E.C.

Vil tro at 200 løk i indeksfond er en bedre investering enn den bilen der over en 10-års periode. Hva skulle regnestykket ha vært her egentlig? Hvorfor sier man sånt? Har man en gratis lagerplass og gratis forsikring for lagring? Skal bilen få skift av olje og bremsevæske innimellom eller bare stå seg i hjel i 10 år og behøve en solid gjennomgang når den ruller ut igjen etterpå? Kjører man lite vil ting fortsatt ryke på en gammel bil og da koster det å bytte, en type påkost man ikke får igjen for. Klart V8-er er kult, men en preface bil uten M-sport og bestefar farge på interiøret, samt ikke all verden til utstyr er ikke spesielt appelerende til så mange, derfor har den sittet usolgt såpass lenge, tross lav km-stand. Tror ikke det blir noe top-dollar på den i fremtiden heller. Skal du sette inn noe finere interiør, rette bulker og få på M-Sport må du fort punge ut 50k+ og da mister man originaliteten. Beholder man status quo på interiør/eksteriør/utstyr er den sikkert like tungsolgt som i dag. Jeg skjønner at enkelte biler er potensielt mindre tapsprosjekter enn andre, men en bil som har ligget usolgt i månedsvis er etter alle solemerker for dyr og det skal holde hardt for at det skal være en investering i ordets rette forstand som ingen har fått med seg.

Exit light er pæra nederst i dørtrekk, en på hver side. Den som lyser opp bakken når døra åpnes. Så var det en i hver fotbrønn som du allerede er inne på. Entrance light er lys i dørhåndtak utvendig. Hanskerom og sminkespeil i solskjerm tror ikke jeg vil slå ut en slik feilkode, siden disse har en fysisk bryter i kretsen sin, da blir det umulig for en modul å måle motstand i en åpen krets. Så basert på hva du skriver er det mest naturlig å sjekke de på undersiden av døra.

Kanskje sjekke jordinga ordentlig før man fikser CAS. Hvis det detter ned til 8V på starter ved startforsøk og 1 V på innslag så kan det være fortsatt problemer som i sin tur førte til svidd modul. Kjedelig å sette inn ny CAS og svi den av igjen.

Nytt er fint, men det er i så fall ønskelig at det blir montert en ny og revidert/forbedret utgave. Hvis det monteres akkurat samme delenr. som har gått i stykker og som er kjent for problemer føles det mer ut som at produsenten skal ro seg i land fram til reklamasjonsperioden er over og "good luck have fun" etter det.

Det kan være lurt med clean install av og til, det er jeg enig i, men om man har satt opp en hel del andre programmer og "alt funker" og man bare mangler plass så er det et fullgodt alternativ etter min mening. Har faktisk gjort det på jobb på et par maskiner som er avhengige av å være oppe 24/7 og det har fungeret knirkefritt i flere år nå. Er maskina nesten tom derimot så er det bare å ta det fra scratch ja.

Får du gått inn på moduler og lest av status da? F.eks. CAS eller FRM?

Holder med feil på én sensor så konker alt. På min E61 indikerte det riktig hvilken sensor det var feil på via diagnose.

Var det en annen grunn enn gåen kløtsj til at den stod stille da? Kan jo være problem med FRM og eller CAS/startsperre som følge av å ha stått strømtom/med lav spenning. I tillegg er disse bilene notoriske for dårlige strømkabler, både batteri + og jording. Hva finner du med feilkodeleser? Og med hva slags feilkodeleser? Kan hende at ting ikke gir mening for en selv, men har man lagrede feilkoder bør man poste disse, da andre kanskje greier å se noe sammenheng.

Trenger jo ikke det en gang. Klone over til f.eks. en ny Samsung SSD med medfølgende software er gjort på under en halvtime. Så har du en PC som er helt lik, bare med mer plass og raskere disk.

Det høres ikke ut som noe god plan. Kan du bytte disk i maskinen da? På min gamle laptop var det én skrue. Bytta mellom win xp og win 7 der fortløpende.

Koed skal vel kunne skaffe alt til Alpina, så om du sender de en e-post får du nok et tilbud. Sånne ting får man som regel ikke billigere fra utlandet heller.

Har du bilde med lyset i de hjulene på?

Se der du, betyr bare at BMW endelig har fått til å levere en motor med livstidsolje 😆

Nei, ikke den gangen. Det var bare en vanlig vask etterfulgt av en ekstra runde på ruta med glassrens. Som (om jeg husker riktig) skulle være nok iht. bruksanvisninga for påføring.

Var det endelig en rydderunde bak sofaen så du fant nøkkelen eller bestilte du ny?

Nå er dere litt vel negative her, må vel være lov å ta godt vare på en bil selv om man ikke kjøpte den feteste motoren?

Det er enkelte ganger enda mer enn idiotisk, en slags idiotisk+ Slik som Codan hadde: - Hvor langt kan jeg kjøre i min neste forsikringsperiode? - Max 10 000 km, fram til 01. desmber neste år! - Flott, så hvor mange km kan odometeret vise 01. desember neste år, før jeg går over? - Aner ikke, men det vi kan oppgi deg er at du hadde kjørt 153 276 km i 2013 da du registrerte forsikring for første gang, så du må bare bla gjennom alle forsikringsdokumentene som kom etter dette og legge sammen alle de kjørelengdene du har hatt! Det blir ekstra spennende når du har endret kjørelengde underveis i året, haha! Lykke til!

Start med å lese ut feilkoder du.

Tja, prøvde for 10 år siden, bodde på Vestlandet så det passet fint. Først var det kjekt, men i det den hydrofobe effekten avtar litt (etter noen uker) så blir det masse veldig finfordelte droplets på ruta. Så du sitter egentlig med en form for konstant dugg som ikke vil tørke vekk. Mulige andre produkter et bedre eller at jeg ikke vasket godt nok, men for meg så ble det ikke noe mer RainX eller noe annet på ruta etter det.

@mr.pingu@Saltkjelen@sveigis takk takk Hehe, det gjør hun, vel i alle fall fram til det blir internfakturering av halve deleprisen 😆

SZL-en som ikke funka er nå på vei i retur og jeg har blitt lovet pengene tilbake, så det virker å ha løst seg. Det med rattet var nå altså greit, men det var noe annet som skulle monteres før bilen kunne rulle ut av garasjen igjen. Det har seg nemlig slik at på en kjøretur med min samboer tidligere i høst, akkurat i det de typiske mørke høstkveldene hadde meldt sin ankomst, kom praten inn på at hun syntes at mange biler har ganske sterke lys. Da kunne det bli litt slitsomt at det blir så mye lys i fjeset når noen kjører bak. Gjett om jeg fikk anledning til å presentere litt BMW terminologi og opplyse henne om at på "fagspråket" så sier man at hun har blitt "dazzled", noe som er veldig vanlig når man mangler sidespeil med anti-dazzle-funksjon! På E91 burde slikt være mulig å oppdrive, så her var det intet annet å gjøre enn å undersøke muligheten for ettermontering. Ettermonteringsplanene fikk seg en liten motivasjonsknekk da jeg så at autodim speilglass koster over 4k (for original) og 2-3k for uoriginal, per stykk. Det var ikke akkurat gratis for brukte glass på Ebay heller. Begynte å lure på om det faktisk ville bli noe av, men så snublet jeg plutselig over et sett med komplette speil til en spiselig pris. Fargekoden matchet bilen og tilstanden så ut til å være sånn ca. lik som speilene jeg allerede hadde. Var en skade i basen på førersiden, men det tenkte jeg skulle gå seg til, så disse ble bestilt. Skaden som var. Toppen knakk under transport i tillegg, men det hadde ikke så mye å si: Her fra demonteringen, disse har også autofold, så innebygd motor til det i tillegg: Noen har åpnet det her speilet før, for her var det et knekt feste og et veldig suspekt brudd over ledningen til autofolden, som om noen har kuttet over den med vilje: Ble litt nysgjerrig her, så den motoren måtte testes i benk. Bretter seg fint inn: Og heeeele veien ut ja, gotcha: Akkurat som på delebilen jo, "a modern day bmw classic": Uansett ingen fan av funksjonen og den hadde blitt koded vekk tvert, så ingen tap for min del der. Da ble det å se om jeg kunne bygge ett speil med autodip som var skadefri: Enkelt valg på kåpa da det var kun én som hadde alle innfestninger intakt: Og lakkert ramme som vil matche andre siden. Skjønner egentlig ikke at noen har bestilt ulakkert på min bil: Elektronikken og kablene får man flyttet over. Alu-skjelettet er åpenbart noe ulikt på den som har en innebygd motor for innfelling, men alle festepunktene til deksler og justeringsmotor passer overens: Hadde selvfølgelig vært litt penere med en matchende lakkert base slik som på passasjersiden, men det får eventuelt bli på sikt. Så var det å legge opp på bilsiden da, ingen plug and play her. Mine speil er 5-pins, uten LIN-buss. De nye er 3-pins med LIN, så her er det bokstavelig talt "less is more" - færre ledninger, men flere funksjoner. Originalt så er både strøm og jord på LIN-speil på passasjersiden 0,75 kvmm, speil uten LIN er 0,50 kvmm. Valgte å ta meg bryet med å trekke riktig tverrsnitt, selv om det trolig hadde gått greit med 0,5 også. Jord fra speilet går originalt til en forgreining i døra (X891) som samler opp all jord fra døra før det går gjennom dørkontakten. Den koblingen er sveiset sammen og forseglet fra fabrikk, så om man legger det inn der blir det uansett litt mikk-makk, så tenkte at det var like greit å bare dra en ekstra kabel gjennom dørkontakten. Sånne svære strips funker bra til å få gjennom kabel: Underveis: Ble noen ubrukte ledninger til overs, putta de sammen i en dummy-kontakt og teipet rundt etterpå. På akkurat dette tetidspunktet så vet man jo ikke om ting funker, så greit å ikke kutte i noe: Gjenbrukte en eksisterende ledning til LIN: Så var det å fikse dørkontakten på dørsiden. Den grønne med gul (til LIN) var det bare å flytte til ny pin. De andre kablene var jo nye, så det måtte crimpes MQS på i begge ender. Strøm ble satt inn som originalt i nr. 8 og LIN som originalt i nr. 6. Jord går jo ikke der originalt så det ble bare satt inn i en av de ledige: nr. 10. Så var det motsatt ende av kontakten, som sitter på bilsiden. Der ble det også trukket og terminert med MQS: Den hvite (LIN) måtte helt på motsatt side, ca. til OBD-porten og inn i FRM. Strøm og jord skulle ikke like langt. Strøm er litt funky, den bruker en split-pin som forsyner to kabler: Det ser sånn ut: Sikringa kobles på den lengste, går den så mister begge kablene strømmen. Inne kontakten blir det altså slik: Knappepanelet til ruteheis og speil (som sitter på førersiden) er faktisk allerede koblet opp til den sikringa. Jeg visste dog ikke om det allerede satt en slik kontakt med sidestikk der eller ikke, så det ble handlet et par sånn just in case. Alt dette her skulle altså bak sikringsboksen, bak hanskerommet: Her er kontakten som brukes for slik dobbel utgang: Og den var allerede klar, med fancy-pin: Jordledning for speilet sammen med jord for rattvarme og jord for rattvarmeknapp ble montert i en original jordkontakt med originale terminaler: Ble sånn passe ryddig til slutt: Førerdøra var mindre spennende hva ledningsarbeid angår, der var det stort sett bare å pinne litt om. Bryterpanelet måtte dog byttes til en "med knapp". Denne ble handlet på Koed: Og i døra: Så var det å koble opp ting og ta en funksjonstest før alt ble skrudd sammen igjen. Kodet inn SA430 i VO og factory-kodet tilhørende moduler. I samme slengen ble setebeltevarselet ved oppstart kodet vekk. Det piper når beltet ikke er på ved oppstart og det blir jo litt slitsomt hver gang man starter bilen før man begynner å skrape is fra ruta eller la den gå seg litt varm om vinteren. Så nå var også det irritasjonsmomentet i orden. Ble sjekk av alle knapper på panelet og alle justeringer på speilene, med suksess! Varme var også i orden: Så var det det store spørsmålet, er det slutt på å bli dazzled? Yes! Disse speilene finnes originalt på pre-face og alt ble lagt +/- originalt, så det var intet nytt i sikringsboks, de er fortsatt på sikring 21. Rattet derimot kunne man nå skrive inn: Så en liten sjekk av batteriet og en indirekte sjekk av kabling mellom motor og batteri: Koblet meg opp på batteriet bak og i motorromet foran for en sammenligning. Glemte å nulle ut scopen, så tror at den kanskje viser ca. 0,3-0,4 V for lite, ettersom det starter på 12 V og jeg vet at batteriet skal være nesten fulladet: Dip helt ned i 8,05 V i motorrom og 9,05 V på batteri. Sammenlignet med hva jeg testet på E61 for noen år siden så er dette batteriet trolig litt dårligere, men det er jo ikke så rart når batteriet i E61 var så å si nytt den gangen og med større kapasitet. Dette kan man også gjøre med et multimeter med min/max-funksjon, men da blir trolig verdien for MIN litt høyere. 10 ms "måletid" er faktisk nok til å få et bra nok utslag her, det ville ha gitt rundt 9,2V: Spenningsfallet og dermed jord- og plusskabler ser også ut til å være i orden. Differansen mellom foran og bak, det ene sekundet bilen går på starter og trekker masse strøm er på ca. 0,3 V i snitt. Kjekk funksjon i Pico som kan plotte differansen mellom kanalene: Da bør det holde gjennom vintersesongen tenker jeg. Så var det bare å sette på rattvarmen og overlevere bilen til samboer for en kjøretur:

Det må man jo håpe på når de fant opp greia. Oppfinneren var svensk, så i Danmark heter det faktisk svenskenøkkel.

Det er vel game over fra 12-2019. Bare online mot betaling etter det, ETK V4 elns.

Du må stikke langt nok inn for å løsne tunga som låser kontakten på plass. Du må også ha fri tilgang til kabelen fra baksiden som du kan dra i samtidig. Ta én og én kabel. Tipper de ser sånn ut: Det er også lette å svare om du sier akkurat hva kontakten er til (mulig jeg har misset det). Da kan man slå opp i delekatalogen hva slags pins det er der, da kan man ofte google disse og så blir det lettere å se hvordan man skal demontere slike.

De har hele tiden en håndverktøykampanje som man finner i eget kampanjeblad. Der finner man det meste man trenger. Har ikke prøvd BMW CCN rabatten jeg heller, men den slår neppe kampanjeprisen i bladet. Jeg sjekker også ut Hazet på Autodoc, noen ganger så gir det bedre deal enn Wurth.