E.C.

Ja, det er noen priser på e39 som har blitt ganske høye nå som bilene er eldre og det er færre reservedeler på lager. Type M-Sport innstegslister er 2-3x prisen til e6x. Delpriser til BMW er ofte ganske bingo. Vindusrutepakning på over 1 meter med både aluprofil i gummien og en stripe med butyl til min E91 kostet 200 kr og et simpelt oljefilterhuspakning i gummi til samme bil nærmere 400kr.

@Skulebollen Skal du kjøpe en sånn type dunk så hadde ikke jeg gått for den BRIO-greia de har på Thansen. Virker ganske ustabil og dessuten ser det ut som at du må tømme den "manuelt" som en kanne, altså helle over for hånd på spylervæskekanner eller gamle oljekanner (hva enn du leverer inn). Sikkert overkill med type 90L fra Biltema, men se etter de som har slange for tømming vha. trykkluft. Kjøpe en sånn "proff" oljeoppsamler uten en slik funksjon føler jeg blir bortkastet.

Listen er oppdatert, takk til alle som husker tråden og bidrar med funn

Har du noe mer link ellet bilder der? Mulig hvor regnr eller VIN er synlig?

@sveigis E39en er absolutt kjekt å ha i reserve. "Pen langt ifra, men langt ifra pen" er vel beskrivelsen som passer den mest Begynte å sette ting tilbake. Tenkte å ha i det nye rattet, med knappene fra det gamle, selv om varmen da ikke vil fungere: Inne i bilen ble det dessverre mismatch med airbagkontakt mot den gamle sleperingen. Kunne selvsagt ha flyttet over, men tenkte at det får heller være gammelt ratt enn så lenge. Usikker på hvorfor BMW har gjort dette. Airbagen er lik og alle ledningene er ellers på samme plass: Fikk også tatt meg jobben med å velge ut en fremtidig plass til sikringa. På E9x har man hatt minst tre revisjoner av sikringsboks. Noe tullball i et halvt år før LCI, samt majoriteten av pre-LCI og LCI. Siden oppvarmet ratt kom kun på LCI (med en annen sikringsboks) var det ingen originale plasseringer for den på en pre-LCI. Sjekket litt i koblignsskjema og fant ut hva som ble forsynt av terminal 15 (full tenning). Det er nemlig den terminalen den går gjennom originalt: Sikring 15 it is! Vært litt jobb å få ut sikringsboks, men det tror jeg skal gå litt raskere neste gang jeg skal inn dit. Koblet bare en løs kabel for å teste, den kan jeg etterpå ganske enkelt skjøte dit den skal uten å måtte demontere hele sikringsboksen på nytt. Så en test med motor i gang og tenning på: Og med motor av: Som planlagt. Gammel rattmodul heldigvis like fungerende: Så var det nok en side-quest. Koppholder førerside har aldri fungert, kommer ikke ut når du trykker på den. Det er en spole som skal dra den ut, men om ankerpunktet i plast knekker så ruller spola seg sammen og koppholderen vil ikke ut. Her er en veldig god guide om E9x koppholdere: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=27261353 Prøvde med en spiker til å holde igjen (det første jeg fant): Og jaggu meg funket det godt nok: Dashbordet er litt mykt, så den spikeren virket ikke å være i veien for noe. Alt sitter flush som det skal. Ny koppholder er 800 kr, så får prøve litt sånn. Disse er uansett nesten aldri i bruk, men kjekt å ha de i fungerende stand. Så var både været fint og klokka skrudd en time tilbake, da kan man unne seg det som trolig er årets siste håndvask. Avfetting: Skumvask: Fin og stor pakning nederst på den nye porten, så HT-spyleren kan stå på innsiden. Bråker mindre og varmen forblir i garasjen: Så håndvask etterfulgt av metallpartikkelfjerner: Ikke lett å se om det skjer noe på en svart bil, men var et par steder der den fant litt: Og clay faktisk: Da ble den rimelig ren: Kjørt i garasjen til tørk, lurer på om jeg skal prøve meg på en liten polering + voks etter dette

What, fjernet de lys i rullehjulet?

Ja, det peker litt den veien. Kjøpt fra høgger for nøyaktig 3 mnd. siden, så får neppe noe igjen. Kan prøve å ringe en tur på mandag. Surt å kjøpe ting som ikke funker, også blir man automatisk skeptisk til å kjøpe brukt igjen. Fordelen jeg har nå er at resten er lagt til rette og alle de øvrige delene er handlet inn, så det blir mulig å teste nyinnkjøpte deler omgående og forhåpentligvis returnere om de ikke funker.

Blir en liten samlepost igjen, men det får vel gå. E61 var oppe i lufta for å få på vinterhjul. Benyttet anledningen til å måle litt skivetykkelse: Gikk akkurat an å måle under kaliperen, men litt vanskelig å lese av: Inntil 0,02 mm i forskjell. Da er det greit å sjekke repeterbarheten i målingene: Ser ut som at målingene også avviker inntil 0,02 mm, så denne skiva tror jeg er ganske grei. Alle skivene ser egentlig like strøkne ut, så gadd ikke måle noen av de andre. En prøvetur med vinterhjul langt på vei bekreftet dette. Nå var det ikke noe særlig til vibrasjon å kjenne ved nedbremsing, så de bulka sommehjula kan få æren for problemet. Enda godt jeg ikke punget ut for nye bremser foran. Ble et rundt tall på testturen: Samboeren har også kjørt bilen og hun er enig i at ristinga er vekk. E39-en ble vasket og kjørt til vinterlagring: De nye BBS RX felgene til E91 fikk seg en vask, en runde med Swissvax og nye Hakka 10 dekk: Ble en runde med oljeservice på E91. Liker den nye filterkoppen, mye bedre passform. Har også kjøpt nye bunnplugger til den og til E61: Låsen ved dekslet under fikk seg en oppdatering, holder seg forhåpentligvis litt lengre når man bruker "riktig" skrujern: Nytt luftfilter: Og bytte av pakning under ruta. Var ikke kjempemye hjelp i TIS. "Remove carefully (window breakage)". No shit, såpass skjønner jeg, men hadde kanskje vært litt mer til hjelp med konkrete tips. Var egentlig vanskeligst å få den startet: Brukte bare plastverktøy for å ikke knase ruta. Kom set etter hvert: Markerte sluttpunkt så den nye pakninga blir sentrert riktig: Så er det bare å fjerne resten og vaske så rent som man klarer: Den nye på plass: Den har en stripe butyl i sporet (som går mot glasset) og en plaststripe i den åpne kanalen som man tar ut etter montering: Sistnevnte tenker jeg er der for at man skal kunne klmme den skikkelig på plass uten å kollapse aluminiumsprofilen i pakningen. Et par originale småfiks med Tesa-teip: Og nytt kupefilter på vei inn: Da var den biten grei: Så skulle det monteres noe som skulle øke livskvaliteten litt, nemlig rattvarme. Det kom ikke på pre-face på E9x, men det kom på facelift, så burde være overkommelig å få det til å funke. Fikk samlet nok deler og nå skulle det være klart, rett før kuldesesongen. Siste bit var å finne gode nok MQS-pins til fornuftig pris. Hadde vært innom AliExpress og der var det en del variabelt. Får du tak i TE (TE = TE/AMP = Tyco) så har du samme produsent som originalt. Andre produsenter er ikke alltid like gode: Originale til venstre, bredden på den uoriginale litt på tur: Dette var fra RiccoDi og ser man litt etter så mangler de også sveisemerket fra laseren på det ytre skallet, altså ikke sveiset sammen i det hele tatt. Så hvis du skal de-pinne disse er du fort "in for a ride". Disse fikk jeg så vidt ut etter en halvtimes tid, i flere biter: Dårlige greier. Skal være sveis her: Så etter litt leting ble det bestilt mye originalt (TE) fra DigiKey.com. Fantastisk nettside og meget rask frakt. Skjønner med en gang at her er det andre boller når ting kommer i antistatiske poser: Hann og hunn i de to mest brukte størrelsene. SWS er for kontakter som har en forseglende gummipropp rundt ledningen. Ble også litt 0,35- og 0,50-kvadrat ledninger. Ned til 0,75 får man på Biltema, men det er en del 0,35 og 0,50 i bruk på bilene og disse ser det ut til å være vanskelig å få tak i. Klart kan man alltid kjøre opp til 0,75, men skal man ha flere ledninger på samme sted kan det bli litt trangt, så greit å ha noen slike også: Da var det bare å demontere: Fikk tak i en SZL fra E91, så absolutt alle spaker skulle være like, inklusive bakruteviskeren som ville ha manglet fra en E90/E92. De 4 ekstra ledningene i front (som brukes til rattvarme) kommer ut som 4 egne pins bak, da er den ene kontakten oppgradert fra 6-pins til 12-pins: Pin 1-6 er det bare å flytte over "as is" til den nye kontakten. Ekstra pin til strøm: Ferdig teipet. En ekstra stubb til varmeknappen: Knakk en skrue på vei inn. Synes at BMW kunne ha gjenget opp og kjørt normale skruer i stedet for selvskjærende, de var også treige på vei ut: Deksel og knapp ble kjøpt nytt. Var noe brukt på Ebay, men med frakt og moms og hele pakka var det ikke mange hundrelapper i forskjell for nytt: Montering: Rattet er fra E84 med SportLine (?) så det har originale røde sømmer, det får gå: Størrelsesmessig er de like og airbagen passer overens. Ble ganske fint i grunn (den slitte telefonknappen skal jeg bytte over): Så var det rett på en side-quest, mens man hadde hodet nede ved pedalene der. He-Man hadde tatt diagnose på bilen før jeg kjøpte den, så OBD-porten var knekt i festene og så slik ut: og på plass: Så var det tilbake til hovedoppgaven. Hadde trukket tre kabler til motsatt side. Disse skal originalt i sikringsboksen. To er jord (hvit fra rattvarme-knapp, svart fra SZL) og en er 12 V (rød, fra SZL). På facelift går det gjennom terminal 15 (strøm kun med tenning på), men til testens formål skal det ikke være noe problem å ha strøm på hele tiden. Det så også ut som at de fleste sikringene var fra terminal 30 ("direkte strøm"), så det var bare å koble seg på en som var ubrukt: Da var det bare å koble på batteriet igjen og finne ut at SZL-en ikke svarer. Masse feilmeldinger (som forventet) og en vindusvisker som går av seg selv: "No com" med SZL på ProTool, Launch og ISTA via ICOM. Dukker ikke opp i treet en gang (den ene røde der er noe på MOST-ring): Så tja, rattet har jeg testet i benk tidligere og det var ok med fungerende varme, skulle uansett ikke påvirke om SZL svarer eller ikke: Jeg har prøvd å teste med SZL i benk også, men det fungerte ikke: Den gang konkluderte jeg med at det trolig manglet wake-up signal, men samtidig var det litt mistenkelig at det ikke var noe kontinuitet på de 4 pins fra bak på modulen til rattvarmekoblingen. Antok egentlig at disse bare gikk "rett gjennom", så det kan hende at det er noe funky her. Har sjekket koblingsskjemaer og kan ikke finne noe forskjell mellom pre-LCI og LCI på de tilkoblingene som ikke går på rattvarme (X1880 og X10170). Det virker også som at på biler uten rattvarme kunne man ha like delenumre på SZL både før og etter facelift. Det tyder på at verken tilkoblinger eller kommunikasjonsprotokoller skulle ha vært annerledes. Så tja, vet ikke helt. Mistenker død SZL. Må vel få på gammel SZL så bilen blir kjørbar, men det er litt kjedelig.

Disse skrallene har en del utgaver nå. Kort og lang (extended reach), samt vanlig og "high speed". Sistnevnte har byttet dreiemoment mot hastighet og er stort sett raskere på det meste med en gang det har blitt løsnet. I tillegg har man de fra 1/4" til 1/2". Sistnevnte kom aldri som high speed eller extended reach, det gjorde bare 1/4" og 3/8". Nå har de laga enda en utgave med hult hode, men da måtte/burde du ha egne piper, så den tror ikke jeg blir så populær. https://www.milwaukeetool.com/Products/Power-Tools/Fastening/Ratchets

Jeg tenkte at hvis feilen ligger i rørene eller kalipere bak så bør den gå bort om du kobler fra rørene ved modul og plugger igjen på modulsiden. Trenger ikke (bør ikke) kjøre med det heller. Når jeg tenker meg om så må du nesten ha noe luftemulighet ved en slik frakobling, så blir fort litt styr, men det kunne være en måte å teste det ut på. Merking er som følger: V = Foran H = Bak L = Venstre R = Høyre De er som regel merket med VR, VL, HL, HR på blokka.

Kan kanskje være feil på selve modulen? Hvis du kobler fra rørene som går fra modulen og til bakbremsene og plugger igjen disse så bør du ha like god pedal dagen etter om feilen ligger i bremserør/kaliper.

Luftet med trykklufter? Luftet vha. lufteprosedyre for DSC-modul? Noen spennende reparasjon på bremserør bak, slik at det muligens er noe punkt som ligger høyt og der lufta kan bli sittende?

Må si at BMW har blitt helt retard på dette. Jeg skjønner at man ideelt sett ønsker å oppdatere et komplett system, men å ikke greie å gjennomføre et sikkerhets-recall på en over 10 år gammel bil fordi komponenter som ikke har noe direkte med recallen å gjøre har blitt byttet ut til noe annet enn det som stod på fra fabrikk er direkte svakt.

Du får starte med det du burde ha gjort aller først, bytte om på venstre og høyre. Har egentlig ikke så mye å si hva du putter på høyre side, om det er den nye fra eurodel eller den gamle. Du vet at sensoren som på høyre akkurat nå er original og i fungerende stand. Videre bør det ikke være så krevende å triangulere: Hvis feilen flytter seg til høyre så betyr det at du hadde feil på gammel sensor og at den nye sensoren du kjøpte er like dårlig (som uoriginale ofte er). Hvis du fortsatt har feil (kun) på venstre må du se på ledningsnett og kontakt. Den gode nyheten vil være at sensoren du kjøpte er trolig ok. Den gamle er da sannsynligvis ok den også. Hvis du setter den fra eurodel på høyre og får feil begge sider foran så har du kjøpt en dårlig sensor og feilen din lå i ledningsnettet/kontakten. Da kan du bruke gammel sensor igjen.

Ikke bruk uoriginale sensorer her. Det vil sende deg på en lang jakt etter feil der du tenker at "sensoren er det i alle fall ikke noe feil med, siden den er ny". Bytt høyre og venstre sensor og se om feilen flytter seg. Hvis den gjør det så kjøper du en ny original sensor.

Kjøpte du original sensor? Sjekket du at ledningsnettet og kontakt ser ok ut?

Gåen LMM kan absolutt føre til at bilen går dass, men feilkode på LMM trenger ikke være gåen LMM.

Du har på en måte nøyaktig motsatt problem av dette her, men videoen om hvordan systemet fungerer vil være til like mye hjelp:

Utropstegn har du når verdien er utenfor de oppsatte grenseverdiene i INPA, men disse er ofte ute på tur, så hadde ikke lagt så mye vekt på det.

Alltid greit å ha dokumentasjon for en selv etterpå. Tro det eller ei, går det litt tid så husker man ikke helt akkurat hva man gjorde på absolutt alt, så greit å ha litt bilder og tekst å se tilbake på

Jeg måtte kjøpe en 1996 Baleno stasjonsvogn da min førstekjøpte bil (e36 320i) viste seg å ha behov for "alt nytt" i forstillinga. Balenoen var ett år nyere enn e36'en, men den kunne like gjerne ha vært ti år eldre. Fjernlys av og på var det vanskelig å se forskjell på og ikonet for fjernlys i dashbordet var gjemt slik at du ikke så det bak rattet med mindre du lente deg over til siden. Knappene til klimapanelet (tuppen på spakene du flytter høyre-venstre for å justere varme og spjeld) falt stadig av under betjening og disse hadde selvsagt ikke noe adekvat belysning. Den ene turen til jobb falt den ene av igjen og jeg skulle skru på taklyset for å finne den. Taklysknappen var selvsagt 1 cm unna taklukeknappen (Baleno med el-soltak av alle ting) og uten belysning, så i stedet gikk takluka opp så vann begynte å renne inn. Bilen hadde heller ikke ABS, noe som var (i alle fall litt) medvirkende til at jeg sklei inn i hengerfestet på en Golf foran meg i krysset på glatta. Knust fanger og hull gjennom radiator hadde jo ikke vært noe problem å fikse for meg i dag, men den gang med mindre kunnskap og penger og med allerede en e36 på bukker, samt årsavgifter som ble betalt per år + refusjon for vraking havnet den i pressa. Det jeg likte mest med den var en innebygget plastbøtte i bagasjerommet, det hadde jo vært alle tiders ekstrautstyr på en E61 med takluke når jeg tenker på det i dag. Den bøtta var faktisk såpass kjekk at den tok jeg vare på før bilen ble taua og den lever enda i garasjen min snart 10 år senere.

Tja, mange har dårlige erfaringer med uoriginale termostater og sensorer. Der er begrepet originaldel absolutt til stede. Skiver og klosser kan man fint finne billigere enn originalt og har man rolig kjørestil så merker man neppe noe til det heller. Klosser som lager mindre støv (keramiske) er det flere som har vært misfornøyd med. Mange har også hatt problemer med både Meyle og Febi der deler har blitt defekte alt for tidlig, og dette er jo brands som listes opp som mer "premium" på ulike nettbutikker.

Det må vel ha gått sånn her: -Pappa, kan vi kjøpe EGR-blende-kit? -Nei! Vi har EGR-blende-kit hjemme!

Du er nok ikke alene om å bruke litt for mye tid på deler som har rustet fast. Ofte er det ikke mangelen på tips om hvordan man "burde ha gjort det" det står på, men det er nå en gang slik at ting er litt forskjellige, man har kanskje litt ulike verktøy for hånden, litt ulike skills og så prøver man kanskje å ikke demontere mer enn man må på en bil som har rundet 15+ år. Da skal jeg love at tiden flyr, særlig om man ikke kan gå vekk en dag og starte "på nytt" dagen etterpå. Samtidig er det også litt slik at desto mer tid man har brukt på å fikse noe desto mer gledelig blir det når det fungerer skikkelig igjen etterpå

Er kanskje greit å regne på COP/SCOP og levetid på 10-15 år også. Samt ha en plan over hvor mye man skal varme opp inne. Den der ser ut til å vedlikeholdstemp (minste temp) på 16 grader. Kan jo bli overkill om man egentlig ønsker 8 eller 11. Da kan det bli noen kroner over mange år. Som dere kanskje har skjønt er jeg over snittet glad i å regne på sånne ting 🫣