E.C.

Sliter med noe av det samme selv. Sjekk i det minste slanger som har med innsug å gjøre. Jeg fant noen sprekker i min, så den er byttet ut nå. Problemet kom tilbake igjen, så nå er det enda en slange på vei i posten og rens av tomgangsregulatoren som står for tur.

Jeg har kjøpt en sånn for å bruke på min E36 med ADS og det lengste jeg har kommet var å få bekreftet at tenning og batteri var på i INPA. Ellers spytta INPA ut feilkoder, men det tror jeg skyldes heller faktumet at jeg åpenbart har 10 tommeltotter når det gjelder diagnosverktøy for BMW. Skal prøve å få den til å fungere i løpet av helgen da, kan si ifra om det ble suksess eller ikke.

Spørs jo litt på hvordan du måler, kjørecomputer eller tank? Det har jo blitt varmere ute også.

Er nok mulig at den analoge slitasjevarsleren har begynt å skrape på skiva ja.

Sikkert greit å finne ut hvor det lekker først. Om det var varmeregisteret og det har gitt seg nå så er det jo greit. Ellers er jo tipset å stå i en liten oppoverbakke og ha varmeapparatet på max varme og vifta på, så klemmer du litt på slangen nede fra radiator.

Kjøpte en fra Ebay til E36'en med samme motor som din. Bilen ble tungstarta og fikk hele tiden feilmelding på automatkassa i dashbordet. Byttet til originalt og ikke hatt problem siden.

Da sitter du nok igjen med brudd i kabelen da eller dårlige kontaktflater.

Sliten turbo? Utvendig lekkasje?

Kvaliteten blir fort bedre enn den dårligste. Spørs hva du blander med. Er jo sånn man blander ting i oljeindustrien. Er det noe som ikke møter spec så pøser man på med noe som er over spec og satser på at produktet havner innenfor spec. Så jeg ser absolutt for meg at 50/50 med middels/bra olje er bedre enn 100% middels olje.

Så lenge de er sammenkoblet har det nok ikke så mye å si nei. Poenget er vel heller at du sliter litt av ytterlaget til clutchen forsiktig og ikke dumper ut clutchen med motoren høyt opp på turtallet den første tiden. Så normalkjøring som innebærer å slippe clutchen ut i rolig tempo er nok det som menes her. Langtur bør gå helt fint.

Er vel bare å pirke av dekselet over pivoteringspunktet på armen og løsne mutteren (14mm?), så sette armen riktig vei? Eventuelt stikke innom verkstedet, bør ikke ta dem mer enn 5-10 min.

Pleier å ta 115Nm og etterstramme etter en stund. Helt kurant å få løs boltene med skralla som ikke har særlig langt håndtak. Har kanskje litt sammenheng med at hjula går av og på relativt ofte, så boltene ikke rekker å sette seg fast.

Supert! Får prøve å sette av en helg til jobben!

Aha, tenkte det muligens var individuelle bremserør med ABS, men åpenbart så går begge bakhjula under ett. Kan du si hvor langt tid du brukte og hvor mye arbeid det ble? Skjønner at eksosen, varmeskjoldet og mellomakslingen (?) må tas av, samt at bensintanken må droppes ned så man kan stikke hånda inn fra under baksetet når man monterer rør. Er det noe annet som er verdt å få med seg? Takk for svar forresten!

Ecsta SPT på alle hjul? Hvordan er mønsterdybden? Holder en sesong til? Skal til Østlandet i påsken, så om det er mulig å prøvemontere og ta en prøvetur med en E36 før eventuelt kjøp så send PM.

Skal snart legge ut på prosjektet med å få byttet bakre bremserør på E36'en. En helvetes jobb etter hva jeg har forstått. Tenker å kjøpe rør som er i riktig lengde med en gang, men er ikke helt sikker på hvilke jeg skal ha. Jeg har ABS, men ikke ASC. Det betyr vel at jeg ikke har T-stykke bak og skal ha de som går helt fram til motorrommet? Prøvde å se under bilen, men de sitter åpenbart bak varmeskjoldet til eksosen, så ble ikke mye klokere. Er det eventuelt mulig å se/telle rør utifra bremsekraftforsterkeren i motorrommet for å avgjøre om jeg har T-stykke eller ikke? Dette er en 320 fra år 95 med M52.

Tror du må utdype litt mer her. F.eks om det skjer bare i fart eller om det skjer når du står stille også. Bestemte turtall/gir. Kald/varm motor. Når du svinger/kjører over noe etc.

Første tallet er jo ved kald motor og siste ved driftstemperatur. 0W-30 og 5W-30 er like når motoren har nådd driftstemp. 0W vil jo framstå som tynnere når du heller det i motoren enn 5W eller 10W, men de vil fort være like tykke med en gang motoren kommer opp i temperatur. Ulempen er jo heller at for store avstand mellom tallene ofte behøver mer additivering og egenskapene kan degraderes mer over tid enn en olje som har lavere avstand mellom tall. Jeg kjører på med 0W enda jeg bor på Vestlandet. Det greieste er jo å la motoren gå 15 sekunder før man starter å kjøre og ikke ta av med en gang den starter, da bør oljen ha kommet på plass der den skal. Jeg ser ikke problemet med å bytte ved 10-15 000 km. Tar en halvtime og koster i underkant av tusenlappen. Hvorfor skal man da gamble på om oljen holder i 25 000 eller hva enn noen har anbefalt. EDIT: Hva skal forresten "for tynn ved kaldstart" bety? Oljen er jo uansett mye tynnere når den når driftstemp.

Nå har jeg ikke trykket på videoen, men om det er den jeg tror det er så sier den ikke så mye. Temperaturet de ender opp med var lite saklig.

Når det ryker såpass så lekker det selvfølgelig. Lekker noe jævlig også! Bør vel være mulig å se hvor det lekker med det blotte øyet når så mye forsvinner. Når noe lyser rødt så skal du avbryte kjøringen med en gang. Kjører du en stund når det har lyst rødt så gir varselslampa opp. Det kan jo hende det bare var en slange som hoppet av, men nå som du har kjørt på rødt er det mulig du kan forvente å bytte motor eller gjøre seriøs overhaling.

Hehe, typisk at noe ryker med en gang da! Du får vel bare prøve å skru opp litt, så ser du det sikkert. Høres da ut som at noe har mistet kontakten.

De er vel koblet sammen med noe stag mellom seg da det bare er en motor, så vil tro at det har hoppet av eller noe feste/arm har gått i stykker. Dette er vel en typisk ting man "ser med en gang" når man skrur det opp. Mulig det er noe typisk e60 problem, men da sier nok noen andre her ifra!

Mener jeg også har et Edge Proffesional i en annen viskøsitet som også er litt grønnaktig. Denne var kjøpt for rundt 100kr litern utenom BMW. Det som er greit å vite er at i oljeverdenen er det et begrep som heter giveaway. Altså skal produktet ditt møte spesifikasjoner som er satt og ikke mer, da taper man nemlig penger. Derfor er det greit å forholde seg til oppgitte spesifikasjoner. Dette kan i sin tur bringe neste problem: hvordan er spesifikasjonene oppnådd? Hvis man bruker mye additivering kan det hende den degraderes og oljen endrer sine egenskaper. Derfor kan egentlig oljer være ganske forskjellige enda de møter like krav. Additiver bidrar til å redusere kostnader og komme seg innenfor spec og da holdes ting veldig hemmelig. Selv de som tester ting vet ofte ikke hva det er som egentlig tilsettes og man får gjerne et generelt datablad i slike tilfeller. Det hadde vært ganske spennende å se på selve innholdet i oljen og sammenligne de mot hverandre, tror det kan være en del interessant der. Hadde det ikke kostet så forbanna mye per analyse hadde jeg kjørt noen oljer på jobben for å se hvor forskjellige de egentlig er.

Skal du ha noe som varer en stund så bør du sandblåse, grunne skikkelig og få hele delen lakkert. Det kan fort bli litt jobb og utgifter da. Du greier sikkert å pusse ned uten å sandblåse og spraylakke med boks, men da blir det nok relativt synlig at det er gjort litt halvveis og vil ha god sannsynlighet for å begynne å boble opp med rust etter kortere tid. Dør og bakluke brukt finner du sikkert for et par tusenlapper.

Regner med at du mener 170 000 km. Om tingene du nevner er det eneste som er feil på bilen så er det nok et ålreit kjøp. Dør og bagasjelokk finner du brukt, sikkert mulig å finne i riktig farge om man leter litt. Når det skal sies så tenker ofte folk at det er mindre rust enn det som faktisk er. Finnes garantert rust flere plasser. Så er det greit å sjekke servicehistorikken, antaglivis en del ting som begynner å bli slitt, kan fort bli en del tusenlapper da.