en mistanke om at mange av de uoriginale beleggene ikke biter like bra. Bør uansett bytte belegg når skiver byttes, regner med at det har slitt seg til mot gamle/nåværende skiver og sannsynligvis har tenkt å separere seg fra bakplata i nær framtid i tillegg som disse gjør med alderen. Har hatt ekstremt bra brekk på én BMW, det var ironisk nok på delebilen som skulle hugges. Låste hjula etter 3 klikk den. Skal prøve å få til noe nesten like bra. Har sjekket alle deler løst mot hverandre og alt ser ut til å passe. I tillegg så kjøpte jeg en slitasjesensor siden disse alltid knekker når man demonterer de etter en stund. Om det i tillegg blir nye foringer og stempeltetninger så blir billige komplette bremser fra finn jaggu meg dyre når man skal gjøre det skikkelig. Nå skal også den bilen på PKK på mandag så får ta det etter det. Blir også en tur til de som har polert bilen så de kan se på flekkene som er på bakfangeren. Disse blir veldig synlige når støv legger seg. Tør jo nesten ikke å ta i noe som helst selv når det er coating og lakken ikke tåler noe. Gamle laderen på 60A er til salgs forresten, så om noen er gira på den så gi en lyd. Lager egen salgstråd for den.

Ikke alltid like lett å lese av sånt i ISTA. Sist jeg mistenkte noe med luftfjæringa så brukte jeg min Launch til å grafe høyden/avviket på begge sider i en overlay. Dette var ekstremt mye enklere å følge med på enn tall som hopper fram og tilbake. Du får se litt mer i ISTA, mulig du finner noe bedre visning.

Er i grunn enig i logikken din og det blir vanskelig å feilsøke om den ikke lekker når den står. Du kan kanskje plugge ut strømmen til hele kompressoren/modulen og ta en kjøretur for å se hva som skjer? Hvis det lekker ut da så kan det hende at lekkasjen behøver nok trykk som oppstår ved å kjøre over humper etc. Hvis det derimot ikke lekker da kan det tyde på at det er noe med styringen av kompressor/ventilblokk.

Du har lekk i systemet. Jeg har hatt min E61 stående i 4 uker uten at den sank noe særlig. Bilen slipper ikke ut luft uten videre når du kjører, så hvis du startet med normal høyde og kom fram med lavere høyde har dette lekket ut et sted. Hvorfor kompressoren ikke ble kommandert til å heve er ikke lett å si, men hvis bilen først kommanderer den opp og kompressoren ikke starter/bilen forblir lav vil du få opp en feilmelding i dash. Mulig avviket ikke var stort nok for det som aksepteres under kjøring. Hvis du stopper bilen med en gang du ankommer så vil den sannsynligvis ikke pumpe opp før neste oppstart. Siden det er likt på begge sider så vil jeg foreslå videre diagnose med såpevann på ventilblokka.

Engangsavgiften på den røde E46en var nok ikke stor, tross alt 98% bruksfradrag. Slik den er priset nå så faller den mellom to stoler. Den er for dyr og gammel for å brukes opp og den er for shabby for å bli noe verneverdig objekt sånn uten videre. Skal du utbedre småfiks i karosseri og diverse er du fort oppe i 200k, samtidig vil det fortsatt ikke endre det faktumet at den har gått langt og vil ikke oppnå så høy salgspris igjen. Det er absolutt en kul bil og jeg vil kanskje sammenligne den med min 525d E39 med originalt M-sport og tilsvarende "småsliten"-faktor etter et lengre liv på vegen, men å kjøpe den til annonsert pris vil ikke være særlig lurt. Enten raser den ned i stand og verdi eller så må den påkostes en del uten at dette vil bringe gjensalgsverdien noe særlig opp. Er ikke mye opp man skal før man snubler over annet kult, slik som denne for eksempel.

Både ja og nei, kan være så dårlig at det er tydelig. Mangler litt info her da. Følger dette turtall? Øker ristingen med fart? Rister det om du ruser motor i nøytral? Helt samme risting med alle dekksett? Prøvd med garantert gode hjul lånt av noen? Forsvinner risting ved noen anledninger?

Det gir ikke feil på veivsensor og fravær av rpm signal.

Også må jeg legge til at produsenter burde kunne legge ut bedre tall beregnet for vinterkjøring. Samt at de testene for rekkevidde som kjøres må man ta for hva de er. Jeg mener at jeg dro ut noe av kjøresyklusen som brukes og prøvde å se på den råeste akselerasjonen de hadde. Det var noe så sprøtt som 30-80 km/t på 15 sek eller noe i den dur. Samboeren min begynte å le da jeg demonstrerte hvor treigt dette gikk. Så at folk ikke oppnår brosjyre-tall er ganske forståelig når man ser på hva de faktisk står for.

Hvis det er 120Ah du sikter på så er det 42kwh batterikapasitet. Med ca. 7kw fra 2 eller 3 fas greier man å fullade det på 6 timer (det er vel ca. der begrensningen på ombord laderen ligger i den bilen). Jeg vil ikke si at elbileiere nødvendigvis prøver å rundlure noen med sine argumenter. I likhet med andre grupper er det et stort spenn i kunnskapsnivå og mengde desinformasjon som flyter rundt. Jeg har et yrke og bakgrunn som lar meg relativt lett gjøre diverse energiberegninger, så jeg skjønte fort hvor det bar hen med både ladetider og om man skulle varme opp bilen via batteri om vinteren. Elbilen min ble solgt fordi jeg ikke orket mer Tesla, ikke fordi elbil i seg selv var et problem. Om det hadde vært en i4 jeg hadde hatt så hadde jeg nok snart vært på 3. året med elbil. Akkurat den særegne delen for elbil greide Tesla veldig godt og jeg kan med hånda på hjertet si at jeg egentlig aldri stresset med hverken rekkevidde, fryse i bilen eller være ekstra redd for at den brenner opp. Jeg tror nok at du/dama blir godt fornøyd med en i3

Rekkevidde på elbil om vinteren påvirkes kraftig av flere faktorer: topografi, kjørestil, varme i kupé, temperatur utendørs, forvarmingsmuligheter (hvor mye man forvarmer og hvor mye man kan dra ut fra veggen når man forvarmer) og kjøredistanse per kjøretur. Hvis man kjører 5km og må forvarme hele dritten på nytt etter 5 timer så kommer man ikke langt totalt. Jeg har kjørt Model 3-en jeg hadde i -20 og den brukte opp under 20% batteri t/r jobb som er ca. 10 km én vei. Svimlende rekkevidde på 100km om vinteren med andre ord. Sommerstid lå den an til å greie de beregnede 500 km ved normalt pent kjøring. Så hvis man tar utgangspunktet i å stoppe bilen for en arbeidsdag uten å lade og ønsker en god og varm bil, samt ikke være nervøs for å komme fram ville jeg ha anbefalt å planlegge å se på biler med ca. 3x oppgitt rekkevidde av planlagt distanse til og fra jobb. Også for å unngå å lade opp til 100% og utlade for langt ned.

Du bør nok oppgi det han over meg nevner, men det er typisk eksosskjold eller annet som ligger inntil eksos som kan lage slike lyder.

@Ingvaldsen: De heter vel "light weight center" eller noe sånt, de som har slikt. Jeg har tilsvarende på min, du ser nagler på skiva. I den klassiske definisjonen av flytende (der du kan bare bytte selve skiven og beholde senteret) faller nok ikke disse inn under, men jeg kan gå med på å kalle de halvflytende.

Nei, det er vanlige skiver.

@Saltkjelen blir vel greit over 100kNOK den preventive ladetrykksutskiftinga der. Var det ikke noe stikkaksel du bytta også? M550d blir uansett en dyrere bil med dyrere deler uansett hvordan man vrir og vender på det. Verst er sikkert kompetansen til feilsøkingspersonale på noe sånt. Bor man ikke i nærheten av et bra BMW-verksted så blir det fort tipping ved turbobytte og div.