E.C.

Så det er ikke bare jeg som har gjort det altså 😆

Selvfølgelig, hvis noen har limt det igjen så sliter man nok.

Skal nå løsne om du trykker nok med en liten flattrekker. Mer bruksanvisning enn dette kan jeg nesten garantere at man ikke får oppdrevet.

Det er litt begrenset marked for sportsluftfiltere med hus på N47. Det har noe å gjøre med at man ikke får noe mer effekt av de. Dermed sitter du igjen med innsatsfilter fra KN om du vil ha en tøffere lyd.

Hvis det ikke er fra noe over pluggen så må det være fra pluggen. Tørk vekk alt, putt maskeringsteip over pluggen og andre steder oljen kan komme fra. Hvis teipen over er ren og det drypper på undersiden så vet du hvor det lekker.

Du får bytte batteriet aller først.

Da har jeg sjekket "bakker" i ordboka. Hvis det stammer fra ordet "bakke" så blir den nærmeste relevante betydningen "å rygge", derav mitt innspill om girkassen. Du bor et merkelig sted om dere sier "bilen bakker" når bilen står på tomgang. Uansett: Hvis det skjer på både kald og varm motor så vil ikke et nytt gløderele løse problemet. Er AC på når dette skjer? Har du prøvd med AC-reimen frakoblet? Det er nå en mulighet for at du har et problem med f.eks. en dyse, dette vil du ikke se fra en generisk OBD2-leser.

Er dette et nytt ord for å rygge? Du har mulig en feil på girkassa da.

Det faktumet at du faktisk kommer opp i den temperaturen under kjøring tyder på at termostatene fungerer. Dasse rundt i 60km/t uten noe særlig last vil ikke generere all verden med varme, samtidig så stjeler du en del varme inn i kupeen når du starter med en kald bil. Ville ikke sagt at rundt 20 min er nødvendigvis for lenge.

Restarter du bilen etter dette? Slik jeg leser det så skal regen starte først etter "key cycle", altså tenning av og på.

Hvis den sistnevnte er en forbedret del fra 2018 så er det ganske naturlig at det vil være færre treff på det nummeret fra andre produsenter, ettersom de sannsynligvis har trykket opp sitt eget lager i sin egen kvalitet og referert til det første nummeret.

Prøv med et ekstra batteri i motorrom som du kobler på terminalene der. Hvis bilen starter mye lettere så har du sannsynligvis for høy motstand fram til starteren. Sjekk også at polene koblet til batteriet er rene og har god kontakt.

Det er 3 vifter i en E39. Du kan teknisk sett kjøre uten at noen av de er der, men bilen din kommer til å koke over når du kjører sakte i sommervarmen og det blir heller ikke mange plussgrader i kupeen på vinteren når du mangler kupeviften.

BMWCCN gir deg rabatt hos Koed og GS og koster ca. det samme per år. Mulig rabatten hos Koed er noe lavere da. Vet ikke helt om jeg vil kalle 550 kr en stiv pris i år 2020. Da jeg måtte kjøpe bakdempere til min E39 kostet de originale rundt 3000kr stk. Dette var M-sport II og umulig å oppdrive fra 3. part (Sachs). 10% rabatt der sparer nesten nøyaktig årsavgiften. På en annen side, hvis jeg hadde hatt en bil med standardfjærer og ikke brydde meg om produsent kunne jeg ha kjøpt dempere til 400kr/stk hos Eurodel. Da er det plutselig en ganske verdiløs investering å betale årsavgift hos Koed om man ikke skal handle originale deler.

Får sitere meg selv fra 2017 og 2020:

Vakuumlekkasje for eksempel.

Nei, det er forskjellige oljer: Link1, link 2 (tilfeldig utvalgte sider). Lambdasensor? Det er 1 stk ja. AUC - gå til realoem.com, velg din bil. Søk på AUC så kommer du til riktig gruppe med en gang. Varme på diesel-filteret er under "Fuel preparation system - Fuel supply".

Olje: Castrol oljevelger. Gir deg både type og mengde. Hvis oljen er aldri byttet så er det bare å bytte.100k km er sikkert greit her. GS/Kode for deler. Du kan bruke de som delekatalog også.

Fullt mulig å drukne plugger, veldig vanlig på f.eks. M52 faktisk.

Det er jo ikke ventilen som bestemmer når den skal klikke, men mekanismes som styrer den. Som nevnt over, kan være noe feil på kablene om mus har spist opp noe. Hvis du kobler ut bensinpumpen og bilen starter på startgass så vet du at problemet er drivstoffet. Hvis den ikke gjør det så problemet et annet sted.

Hvorfor er det noe feil på den? Klikkingen indikerer heller det motsatte, at solenoiden fungerer. Det mest vanlige er å sjekke om du får fram drivstoff og om du har gnist. For deg er det lurt å vurdere kondens i tanken også, ettersom bilen har stått lenge.

Den kommer ikke til å starte noe bedre av at du bytter vannventilen.

Det kan være ting som hvor stor "block size" en kabel kan håndtere som gjør at koding feiler, så absolutt en mulighet. Jeg skal oppdatere her hvordan det går med ICOM, men det blir lite før sommeren. Jeg har en bil som vinterlagres i garasjen i år, blir pes å kjøre den ut på sommerdekk for å sette inn en annen bil og kode på den. Det eneste jeg må gjøre er å registrere nytt AGM-batteri i min E61, men det tenkte jeg egentlig å ta med ProTool. Det er mulig å finne andre ladere billigere, det er helt klart. Fordel med 5 års reklamasjon i Norge. Også mulig å lodde om en strømforsyning fra PC-server, men det orket jeg ikke nå, for jeg har ikke en bra loddebolt og om jeg vil måle strøm og spenning som går ut så må jeg kjøpe mer stasj. Det er dog greit å sjekke at det man kjøper i Norge ikke er direkte "flipp" av Kina-varer til overpris. Norge, Ebay. Strømforsyningen må forresten greie å holde over 13V under last, så diverse 12V som er billigere faller vekk, med mindre man tuller med spenningsregulatoren der.

Har ikke merket så mye på kraftpipa hjemme, men de tåler nok noen hundretalls runder vil jeg tro.

Tatt i betraktning at de fleste ikke bruker momentnøkkel så er 5-10% akseptabelt spør du meg. Blir de det når muttere er trukket til med riktig moment da?