E.C.

Har faktisk vurdert å ettermontere én softclose på HF på alle biler så jeg slipper denne dialogen hver gang min mor er med: - Døra ble vel ikke lukket nå igjen? - Nei, den ble ikke det.

Når bilen med størst motor på xdrive har samme karosseri som bilen med minste motor levert på xdrive og minste motor på rwd har samme karosseri som største motor med rwd så er det åpenbart ikke noen vesentlige forskjeller i karosseristyrke.

Felgene ovbiously.

Oppvarming i dyser får du testet ved å måle motstand med multimeteret. Når de er ødelagt så har du åpen krets. Sånn i tilfelle det ikke blir fikset nå

Sikkert knerta en trykksensor eller byttet en sensor uten å initialisere, som har ført til mange følgefeil, men som han over meg sier så blir det dårlig butikk å gjette utifra det bildet der, all den tid du faktisk sitter på feilkoder.

Til prisen er det vel ikke så gale. 50 Mhz er sikkert godt nok til enkle ting.

Kvadratmeterne flyr fort når man fyller opp med ting. To-etasjers løfter er nå kjekt, men kanskje ikke det helt store når man skal flytte ting ut og inn ganske ofte? Du må flytte vekk både alt som står under og foran for å få tilgang til bilen(e) på toppen og ha nok plass til å kjøre på, så med mindre det står biler til vinterlagring øverst blir det kanskje mer plunder? Heller mesanin til å lagre ting. Kjipt med problemer på bobla, men det høres ut som at PAW er et veldig kjekt opplegg. Fra forbrukernes side må det vel være innertier? Tenk å kunne ha hatt noe sånt på M-biler fra BMW, det hadde vært noe.

Avvikene på bildet over er for så vidt mellom 0,34-0,46% (med Fluke som referanse), så sånn sett er det jo godt innenfor spec som UniT selv oppgir (0,5% +3)

@YngvejosJa, det er litt mye. Jeg har nå kontrollmålt testledningene (som sett) for begge. Ifg. Fluke er begge settene på 0,2 Ohm (Flukes egne vipper mot 0,1 og UniT sine vipper mot 0,3). UniT oppgir begge testledningsettene til å være 0,1 Ohm. Jeg setter Fluke som referanse her, men det er vanskelig å tippe riktighet uten å ha en ekstern kalibrert "sann" verdi, selv om det blir 2v1 her nå:

DC tenger koster ofte mer enn AC fordi det er mer komplisert å måle DC-strøm i en leder, så det kan være utfordrende å finne noe som er billig og bra. Jeg har Hantek sine CC65 og CC650, men de er vel kanskje oppi 2000 kr nå? God byggekvalitet og en del billigere enn Pico. Kjøper du BNC til bananplugg så kan du bruke disse rett på multimeteret i stedet for en oscilloskop.

@HakonLimsethDu har neppe lest så mye om akkurat T5-1000, for du hadde angret mye mer om du hadde kjøpt den. Jeg vurderte nemlig samme måler en gang i tiden. Måling av strøm opp til 100A er kun for AC, ergo ubrukelig i bilsammenheng. Det samme gjelder måleområdet for motstand, kun 0-1000 Ohm. Og på spenning var det vel kun heltall å få ut på DC pga. grov oppløsning. Så både 11.51 V og 12.49 V vil vises som 12 V. Egner seg med andre ord ikke til å måle batterispenning en gang.

Greie nok til generell bruk, spørs hva du skal bruke det til. Greit å lese specs på hvor fort den beeper ved kontinuitetstest og ved hvilke verdier (om man bryr seg om sånt). De fleste bruker multimeteret stort sett på DC 0-20V, motstand og beep. Ikke de rare greiene. Ordentlig batteritester med last er aldri integrert i en multimeter. Her sammenlignet jeg min Uni-T mot min Fluke:

https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=371740463 En unik oppbevaringsboks (eller minst ti) til en særskilt avtalt pris venter på den rette parkeringsplassdesignende arkitekten. Kan det være deg? OBS OBS, selges kun til en kjøper valgt av oss!

Regner med at du nå følger opp med en oppskrift på hvordan man som simpelton skal gå frem for at BMW Norge eller BMW i Tyskland skal gidde å bistå deg med tekniske data for å hjelpe med din søknad om ombygging? Ettersom alle andres erfaring er at de ikke gidder å hjelpe med noe som helst av slik art.

Ok, har inntrykket av at det da som regel pleier å være slitt servopumpe i disse tilfellene.

Ja og nei, det er ikke servotronic på eldre biler, så overgangen fra en nyere bil kan bli ganske merkbar, spesielt i lave hadtigheter ved parkering o.l. Blir dermed litt vanskelig å si over internett om det er noe feil på din.

@awt 69 USD + frakt + moms? Her på berget er det fort 1500 spenn for et slikt batteri. Skal man kjøpe med norsk garanti/reklamasjon så blir det fort litt dyrere. Tenker det er mest fair å sammenligne norske priser når de fleste ikke kjøper fslikt ra utlandet.

Blanding her hjemme også. 18V DeWalt, 12V blå Bosch og 12V Milwaukee.

Blir fort et annet innstegsnivå å kjøpe den nye M12 om man må kjøpe det som et kit med det store HO-batteriet. Blir vel snakk om nærmere 3500-4000 kr da med ett batteri? Størrelsesmessig er det vel ingen som bryr seg nevneverdig om man bruker et lite 1,5 - 3,0 Ah batteri eller et 4-6 Ah batteri med plattform under. På skralle er de store batteriene kanskje litt i veien, men på en muttertrekker hadde ikke jeg brydd meg. Ellers kommer det alltid noe bedre om man venter litt lengre, så man får bare spørre seg selv om man var fornøyd med det man kjøpte i kjøpsøyeblikket før "det nye" ble lansert. Hvis svaret er ja, så er det bare å være fornøyd videre. At det stadig lanseres fetere saker gjør heldigvis ikke de tingene man allerede eier noe dårligere til jobben de ble kjøpt inn for.

Ja, men det blir nesten i det området med 2-komponent. De jeg ser etter er 348x30 og de faller ikke under 1600-1700 kr. Du kan alltid legge inn som favoritt på Autodoc og følge litt med på pris. Var enda bedre "bremseskivesalg" for to uker siden. Ellers holder jo skiver leeenge ved normal kjøring, så litt over 5000kr/par blir ikke så voldsomt per km.

Visuelt sett så ligner ATE mest på de originale fra bmw når man prater om semi-flytende skiver ("naglet" alu-senter). Jeg kommer til å kjøpe slike fra ATE neste gang. Keramiske klosser kommer jeg til å stå ovet. Heller vaske vekk bremsestøv enn å risikere fastbrent drittbelegg på skiva, men her varierer nok folks erfaring litt. Kjøpte "vanlige" ATE-klosser sist til den ene bilen (E91) og ikke noe å utsette på de til vanlig kjøring.

Tja, lykke til med å gå inn hvor som helst og finne en kompetent feilsøker som er god på trippelturbo. Hvor mange trippelturbo og quadturbo-biler N57/B57 har vi i Norge? 2-300 medregnet alle M550, 750 og x5? Jeg vil ikke si at hvem som helst kan fikse noe sånt. Brukte deler, tja. Spinner du et rådelager på m550d må du kanskje opp i 100k for "ny" motor. Ikke helt gratis det heller. Klart ingen vil kjøpe 1. gen Model S, men dagens pris henger nok sammen med hvor billig den var i innkjøp og bruk fram til bompenger og strøm skjøt i været. De som har kjøpt en slik i 2013 og hatt den i 10 år kunne like gjerne ha levert den inn for vrakpant og gått mer i pluss enn de som kjøpte m550d ny og skal selge i dag, til tross for at m550 koster 2x prisen til Model S i dag. Da tenker jeg totalt eierskap. Derfor legges de selvfølgelig ut mye lavere. Det er også veldig mange Model S til salgs og mange nyere biler har kommet i samme segment til en relativt grei pris. Skal du derimot ha versting-dieselen til BMW som det egentlig ikke har kommet så mange alternativer til så blir det klart mye lavere opplag og dermed høyere pris. Når man ellers snakker om rekkevidde på en ny elbil så tenker jeg alltid slik: Ta det som blir angitt og gå ned til laveste fabrikkgaranterte prosent etter x antall år. F.eks. 70% etter 8 år. For 450 km bli det 315 km. Vinter er "halve rekkevidda", så nede på 160 km. Så skal man kanskje ha litt å gå på. Så da må man svare en selv om 130-140 km vinterstid er nok for t/r jobb eller andre daglige turer uten lading?

Det er jo typiske pumper som eksisterer i tillegg til hovedvannpumpa, for å få ut restvarme når motor er av og kanskje hjelpe på sirkulasjonen gjennom varmeregisteret ved lavt rpm. Har ikke helt trua på at den vil påvirke turtallet.

Tja, du kan se under bilen etter downpipe og i motorrommet etter en tuningboks. Kan også prøve å klokke inn noen aksellerasjonstider og sammenligne mot standard bil. Sort røyk er "for lite luft ift. drivstoff", så det kan være flere årsaker her. Tett luftfilter, dårlig VNT-regulering på turbo, luftlekkasje på trykksiden.

@laffe kommer opp på realoem på min E61, men fra bil med annen motor da.