E.C.

Tja, prøvde for 10 år siden, bodde på Vestlandet så det passet fint. Først var det kjekt, men i det den hydrofobe effekten avtar litt (etter noen uker) så blir det masse veldig finfordelte droplets på ruta. Så du sitter egentlig med en form for konstant dugg som ikke vil tørke vekk. Mulige andre produkter et bedre eller at jeg ikke vasket godt nok, men for meg så ble det ikke noe mer RainX eller noe annet på ruta etter det.

@mr.pingu@Saltkjelen@sveigis takk takk Hehe, det gjør hun, vel i alle fall fram til det blir internfakturering av halve deleprisen 😆

SZL-en som ikke funka er nå på vei i retur og jeg har blitt lovet pengene tilbake, så det virker å ha løst seg. Det med rattet var nå altså greit, men det var noe annet som skulle monteres før bilen kunne rulle ut av garasjen igjen. Det har seg nemlig slik at på en kjøretur med min samboer tidligere i høst, akkurat i det de typiske mørke høstkveldene hadde meldt sin ankomst, kom praten inn på at hun syntes at mange biler har ganske sterke lys. Da kunne det bli litt slitsomt at det blir så mye lys i fjeset når noen kjører bak. Gjett om jeg fikk anledning til å presentere litt BMW terminologi og opplyse henne om at på "fagspråket" så sier man at hun har blitt "dazzled", noe som er veldig vanlig når man mangler sidespeil med anti-dazzle-funksjon! På E91 burde slikt være mulig å oppdrive, så her var det intet annet å gjøre enn å undersøke muligheten for ettermontering. Ettermonteringsplanene fikk seg en liten motivasjonsknekk da jeg så at autodim speilglass koster over 4k (for original) og 2-3k for uoriginal, per stykk. Det var ikke akkurat gratis for brukte glass på Ebay heller. Begynte å lure på om det faktisk ville bli noe av, men så snublet jeg plutselig over et sett med komplette speil til en spiselig pris. Fargekoden matchet bilen og tilstanden så ut til å være sånn ca. lik som speilene jeg allerede hadde. Var en skade i basen på førersiden, men det tenkte jeg skulle gå seg til, så disse ble bestilt. Skaden som var. Toppen knakk under transport i tillegg, men det hadde ikke så mye å si: Her fra demonteringen, disse har også autofold, så innebygd motor til det i tillegg: Noen har åpnet det her speilet før, for her var det et knekt feste og et veldig suspekt brudd over ledningen til autofolden, som om noen har kuttet over den med vilje: Ble litt nysgjerrig her, så den motoren måtte testes i benk. Bretter seg fint inn: Og heeeele veien ut ja, gotcha: Akkurat som på delebilen jo, "a modern day bmw classic": Uansett ingen fan av funksjonen og den hadde blitt koded vekk tvert, så ingen tap for min del der. Da ble det å se om jeg kunne bygge ett speil med autodip som var skadefri: Enkelt valg på kåpa da det var kun én som hadde alle innfestninger intakt: Og lakkert ramme som vil matche andre siden. Skjønner egentlig ikke at noen har bestilt ulakkert på min bil: Elektronikken og kablene får man flyttet over. Alu-skjelettet er åpenbart noe ulikt på den som har en innebygd motor for innfelling, men alle festepunktene til deksler og justeringsmotor passer overens: Hadde selvfølgelig vært litt penere med en matchende lakkert base slik som på passasjersiden, men det får eventuelt bli på sikt. Så var det å legge opp på bilsiden da, ingen plug and play her. Mine speil er 5-pins, uten LIN-buss. De nye er 3-pins med LIN, så her er det bokstavelig talt "less is more" - færre ledninger, men flere funksjoner. Originalt så er både strøm og jord på LIN-speil på passasjersiden 0,75 kvmm, speil uten LIN er 0,50 kvmm. Valgte å ta meg bryet med å trekke riktig tverrsnitt, selv om det trolig hadde gått greit med 0,5 også. Jord fra speilet går originalt til en forgreining i døra (X891) som samler opp all jord fra døra før det går gjennom dørkontakten. Den koblingen er sveiset sammen og forseglet fra fabrikk, så om man legger det inn der blir det uansett litt mikk-makk, så tenkte at det var like greit å bare dra en ekstra kabel gjennom dørkontakten. Sånne svære strips funker bra til å få gjennom kabel: Underveis: Ble noen ubrukte ledninger til overs, putta de sammen i en dummy-kontakt og teipet rundt etterpå. På akkurat dette tetidspunktet så vet man jo ikke om ting funker, så greit å ikke kutte i noe: Gjenbrukte en eksisterende ledning til LIN: Så var det å fikse dørkontakten på dørsiden. Den grønne med gul (til LIN) var det bare å flytte til ny pin. De andre kablene var jo nye, så det måtte crimpes MQS på i begge ender. Strøm ble satt inn som originalt i nr. 8 og LIN som originalt i nr. 6. Jord går jo ikke der originalt så det ble bare satt inn i en av de ledige: nr. 10. Så var det motsatt ende av kontakten, som sitter på bilsiden. Der ble det også trukket og terminert med MQS: Den hvite (LIN) måtte helt på motsatt side, ca. til OBD-porten og inn i FRM. Strøm og jord skulle ikke like langt. Strøm er litt funky, den bruker en split-pin som forsyner to kabler: Det ser sånn ut: Sikringa kobles på den lengste, går den så mister begge kablene strømmen. Inne kontakten blir det altså slik: Knappepanelet til ruteheis og speil (som sitter på førersiden) er faktisk allerede koblet opp til den sikringa. Jeg visste dog ikke om det allerede satt en slik kontakt med sidestikk der eller ikke, så det ble handlet et par sånn just in case. Alt dette her skulle altså bak sikringsboksen, bak hanskerommet: Her er kontakten som brukes for slik dobbel utgang: Og den var allerede klar, med fancy-pin: Jordledning for speilet sammen med jord for rattvarme og jord for rattvarmeknapp ble montert i en original jordkontakt med originale terminaler: Ble sånn passe ryddig til slutt: Førerdøra var mindre spennende hva ledningsarbeid angår, der var det stort sett bare å pinne litt om. Bryterpanelet måtte dog byttes til en "med knapp". Denne ble handlet på Koed: Og i døra: Så var det å koble opp ting og ta en funksjonstest før alt ble skrudd sammen igjen. Kodet inn SA430 i VO og factory-kodet tilhørende moduler. I samme slengen ble setebeltevarselet ved oppstart kodet vekk. Det piper når beltet ikke er på ved oppstart og det blir jo litt slitsomt hver gang man starter bilen før man begynner å skrape is fra ruta eller la den gå seg litt varm om vinteren. Så nå var også det irritasjonsmomentet i orden. Ble sjekk av alle knapper på panelet og alle justeringer på speilene, med suksess! Varme var også i orden: Så var det det store spørsmålet, er det slutt på å bli dazzled? Yes! Disse speilene finnes originalt på pre-face og alt ble lagt +/- originalt, så det var intet nytt i sikringsboks, de er fortsatt på sikring 21. Rattet derimot kunne man nå skrive inn: Så en liten sjekk av batteriet og en indirekte sjekk av kabling mellom motor og batteri: Koblet meg opp på batteriet bak og i motorromet foran for en sammenligning. Glemte å nulle ut scopen, så tror at den kanskje viser ca. 0,3-0,4 V for lite, ettersom det starter på 12 V og jeg vet at batteriet skal være nesten fulladet: Dip helt ned i 8,05 V i motorrom og 9,05 V på batteri. Sammenlignet med hva jeg testet på E61 for noen år siden så er dette batteriet trolig litt dårligere, men det er jo ikke så rart når batteriet i E61 var så å si nytt den gangen og med større kapasitet. Dette kan man også gjøre med et multimeter med min/max-funksjon, men da blir trolig verdien for MIN litt høyere. 10 ms "måletid" er faktisk nok til å få et bra nok utslag her, det ville ha gitt rundt 9,2V: Spenningsfallet og dermed jord- og plusskabler ser også ut til å være i orden. Differansen mellom foran og bak, det ene sekundet bilen går på starter og trekker masse strøm er på ca. 0,3 V i snitt. Kjekk funksjon i Pico som kan plotte differansen mellom kanalene: Da bør det holde gjennom vintersesongen tenker jeg. Så var det bare å sette på rattvarmen og overlevere bilen til samboer for en kjøretur:

Det må man jo håpe på når de fant opp greia. Oppfinneren var svensk, så i Danmark heter det faktisk svenskenøkkel.

Det er vel game over fra 12-2019. Bare online mot betaling etter det, ETK V4 elns.

Du må stikke langt nok inn for å løsne tunga som låser kontakten på plass. Du må også ha fri tilgang til kabelen fra baksiden som du kan dra i samtidig. Ta én og én kabel. Tipper de ser sånn ut: Det er også lette å svare om du sier akkurat hva kontakten er til (mulig jeg har misset det). Da kan man slå opp i delekatalogen hva slags pins det er der, da kan man ofte google disse og så blir det lettere å se hvordan man skal demontere slike.

De har hele tiden en håndverktøykampanje som man finner i eget kampanjeblad. Der finner man det meste man trenger. Har ikke prøvd BMW CCN rabatten jeg heller, men den slår neppe kampanjeprisen i bladet. Jeg sjekker også ut Hazet på Autodoc, noen ganger så gir det bedre deal enn Wurth.

Vil si 50-50 er et fair forslag all den tid de utfører irrelevant arbeid som å sjekke travers og gi tilbud på nye armer. Samtidig kan det hende at de opererer med minste fakturerbare arbeidstid som er 1 time og koster 2000 kr. At det står feilsøking av mindre betydning. Visuell inspeksjon er en form for diagnosearbeid og jeg tviler på at de gidder å ha noe mer detaljert enn dette i sitt fakturasystem.

Jeg hadde tilsvarende sett. Skal man starte et sted med et halvveis bra sett så må man nesten ha 1/4" opp til 13 mm, helst korte og dype piper + 1/2" som er korte og dype. Gjerne med flere forlengere. Resten er litt hipp som happ. Jeg har kjørt Biltema fastnøkler i tillegg. Slike mindre sets har alltid "skips", både på 1/2" piper og fastnøkler. Og vil dere gjette hva som typisk mangler? Jo, 16 og 18 mm som er mye brukt på BMW, så disse må man fort ha på siden. Bare noe å være obs på. Ellers er det jo sånn at man får sjeldent for mye verktøy, så jeg har alt mitt gamle fortsatt, til tross for flere oppgraderinger. Så det er bare å kjøpe på

@Snagg30Bahco er et kjent merke, jeg har hatt den mellomstore oransje verktøykofferten deres kjøpt på Clas Ohlson som mitt hovedsett for all skruing i rundt 8 år og så å si alt i det settet er fortsatt i god stand. Det som må nevnes er at Bahco ble kjøpt opp av Snap-On og at det produseres mange steder i verden, så det kan være litt mer variabel kvalitet enn "i gamle dager". Jeg har sett på en slik vogn i en butikk og synes ikke at det var helt topp feeling å åpne og lukke skuffer, men samtidig så var både skuffene og vogna generelt en del bedre enn på de billigste vognene de har der. Jeg liker heller ikke skralledesignet som er i det settet. Noen ganger må man holde rundt hodet på skralla og da ender i alle fall jeg med å bytte skruretning ved uhell hele tiden. Samtidig er det noen som liker slike også, så det blir en smakssak. Alt i alt vil jeg si at det er nok et over snittet sett på forbrukernivå til en ålreit pris, så det er verdt å prøve ut om du først skal ha noe.

Ser da faktisk ut som skinndash og skinn i øvre del av dørtrekk, det er ikke ofte man ser på E6x. Så har den både lyspakke, adaptiv xenon og logic 7, så en oppgradering til facelift dørtrekk og S752A på stereo hadde vært overkommelig i og med at det blir ikke noe kabeltrekking (som er det absolutt verste med jobben). Største ankepunktet mtp. ettermonteringer på en sånn bil er nok vrinøkkelen. En del elektriske forskjeller på biler før/etter startknapp i 09/2005. Putte på manglende utstyr på en LCI-bil er greit nok, men det blir fort mer jobb om man starter med en pre-LCI og skal ettermontere LCI-utstyr. Enda verre om du starter med en bil uten startknapp og skal ha på LCI-ting (ikke for alt, men en del). Samtidig er ikke det så gale pris for en bil der motoren er den store stjerna. Mye kult utstyr på E6x, men jeg vil tippe at de fleste synes at S85 er aller kulest.

@mr.pingudu kommer ikke til å se det på multimeteret nei og IBS skal ikke slå ut når det er under 100 ms, trolig nettopp pga. dette. Batteriet var så å si nytt. Du kan se hele posten om dette på 1. side av garasjetråden min, var der jeg klippet det ut fra.

Enig at du bør måle på batteriet også, før du konkluderer med dårlige kabler. Skal ikke være over 1 V forskjell mellom motorrom og bak under full last. Her fra min E61 med M57 og 95Ah AGM: Rød i motorrom, blå direkte på batteri.

Jeg vil si at det er mulig at kun viskere feiler pga. gåen KBM, men da hadde jeg sjekket om det faktisk kommer noe signal fram til modulen før jeg evt. hadde gått for en ny.

Kjekk E36: https://www.finn.no/mobility/item/372686674

Jeg lurer på om du blander med en F3x Alpina som stod hos Solheim og som hadde olivenfarge?

Har du fikset kabelen med brudd da? Hva måler du av spenning på starter i det du hører "klikk"? Terminal 50 skal kjøre i gang starter, det er CAS som sender et signal om det, så når motor ikke begynner å gå rundt etter at signalet er sendt er det logisk at du ser en feilkode på det. Gitt at du faktisk hører klikk så høres det ut som at du ikke har nok strøm fram til starter og at signalbiten ut fra CAS bør være i orden.

Ringen sitter i motoren, signalet går via den tynne kabelen som er i kontakten. Du har ikke skrevet hvilken bil det er, men antar E60? Du kjøper samme type KBM som du har om du skal bytte, så koder du den til bilen, ikke noe overføring av data. Trolig plenty av disse brukt fra delebiler. Det er dog en fordel å sjekke det signalet fra ringen/parkeringssensoren først, f.eks. slik jeg beskrev over. Når og hvordan startet problemet? Var det grunnen til første viskermotorbytte? Det er usannsynlig å ha samme feil på to motorer, men ikke umulig, ettersom dette er en kjent feil. Hadde dermed ikke utelukket det helt.

Her var det mye fint i tråden, lykke til i jakten på en "mer sliten bil" til vinterbruk da

Byttet det store 12V bilbatteriet eller batteriet i nøkkelen? Hvilket varsel fikk du? Batteriet i nøkkelen kan være flatt så du ikke får brukt sentrallåsen, men dette påvirker ikke muligheten for start av motor.

Nei, dette er kun en test av servomotoren i lykta som utføres ved oppstart. At den kan justere strålen hele veien opp og hele veien ned. Hvis du hadde kjørt over en smøregrav eller på en kjørebaneløfter og forsiktig frakoblet begge stagene med bilen i flat posisjon og startet bilen igjen etterpå så hadde jo ikke sensorer fått med seg noe feil på stag før man har kjørt litt, men lyktene vil fortsatt kjøre oppstartrutinen åkke som.

Aha, har sett det en gang på nett, men det så litt mindre elegant ut der, så var litt skeptisk. Det har så jo ganske bra ut. Kanskje jeg skal flytte over solgardiner fra delebilen allikevel. Husker du hvilke skruer du brukte?

Skrudde dere bare inn med små skruer på baksiden der skinnet i dørtrekket har vært drillet ut?

Klart lav km-stand og pen bil, men den var ikke på langt nær så utstyrt som disse kan være, så tipper at de må ned under halve prisantydningen for å få noe salg. Fullstappa 535d med like lav km-stand kunne kanskje ha snust på 250k.

Forsøk på noe scam, for å oppnå kontakt med folk som evner å bite på "for godt for å være sant" tilbud.