E.C.

Hadde noe lignende med kamakselsensor, byttet du til ny original? Kan muligens være veivakselsensor også. Bør nesten ta diagnose, blir bare tipping ellers. Tok vel ikke motorvask med høytrykkspyler?

TuV angir som regel godkjent senk i forhold til originalt, så om du hadde målt med originalt først kunne du videre justert det nye senkesettet innenfor kravene, ved å bruke mål fra f.eks nav til hjulbue. Om du setter det slik at det ikke subber så går det sikkert innenfor godkjenningen, da er det mulig at avstand fra nav til hjulbue blir notert i tilfelle du skulle godkjenne på det høyeste og etterpå senke det mest mulig.

Litt hvit røyk ut bak er ikke helt unormalt pga kondens, så den biten trenger ikke å bety all verden. Det skal dog ikke være noe damp under panseret og det skal ikke lukte i bilen av den grunn. De aller fleste materialer utvider seg når temperaturen øker og da er det ikke helt usannsynlig å ha en lekkasje på varm motor, men ikke på kald. Forhåpentligvis så er det bare en slange som har sklidd litt av eller en plastbit som har sprukket som gjør at kjølevæsken stikker av. Skal du feilsøke mer så er det bare å dra av en del deksler og få bilen opp i temperatur og følge med på hvor dampen kommer fra.

Den lengst frem skal være til hjernen og den som er lenger bak skal være til instrumentpanelet. Det kan du muligens se utifra hvor kablene går. Ligger nåla helt nede på kaldt hele tiden?

Funker selve nåla da? Hvis du holder triptellerpinnen inne og skrur tenninga til 1. hakk skal alle nålene rekalibrere seg. Da ser du om den flytter på seg. I tillegg så får nåla enn oppdatering på hvor "midten" skal være.

Det der er delenummer fra Bosch, ikke fra BMW. Når det er sagt så tipper jeg at det i bunn og grunn er samme t-stykke på både M50 og M52, Turner motorsport ser ut til å selge samme tomgangsregulator til flere motorutgaver, så vil tro at disse skal passe om hverandre. RealOEM indikerer også at de tomgangsregulatorene går om hverandre på både E34, E36, E39, E46 og andre med rekkeseksere, så jeg tror at det bør passe uten problemer.

Så lenge du får Meyle HD så er jo ikke det noe stress. Må nesten se an på ratingen til selgeren. Tar du Powerflex i bakre foring så er monteringen ganske enkel også. Når det er sagt så kan klunking skyldes andre ting. Jeg har opplevd det med en lenkearm fra stabstag som ikke satt fast (på E36), så det er greit å lokalisere feilen først. Uansett så er ikke det dumt å bytte bærearmer på en 3-serie om det ikke har vært gjort nylig, så du kan jo ta det derfra.

COM-port trenger som regel ingen drivere, muligens justering av innstillinger. USB-kabler trenger driver, hvis du har en CD til den så kan du bla gjennom og finne en mappe som typisk heter DRIVER og angi denne som kilde når Windows spør om hvor driveren til enheten ligger.

Har ikke TU bl.a elektronisk gasspjeld som M54? Er ikke store forskjeller effektmessig med en ekstra Vanos, men blir fort merkbare forskjeller ombyggingsmessig.

Noe som også kan være greit å ta med i betraktningen er at selv om elektronikken greier å forsinke tenningen for å unngå motorbank så er det ikke sikkert at motoren jobber optimalt med det aktuelle ladetrykket. En bil som er designet for å gå på 98 vil gå best på 98, enda elektronikken greier å få den til å fungere helt greit på 95. På samme måte så kan det tenkes at det høyeste ladetrykket uten motorbank ikke nødvendigvis er det mest gunstige mtp tenning og det kan følgelig være mer fordelaktig å lade litt mindre og heller få mest mulig optimal tenning i forhold til drivstoffet man bruker.

Google "e36 diff ratio" så finner du noen svar. Om du ikke skal bytte diff så må du enten gire ned eller putte på veldig små hjul

Gå inn på realoem og sjekk for delenummer.

Så lenge feilkodene for DPF er der vil det ikke settes i gang noe regenerering. Så det er mulig at en gåen termostat har ført til at regenerering aldri ble gjennomført og filteret har tettet seg mer og mer. Jeg hadde først byttet termostaten og så slettet feilkodene når motoren er varm og så kjørt en tur for å sjekke om du får blåst gjennom partikkelfilteret.

Mener du kan øke 15% fra originaleffekten uten å oppgradere bremser og understell. Ellers så tror jeg at det går på karroseri når det gjelder effekt, er flere som har bygd om og godkjent E46 M3 stasjonsvogn.

Er litt forskjellig avhengig av hvor mye tid du gidder å bruke på å sette opp og hvor mye du har tenkt å betale. Kan ta en titt i diagnosetråden og se om det er noen i nærområdet ditt som driver med diagnose og ta det derifra.

Mener å ha lest en gang at det er mulig å prøve å rulle opp mens døra er åpen, du kan jo se om det hjelper. Det har vel vært noe krøll med vinduer på coupe/cab og de skal kunne resettes, men 5-6 cm høres mer ut som noe fysisk feil. Må vel plukke fra hverandre døra og se på vindusheisen da, samt bruke noe pose/plast i mellomtiden.

Det er som sagt bare å koble multimeteret i serie med bilbatteri ca 30 min etter at tenning har blitt slått av (da det kan være enkelte ting som trekker strøm en stund etter at tenningen skrus av). Med alle lys avskrudd bør du ligge i 0 -ish. Om multimeteret indikerer at det går strøm gjennom så er det bare å begynne med systematisk napping av sikringer. En og en. Når du napper ut sikringen for kurset som er syndebukken vil multimeteret oppleve en merkant dropp.

På generell basis kan det være temperaturmåleren som streiker, da risikerer man å få for mye bensin på varm motor og slite med å starte. Ellers er vanlig prosedyre å lese ut feilkoder og evt live-data når symptomene oppstår for å slippe å bytte ut deler i blinde.

3 serie er en god del lettere, blir litt vel sært med 5 serie som løpsbil. En 520 e39 blir mer som en spøk. Særlig når du kan få 2,8L motor til under 10k og bedre utgangspunkt. Alt ender vel egentlig i hvor mye penger du vil bruke. Greieste er kanskje å finne en rimelig e36 som ikke har rustet ihjel og putte inn en 2,5L M50 med turbo. Hiv ut interiøret, sett inn veltebur og ålreite bremser og da er du så å si i mål. Dessuten så finnes det alltid mulighet for å stappe inn en M3-motor og evt sette turbo/kompressor på den og det vil fortsatt være bolt-on.

Er det M52 du har eller M50? Det som følger under er ut fra hukkomelsen (gitt at jeg husket alt riktig en gang i tiden): M50 har EWS 1 og M52 har EWS 2. EWS 1 er fornøyd så lenge hjernen er av samme versjon som originalt. Så om du har en MS 40.0 hjerne fra automat og bytter til MS 40.0 fra manuell så skal ikke du behøve å gjøre noe mer. EWS 2 må derimot synkroniseres med hjernen (ECU), enda den nye er av samme modell, f.eks MS 41.0. Forhandlere insinuerer at du må ha en ny hjerne for å synce opp med EWS, denne koster selvfølgelig flesk. Dette skal være en overkommelig oppgave for folk som kan kode litt med riktig software, til langt lavere pris. Alternativet er å kjøpe ECU + EWS + nøkkelchip som er i sync fra en bil som høgges. Da bytter du ut alt sammen og er good to go. Det skal også være mulighet for å kode vekk EWS fra hjernen, samt at jeg har lest om folk som har greid å kortslutte noen ledninger der EWS boksen sitter og effektivt sluppet startsperra og startet bilen med en nøkkel uten chip.

Er en del lokk som slipper ut overtrykk. Bedre enn at trykket blir for høyt og noe sprekker/hopper av.

Er fort den du bruker på en M-bil ja.

De som kjører motorsport bytter mye oftere også, ikke nødvendigvis så mye forskjell for dem heller. Der er det også gjerne åpne luftfiltre som slipper gjennom mer sot så oljen blir raskere forurenset. Bytter man etter 10-15k km en gang så går det nok helt fint, avhengig om man kjører hovedsakelig kort/langt.

Betaler du mindre for Castrol enn for Biltemaoljen? Siden du kjører Castrol på E60'en? Eller lider du også litt av merkevare-placeboen som en del av oss (meg inkludert)?

Altså begrunnelsesmessig blir det litt ut av den løse lufta. Begge oppfyller krav som stilles av bilprodusenten, så det må jo være noe faktor som må tilsi at den ene er bedre enn den andre. Som jeg har nevnt tidligere så er produsenter opptatt av såkalt "give away", noe som betyr at alt du leverer over spesifikasjonskrav er bortkasta penger, så man prøver å blande ting akkurat innenfor "spec" og ikke noe over. Additiver og "what not" som hjelper oljen å holde spesifikasjoner koster tross alt penger, så det er ingen som vil pøse på med unødvendige mengder uten å i det minste få noen spesifikasjoner for det. Dermed er det litt sært å komme med en påstand om at x er bedre enn y uten å komme med konkrete fakta. Nå som alt dette er nevn så fyller jeg fortsatt Castrol på min BMW, enda den er 20 år gammel. Som diskutert over så er ikke prisforskjellene særlig store og 3-400kr på to oljeskift per år utgjør ikke så mye i bilbudsjettet mitt. Antaglivis så hadde jeg kunne fylle på Biltema-olje og andre oljer som er enda billigere og greid meg like fint.