E.C.

Du har etter hva jeg skjønner kjøpt alt uoriginalt. Det kan faktisk være så enkelt som at noen av motstandene er litt "off-spec" og dermed flagger datamaskinen det som feil på plugger.

Det går aldri an å si "ingen tvil nå" basert på en feilkode alene. Du kan ha feilkode på lavt bensintrykk. Før man bytter bensinpumpa eller regulatoren så kan det være lurt å sjekke om det er bensin på tanken...

Det kan hende at du faktisk greier å stjele all overskuddsvarmen til kupeen om du kjører med liten last, type flatt vei i 60-70km/t og kjører varmeapparatet på høyt. Testen du kan gjøre i -15/20 blir å dra på en motorvei der du får litt fart og holde opp mot 100km/t, skru gjerne varmen din ned. Hvis du da holder rundt 85 grader så har ikke du problemer med termostatene.

-Bilen din høres litt annerledes ut, gjort noen mods? -Stemmer det, har bytta ut høyttalerne i eksosen jeg!

De bruker vel mer realistiske tall på hvor langt en gjennomsnittsperson faktisk kjører i snitt. Det var rundt 35 km per dag mener jeg. Da er det ikke snakk om å dra 6 kW hver i 7 timer i nabolaget. Jeg trenger å fylle på rundt 10-15kWh i løpet av natta for den turen jeg har hatt t/r jobb de siste par dagene (mange minus med forvarming). Det går i løpet av natta når andre ting er av og varmen trappes ned. Jeg er dog ikke uenig i at det kan bli begrensing i hvor mye og når man kan dra i dremtiden og derfor foreslo jeg nettopp varmepumpe.

Bare så vi er på samme side, jeg mener kabler med en slik bryter: Det er nok ikke noe du bare kan lodde inn. Hvordan K+DCAN-kabler velger når det skal være K-line eller DCAN vet jeg ikke.

Basert på "worst case" med at alle biler som selges i 2030 er elbiler så vil ikke ladingen av disse trekke mer enn 4,2% av det totale forbruket (link). Vi bor fortsatt i et kaldt land der oppvarmingen spiser opp mesteparten. Kabler for enkelt salg av kraft til Europa og et "fritt marked" er kanskje av mer bekymring om man tenker på pris. Det er uansett lurt med varmepumpe om man ønsker garasje og kompressor / annet utstyr der, da makser man ikke ut strømmen man har inn til huset på oppvarming. De fleste vil jo dessuten ende opp med minst 1 elbil om 20 år.

Jeg vet ikke om det er det som er problemet ditt, men noen kabler har en bryter. Hvordan de uten bryter fungerer vet jeg ikke.

Ok, jeg skal innrømme at jeg tok litt vel i, men poenget var at det ikke er uvanlig. Jeg har fulgt med litt i FB-gruppen for E60/E61 og der var det stadig vekk noen som oppdaget svømmebasseng bak. Det virker å være ganske mange som ikke tenker på det før problemet er et faktum, det er jo ikke så uvanlig for andre ting. Det er først når noe har feilet og du googler det at du finner ut hvor vanlig det er. OT: som nevnt over så er jo det å bytte om på en tikkende og ikke tikkende sensor en måte å feilsøke på.

Hvis du har panorama på E61 og ikke har hatt svømmebasseng bak så har du ikke E61.

Dang, sjekka egenvekt på 740d vs. en random 728i fra finn. 300kg ekstra 😳

Nå er jeg spent (pun intended) på hvordan du måler strømtrekk. For den røde proben din sitter i kontakta for måling av spenning og du har vridd multimeteret på strøm/ampere.

Hva mener du med signal? Duty cycle styrt med pwm? Pumpa der har vel ingen modul som får en annen type signal? Du har allerede fått tips til å sjekke koblingsskjema og hjelp til å ordne en bruker på newtis hvis du trengte det. Lese ut feilkoder var et annet forslag. Du kan også måle motstand på pumpa og sette strøm på den for å se om den fungerer.

@HalvorK Pin 7 er K-line etter ISO-standarden, 8 er en valgfri pin som av BMW har blitt brukt til K-line. En stund i USA så trengte man både pin 7 og 8 for å få tilgang til alle modulene, dette på modeller rundt år 1996-2005, ish. Billige scannere hadde K-line kun på pin 7, men kobla du sammen 7 og 8 så var det "voila!". Uten å sjekke noe konkret så kan jeg nærmest garantere at en E9x fra -09 har ikke K-line på pin 8. Sansynligvis har den heller ikke K-line på pinne 7. Kabelen din må vel settes til CAN, mens den kan fungere på K-line for en eldre bil. Det kan hende at din bil er gammel nok til å gå på K-line, mens K-line er fraværende på din kompis sin bil, derav ingen kontakt.

Det med turtallet har du fått svar på, det er normalt.

Helt riktig. Oppvarmet garasje uten å spyle av salt når det er rundt -5C ute er nok det verste. Da er det såpass mildt at saltet smelter snøen og isen ute og det legger seg på bilen som slaps, så kjører man inn i en varm garasje hvor man nå har bilen dekket i en saltløsning og rusteprosessen får ekstra fart av varmen. Hvis saltet er i fast form og vannet er fryst til is så skjer det fint lite.

Jeg husker ikke om det er strømtrekk over 30mA eller 80mA som blir flagget som høyt av bilen. 50mA x 24t = 1,2Ah. Som igjen gir 36Ah på en måned, ergo skal en bil med et batteri i bra stand på 80+ Ah (uten høy selvutlading og kapasitetsproblemer) kunne starte bilen om den har stått i en måned (gitt 100% oppladet batteri i starten). Kanskje litt høyt med 50mA, men det bør ikke være et problem for en bil i daglig bruk.

@tennbrikket Du sparer jo ikke nødvendigvis noe som helst i løpet av 20-30 år fra gulvbåren varme i seg selv. Energien må fortsatt tilføres fra et sted og det er det du betaler for, kostnaden for å legge vannbåren varme i gulvet kommer i tillegg. For å spare på det så må du få 1 kWt med vannbåren varme billigere enn du får 1 kWt strøm i stikkontakten. Den besparelsen må være såpas stor at du henter inn installasjonskostnaden og evt. vedlikehold. Varmepumpe er det som gir deg flere kW varme ut enn det du putter inn fra stikkontakten, der kan man hente penger over tid, gitt at strømprisene, servicekostnadene og innkjøpsprisen er korrekt. Isolert sett så vil varme i gulv alltid være et tapsprosjekt energimessig mtp. romtemperatur, du varmer opp gulvmassen mer enn du må og det lekker ut mer energi til bakken enn om rommet hadde vært varmet opp med panelovner. Det er dog mer behagelig, så for mange er denne kostnaden verdt det.

Jeg har det på min pre-face E61. Det er jo ikke rare greiene, en liten klump som sitter på inngående på tannstang med en kabeltilkobling. Min bil har dog det anmerket i utstyrslisten.

Tror at alle bilene hadde som minst servotronic. Kan alltid sjekke i delekatalogen på VIN og se om man har deler for dette.

Hvis du har allerede kjøpt så kan du sikkert bare montere, men 20 min tror ikke jeg at du greier det på. Sett av en time eller to du.

Du skifter starter først og så skal du kanskje måle? Det koster bokstavelig talt under 200 kr for en testlampe og et multimeter på Biltema og tar under 5 minutter å teste. Får du bytta starteren til under 200 kr og under 5 minutter?

Hvis den har luft, startgass og kompresjon så mangler den kanskje gnisten da.

Du tar et multimeter. Du setter negativ på motorblokka og positiv på positiv på starter. Det viser ca. 12-12,5V (batterispenning). Så skal du holde det der og se på multimeteret når noen trykker på startknappen. Hvis det sier klikk og det fortsatt viser 12-12,5V så har du sansynligvis en dårlig starter. Hvis det sier klikk og multimeteret viser et tall nærme 0 V (0-5V f.eks.) så har du dårlige kabler fram til motorrommet. Enten jord eller plusskabel, ingen her på forumet vil vite hvilke, det må du se på selv. Du kan også bruke en testlampe til dette: https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/spenningstester/spenningsprover-6-24-v-2000022293 Hvis lyset blir veldig svakt eller slokker når noen trykker på startknappen så har du dårlig strømtilførsel/kabler. Mulig at det er enklest å se med en slik lampe faktisk. Du kan også vurdere å betale et par hundrelapper til noen som kan feilsøke dette lokalt hos deg. For noen som kan bruke et multimeter så vil noe sånt ta under 15 minutter å finne ut, det samme går for et verksted. Blir fort dyrere å kjøpe nye batterier om det ikke er der problemet ligger.