E.C.

Han skulle ha tatt det hvite taktrekket i alcantara og ikke vanlig stoff, da hadde det blitt hakket bedre. Ellers havner det for nærme standard taktrekk i utseende og poenget er litt borte.

Tror det er litt tilfeldig at det har skjedd med deg, sånt som skjer. Brukt dashbord setter deg sikkert tilbake 500-1000 kr. Sparkel over området der airbag løser ut? Definitivt nei!

Jeg synes at forbruk er ganske uvesentlig når man har kort vei til jobb. Jeg bodde lenge med 1 mil til jobb, så 2 mil totalt per dag. 21 arbeidsdager per måned = 42 mil. Med E36-en med M52 som havna på helt opp mot 1,4L/mil vinterstid blir det i underkant av 60L måneden. Med en bensinpris på 25 kr/L så havner man på 1500 spenn. Jeg har småkjørt E39en med M57 samme strekket til jobb den ene vinteren også og da var det ikke 0,55L/mil forbruk som er "best case" på sommeren. Da var man oppe på 0,9L/mil. Så man havner i beste fall på halve prisen for drivstoff ved å gå for diesel. Kjører man en av de gamle motorene uten turbo, HT-pumpe og HT-dyser så har man "ingen" dyre kompliserte deler som pleier å ryke. Derfor er ikke M54 eller N52 noe krise å kjøre spør du meg. Men klart, skrur man ikke selv så hadde jeg trolig lagt vekk E-serie fra BMW som et alternativ.

Jeg har en Trotec adsorpsjonsavfukter som jeg har satt opp med smartstyring via TP-link Tapo. Bare å montere oppe på veggen og føre den fuktige lufta ut så sitter den der.

Triste greier. Ser den har "never ever washed edition"-felger, med framfelg flyttet på bakaksel.

Er det disse pilene?

Jeg vet faktisk ikke hvem som har best rele nå eller hvem som lager originalt. Det har også vært mye utsolgt for originalt rele. Hitachi eller Beru er vel ikke så dumt og hvis man først kjøper Beru rele så kan man like gjerne kjøpe plugger fra samme merke, selv om Bosch også skal være greit.

Bytt alle plugger, gløderele og kabel. Og når innsuget først er av så bytter du det plaststykket fra kjølerøret som går i toppen der, før det får en sprekk og begynner å lekke.

Assisted driving. Du kan se mer om symboler i instruksjonsboken: https://www.bmw.no/no/footer/online-tjenester/bmw-i-online-instruksjonsbok.html Oops, tenkte på rattet jeg, men det må vel være når bilen ikke har aksellerert i ønsket fart enda eller ikke fått scannet inn et nytt skilt etter rundkjøringa?

530d-kasse fra E39 er vel rundt 3000 kr +/- 500 kr. Hjelper om du har giroverføringa, der er det en litt sær arm som koster typ 1000 spenn ny. På clutch finner du vel nypris på nett? Skal man få solgt noe sånt privat så må det nesten være en del billigere enn i butikk for at folk skal gidde å kjøpe og når det er såpass sær vare så vær sikker på at folk vet hva det koster i butikk. Så kanskje 50-70% av billigste nettpris. Jeg har trekk fra Biltema, står bilen inne har man egentlig ikke det rare behovet for trekk.

@Otis Jeg vil si at dempere faktisk har litt innvirkning på slikt. På et system (understell/fjærbein) så er det gjerne snakk om compression/rebound. På compression så komprimeres både fjæra og demperen samtidig i samme retning. Fjæra vil ha en fjærkonstant og man må ha mer og mer kraft for å komprimere den mer sammen. En demper behøver ofte tilnærmet konstant kraft for å komprimeres gjennom hele kompresjonsregisteret, men spesielt i begynnelsen av kompresjonen av understellet/fjærbeinet vil demperens egenskaper påvirke hvordan totalen føles. Så sånn sett vil en demper som er stivere på kompresjon vil kunne øke motsettelsen mot kompresjon (om man får lov til å si sånt), spesielt i starten på bevegelsen. Det kan muligens være nok til å ikke subbe over humper. Samtidig er ikke det en løsning som vil fungere på en fullastet bil etc. Så hvis man subber i hjulbue på senket bil bør man se til at hjulet skal kunne gå forbi kanten uten å treffe.

Har B6 bak på min e61, ikke merket noe negativt i alle fall. Nå har jeg original m-sport høyde og originale m-sport hjul i 18", så det blir vanskelig å subbe med.

https://www.finn.no/362171970 Karosseribytte, ikke godkjent kompressor, fraskrevet reklamasjonsrett, eldste modellårgang og 700k? wat

Hvor subber det? Hjulbua eller innerskjermen? Du kan ha hjul som er litt for store eller med for lavt innpress som du nå oppdager ved senk. Hockeypuck er nå en måte å få bumpstopen til å slå inn tidligere, men bumpstop er ingen demper. Gitt at du kjører HR monotube og vurderer B6/B8 så høres det ut som at du kanskje er ute etter å beholde hele fjæringsveien og da virker det litt bortkastet å ha så dyre dempere om de ikke skal fjære mer enn 4 cm som du har til hjulbuekant. Spørs om ikke litt mer camber for å få felgen klar av hjulbua (om det subber der) ville ha vært bedre. Eller andre hjul.

https://www.huntertaylorracing.com/ Hun er vel mest kjent for å være kona til en som er veldig flink til å kjøre sidelengs.

Skjermen vil nå funke, men all lyd går via CCC, så om det henger vil ikke du få noe lyd ut.

Ja, disse tror jeg er i samme gata som på f.eks. E60 der du vrir med en stor unbrako (en del av selve dekselet). Hvis den knekker av så får du ikke kjøpt de løst.

@Dusy Nå får du et berg av forslag her, men jeg tenker at du allerede har vært innom det mest fornuftige, en 1-serie. E90 320si er en kul bil på papiret, men det er ikke alt av "is" eller "si" som er like kult og i alle fall ikke som en pålitelig bruksbil. Der E36 318is faktisk var nærme nok innstegsrekkesekseren i effekt (E36 320i), samt hadde fordelen av å være lettere enn biler med R6 og faktisk hadde en motor som ikke havarerte for ingenting så er ikke E90 320si i samme gata. Da hadde jeg heller kjøpt 325i og det har jeg faktisk gjort for 3 år siden. Skal du ha noe budsjettvennlig og ikke skal skru masse selv så er ikke svære tunge biler som X5 noe å vurdere en gang. Om du faktisk hadde greit med plass i en Golf så kjøp en 1-serie eller X1, helst noe med B3x/B4x-motor. Disse motorene er ikke helt problemfrie, men det er som regel færre ting som kan gå galt. Skal du ha noe litt eldre så hadde jeg kun sett etter R6 til nød en R4 med alle "kjente problemer" utbedret. Klart det er en god anledning til å se på alt mulig rart når man først har bestemt seg for å bytte bil, men om bilbytte skyldes enkelte utløsende faktorer så er det greit å holde tunga rett i munn og ikke kjøpe noe som lager nye problemer.

Hvis du har en makan clips fortsatt på plass så hjelper det en del om du legger ved et bilde av den, samt akkurat hvor den sitter. Blir litt vanskelig å lete etter en clips i ETK kun ut ifra beskrivelse.

Du kan sikkert prøve med full tank 98-oktan, men jeg hadde heller reklamert på tuningen og fått bilen tilbake til original og penga tilbake.

Byttet bryter til hva, den som åpner hovedluka? Får bilen med seg at luka er stengt? Startet det rett etter at du byttet alt dette eller før? Byttet du ambient-lys til noe uoriginalt?

Kjøpte på Aliexpress, det finnes også på Wurth og originalt BMW. De to sistnevnte er neppe verdt prisdifferansen slik jeg har vurdert det. Hvis du greier å lete opp i garasjetråden min så hadde jeg en post om alt dette ca. sommerstid i fjor.

Varm i det minste opp med varmepistol for bedre grep ellers løsner det fort igjen etter noen varmesykluser. Da jeg gikk over den ene bilen min i fjor etter at den fikk lekk i døra så demonterte jeg alle trekk og fjernet all gammel butyl før jeg la på nytt. Det tok en del timer, men da slipper jeg å tenke på det i noen år.