E.C.

Kjøpte du original sensor? Sjekket du at ledningsnettet og kontakt ser ok ut?

Gåen LMM kan absolutt føre til at bilen går dass, men feilkode på LMM trenger ikke være gåen LMM.

Du har på en måte nøyaktig motsatt problem av dette her, men videoen om hvordan systemet fungerer vil være til like mye hjelp:

Utropstegn har du når verdien er utenfor de oppsatte grenseverdiene i INPA, men disse er ofte ute på tur, så hadde ikke lagt så mye vekt på det.

Alltid greit å ha dokumentasjon for en selv etterpå. Tro det eller ei, går det litt tid så husker man ikke helt akkurat hva man gjorde på absolutt alt, så greit å ha litt bilder og tekst å se tilbake på

Jeg måtte kjøpe en 1996 Baleno stasjonsvogn da min førstekjøpte bil (e36 320i) viste seg å ha behov for "alt nytt" i forstillinga. Balenoen var ett år nyere enn e36'en, men den kunne like gjerne ha vært ti år eldre. Fjernlys av og på var det vanskelig å se forskjell på og ikonet for fjernlys i dashbordet var gjemt slik at du ikke så det bak rattet med mindre du lente deg over til siden. Knappene til klimapanelet (tuppen på spakene du flytter høyre-venstre for å justere varme og spjeld) falt stadig av under betjening og disse hadde selvsagt ikke noe adekvat belysning. Den ene turen til jobb falt den ene av igjen og jeg skulle skru på taklyset for å finne den. Taklysknappen var selvsagt 1 cm unna taklukeknappen (Baleno med el-soltak av alle ting) og uten belysning, så i stedet gikk takluka opp så vann begynte å renne inn. Bilen hadde heller ikke ABS, noe som var (i alle fall litt) medvirkende til at jeg sklei inn i hengerfestet på en Golf foran meg i krysset på glatta. Knust fanger og hull gjennom radiator hadde jo ikke vært noe problem å fikse for meg i dag, men den gang med mindre kunnskap og penger og med allerede en e36 på bukker, samt årsavgifter som ble betalt per år + refusjon for vraking havnet den i pressa. Det jeg likte mest med den var en innebygget plastbøtte i bagasjerommet, det hadde jo vært alle tiders ekstrautstyr på en E61 med takluke når jeg tenker på det i dag. Den bøtta var faktisk såpass kjekk at den tok jeg vare på før bilen ble taua og den lever enda i garasjen min snart 10 år senere.

Tja, mange har dårlige erfaringer med uoriginale termostater og sensorer. Der er begrepet originaldel absolutt til stede. Skiver og klosser kan man fint finne billigere enn originalt og har man rolig kjørestil så merker man neppe noe til det heller. Klosser som lager mindre støv (keramiske) er det flere som har vært misfornøyd med. Mange har også hatt problemer med både Meyle og Febi der deler har blitt defekte alt for tidlig, og dette er jo brands som listes opp som mer "premium" på ulike nettbutikker.

Det må vel ha gått sånn her: -Pappa, kan vi kjøpe EGR-blende-kit? -Nei! Vi har EGR-blende-kit hjemme!

Du er nok ikke alene om å bruke litt for mye tid på deler som har rustet fast. Ofte er det ikke mangelen på tips om hvordan man "burde ha gjort det" det står på, men det er nå en gang slik at ting er litt forskjellige, man har kanskje litt ulike verktøy for hånden, litt ulike skills og så prøver man kanskje å ikke demontere mer enn man må på en bil som har rundet 15+ år. Da skal jeg love at tiden flyr, særlig om man ikke kan gå vekk en dag og starte "på nytt" dagen etterpå. Samtidig er det også litt slik at desto mer tid man har brukt på å fikse noe desto mer gledelig blir det når det fungerer skikkelig igjen etterpå

Er kanskje greit å regne på COP/SCOP og levetid på 10-15 år også. Samt ha en plan over hvor mye man skal varme opp inne. Den der ser ut til å vedlikeholdstemp (minste temp) på 16 grader. Kan jo bli overkill om man egentlig ønsker 8 eller 11. Da kan det bli noen kroner over mange år. Som dere kanskje har skjønt er jeg over snittet glad i å regne på sånne ting 🫣

Det er få gode svar fordi BMW har definert de fleste oljevæsker utenfor motor som livstidsvæsker. Dermed flyter det over av ulike råd, men de fleste er nå enige i at disse bør byttes nå og da. Bytter du samtlige ca. hver 80-100k eller hvert 8. år (hva enn som inntreffer først) så er du trolig godt over snittet på vedlikehold av drivlinje.

Har F10-en faktisk vært polert som du skriver over? Trodde at frozen-lakk ikke var mulig å polere, ref. noen andre poster på forumet her.

Ja, det er mye liten skrift, men garasjen din er så standardmontering som det får blitt. Ingen betongvegger, kjerneboring, passivhus med 40 cm isolasjon og fuktsperrer eller klatring høyt opp i lufta. Så sjekk hva nærmeste forhandler sier, kan jo hende de har noen demomodeller også som ikke ligger ute.

Sjekk nærmeste forhandler for Mitsubishi og spør hva de skal ha totalt. Jeg kjøpte min Kaiteki 6600 for 3 år siden og forventet egentlig at montering skulle være i tillegg til listepris, men den gang ei. Havnet på 24k. Den gangen var det toppmodell, så bør vel være overkommelig å få noe akseptabelt til 20-25k et sted i dag. Greia med å kjøpe hos en butikk-butikk er at de leier inn en 3. part til montering og da blir det dyrere totalt sett. Dessuten blir det fort diskusjoner om det skulle være reklamasjon, angående hvem som skal ta regninga og hvor feilen ligger. Da hjelper det å ha kjøpt hos de som er både forhandler og montør. Det var faktisk et vesentlig salgsargument for meg den gang.

Du må nesten se på hva feilkoden sier og ta det videre derifra. Du kan jo alltid prøve å bytte pære og ballast fra høyre til venstre for å sjekke at de to fungerer på den andre siden. Er vel heller ikke umulig at du har skadet ledning/kontakt i samme slengen. PS: Skadet ved påkjørsel altså

Hva er feilkoden? Hva har du "programmert"? Bi-xenon adaptive lykter? Nå husker ikke jeg 1-serie, men adaptive har ofte en egen modul som må initialiseres om man bytter.

Hyggelig å høre Skulle gjerne ha postet litt mer, men noen ganger så havner man i en slags Sinnasnekker'n opplegg der man påbegynner nye ting uten at de andre tingene man har påbegynt er helt ferdige. Så er det litt sånn med gamle bruksbiler at noen ting er behageligheter, mens andre ting er litt mer nødvendige eller kritiske, så da hender det at man omprioriterer litt på rekkefølgen. Skal prøve å ta unna etter beste evne, det meste som gjøres havner i tråden

Han fant vel grums i tanken: https://bimmers.no/forums/topic/828692-x1-2010-starter-ikke-etter-lagring-feilkoder-6293-og-4b90/

Den så faktisk ganske kurant ut selv uten M-Sport

Kjøpe en E61 LCI 520d med M-Sport som er kjørbar: https://www.finn.no/mobility/item/366912527?ci=1 Eller betale litt ekstra for en E61 LCI 520d "M-Sport pakke" med en havarert motor? https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/375835435? Litt optimistisk å selge delebil til en høyere pris enn en kjørbar bil spør du meg.

Det typiske med disse er at de ikke luftes skikkelig. Påfylling av kjølevæske med vakuumverktøy + lufting med klimapanelet på max temp og lavest kupeviftehastighet er som regel trikset for å få ut lufta var varmeregisteret (heater core), enkelte prøver også å ha bilen i en oppoverbakke for å ha lufteskruen så høyt opp som mulig.

Nå har ikke jeg logget inn på SVV for å sjekke km-historikk, men den er vel ikke bare banekjørt om de kjøpte den i 2022. GTS-en over har de hatt fra 2018 og det er ikke rare km-standen. Det er kanskje allerede en middelvei? En lite banekjørt banebil blir jo litt som å ønske å ansette nyutdannede med minst 5 års erfaring?

Kan være, du kan jo kakke på den også. Den kan både feile elektrisk og sitte fast mekanisk.

OBD2-protokollen er standardisert for at "alle" diagnoseverktøy skal kunne lese ut utslippsrelaterte feilmeldinger, disse lagres med en freeze-frame. Når du har fått feil på DPF i idriven sliter jeg med å se at intet er lagret i feilminnet. Feilmeldinger kan kodes vekk om man har fjernet en komponent fra systemet, det kodes ikke vekk når du setter noe inn. Min ville gjetning (uten å gjøre oppslag) er at DDE overvåker baktrykk over DPF, så når du plutselig går fra typ 0 mbar med downpipe til reelt baktrykk så vil nok motorstyringa tro at her holder det jaggu meg på å gå tett i rekordfart.

Det staget har neppe noe å si for risting, heller foring i casterstag ja. Tror jeg brukte de blå rampene fra Biltema da jeg byttet mine casterforinger på e39, går fint det. Jeg bytta til powerflex for å slippe å presse inn nye. Funker enda de.