E.C.

Det har vært litt snakk om termostater her på forumet i det siste, noe som er et sikkert tegn på at det er vinter og folk kjører dieselbil. Mange er litt usikre på hva som er normalt og ikke, så jeg legger ved en logg fra en tur jeg kjørte da det var -7 ute. Bilen startet fra garasjen, så ingen skraping eller tomgang. Det ble ikke en skikkelig datalogg, men jeg tok to screenshots. Jeg logget med en Launch X-431 og basert på timestamps har jeg estimert at tallene på x-aksen er datapunkter og at det logges med 2.5Hz, altså 150 datapunkt per minutt. Allerede ved 6 minutter er motortemp på 60C. Dette skyldes primært at jeg kjører rett ut på en vei med 80 i fartsgrense og det stiger rundt 150-200 høydemeter på 6-7 km. Ved saktegående kjøring eller kjøring på flat mark/nedover vil det ta noe lengre tid å nå dit. Videre flater det ut og går faktisk litt opp og ned. På dette tidspunktet har nemlig klimaanlegget begynt å blåse for fullt (det starter vel på 40C kjølevæsketemp), så mye av varmen går inn i bilen. Triller du nedover med svak motorbrems så tilfører du ingen energi, men kupeen henter fortsatt ut varme. Da kan man få en liten dupp i temp nedover på de lengre bakkene, som man kan skimte på grafene. Særlig i starten av turen når det er mye varme som skal hentes for å gjennomvarme seter og interiør så ville ikke jeg funnet slikt unormalt. Fra rundt 15 min og ut så ser man at bilen min har lagt seg på litt over 80 grader og det flyter rundt der på normal kjøring. På generelt grunnlag så vil jeg si at dieselmotor > 80 grader på vinter er godkjent, men ettersom jeg vet at termostaten skal åpne på 88 og det høyeste jeg kom i løpet av turen var på 84-85 så setter jeg nok den på innkjøpslisten for neste sesong, om ikke annet så for å sammenligne. Dette er da fra E61 med M57D25TU, manuell kasse, ikke EGR. Til dere andre som sammenligner med sine biler så kan dere nok legge opp mot 5 min ekstra kjøring om det er fravær av bratte bakker. @Ingvaldsen kan få sammenligne litt med X5-en sin

Takk for det, skal prøve å fylle tråden med litt leseverdig info Garasjen er kurant den og det føles varmere inne bare pga. at vinden ikke kommer til, men med kun 1-2 grader over utetemperatur så blir det litt kaldt om vinteren. Han som bygget den har laga et ca. 25x25 cm luftehull i veggen (hull har veldig dårlig u-verdi når man tenker isolasjon 😄), samt at det trekker under taket, så været inne og ute er det ikke så mye forskjell på. Hadde vært fint å slippe relativ luftfuktighet på opp mot 80-90%. Ønsker man å lagre elektronikk og annet der inne så blir det litt for fuktig. Jeg har vurdert varmepumpe, men heller litt mer mot Airrex dieselvarmer. I kombinasjon med en sorpsjonsavfukter og isolasjon i taket bør det begynne å hjelpe, med avfukter kan jeg stenge igjen lufteluken og ha det litt mer tett. Airrex får man med WiFi, så kan man styre temperaturen fra avstand og stille inn på forhånd. Med avgiftsfri diesel til oppvarming så er det ikke sikkert at det kommer noe verre ut enn varmepumpe mtp pris per kwh, spørs vel litt på priser på strøm fremover. Dessuten kan den dytte ut opp mot 14kW ved behov, det er det ikke mange varmepumper som vil greie når det er minus 10-15 ute (som er gjerne da noe på bilen går i stykker). Isolere på innsiden tør jeg ikke per i dag, de som flyttet ut har sagt at det kan være litt vann/fukt på gulvet om det regner veldig mye, så jeg må muligens legge ut på dreneringsbaluba. Da blir det nok Rockwool drensplater på 100mm ute under bakkenivå og 100 mm EPS/XPS rund på utsiden ellers. Da kan det bli aktuelt å legge 1/3 av isolasjonen på innsiden, slik som Sintef anbefaler, så man kunne ha lektet 5 cm innover. Dette blir i så fall ikke billig, men prøver å ikke ta sorgene på forskudd. Som sagt så tror jeg at det kan bli bra nok med skikkelig avfukter og diesel strålevarmer + isolasjon i taket, så jeg sikter på å starte der først, så får jeg se hvor stort vannproblemet evt. blir. Isolert såle hadde vært noe det óg, men det kommer til å stjele for mye høyde, dessuten blir det litt jobb å gjøre i oppkjørselen i tillegg, om garasjegulvet blir 15-20 cm høyere. Jeg har tenkt på epoxy på gulvet, men mulig det blir noen gummi- eller plastfliser i stedet, om det har litt isolerende effekt så er det kanskje verdt å vurdere i stedet.

Til spørsmål vedr. hvordan du kan få fikset dette så er ett av svarene å levere bilen på et verksted. Skal du ha konkrete tips til å fikse dette selv så bør du legge litt mer innsats i formulering av hvordan dette har skjedd, når det inntreffer, samt bilmodell. Man trenger å vite hvor feilen ligger før man kan fikse den. Som nevnt over så er luft i systemet en mulig årsak, men det er mange flere muligheter. Koking av motor og manglende varme i kupeen er også typisk for gåen vannpumpe.

@e30 tic: sånn ca. 50 kvm innvendig, rundt 55 kvm utvendig tror jeg. @Snagg30: takk for fine ord. Garasjen ble kjøpt sammen med huset, så jeg er litt usikker på kostnadene fram til nå. Taket er relativt simpelt, det er 2x8" på tvers av kjøreretningen i garasjen med standard ~55-57 cm mellom bjelkene. Over det er det litt ymse planker som man kan gå på, så det kan brukes til lagring. Selvmordstrappa man skimter bakerst tenker jeg å ta vekk. Skråtak med uisolerte stålplater og that's it. Takhøyden i selve garasjen er ca. 2.8m opp til bjelkene. Tenker å legge 198 mm Rockwool og skru opp de billigste treplatene jeg finner. Ettersom jeg ikke har tenkt å kjøre bilen inn og ut om vinteren til daglig så vil jeg å droppe fuktsperre, men går heller for ventilasjon med vifte nede og lufteluker oppe. Hvis du skal ha utleiedel så må du ha gassperre og slikt, samt muligens gips i takplater for å ha brannsikker sperre fra garasjedelen. For din del vil du behøve vann og avløp, så det blir fort en del ekstra kostnader. Om man skal bruke garasjen litt aktivt så er det også verdt å tenke seg om man er komfortabel med å bråke når noen bor rett over eller om de er komfortable med det.

Reserverer til framtidige lenker.

I anledning av at jeg endelig har fått flyttet inn i egen garasje, samt fått fiber i hus så ser ikke jeg flere unnskyldninger til å la være å opprette egen tråd. Jeg har tross alt hengt her i noen år, så det kan være greit å vise litt av hva jeg driver med. Noen på forumet har jeg møtt i person og noen kommer jeg helt sikkert til å møte i fremtiden. Garasjen som nå er anskaffet (hus fulgte med) er i betong og uisolert, så det spørs om det ikke blir den som kommer til å legge beslag på budsjettet i fremtiden, men jeg skal nå lure unna noen grunker for å skru bil også. Planen (eller kanskje håpet) er å gjøre om garasjen til et verksted som holder plussgrader året rundt, samt ha muligheten til å watte opp til romtemperatur ved behov. Tanken er at om man har et trivelig sted å arbeide så blir terskelen for å legge ut på bilprosjekt litt lavere også. Grunnen til at jeg nevnte fiber lengre opp er at jeg har hatt ADSL i nesten 5 år. Dette funker dårlig til å laste opp bilder, så terskelen for å poste eget arbeid har vært akkurat litt for høy. Som noen helt sikkert har fått med seg så har jeg litt interesse for tekniske ting og diagnose, så jeg tenker at jeg kommer til å legge ut en del vedr. hvordan jeg feilsøker ting og forhåpentligvis fikser problemer som oppstår på egne biler. Bilelektrisk er litt spennende og det er sikkert flere som kan plukke opp en ting eller to. Som nevnt så er garasjen uisolert, så det blir begrenset hva jeg kommer til å gjøre fram til været blir bedre, men jeg har knipset litt bilder av bilene mine gjennom årene, så jeg skal nok greie å få påspandert noen historier fra fortiden fram til sommeren. Dere er selvfølgelig velkomne med kommentarer og diskusjoner, litt off-topic går fint for min del. Bilene jeg har kommer jeg tilbake til, men kan kort si at det er en E39 525d, en E61 525d og en E91 325ix. Bilde av garasjen vedlagt:

Jeg vil tro at det ikke ble noe diesel-Alpina på E34 og E36 pga. at disse kjørte M51 og at etterfølgerne som var rett rundt hjørnet skulle få M57 med common rail. Det gjorde de nok lurt i, for common rail (CR) er det som brukes den dag i dag og sett vekk fra stadig trykkøkning og inntog av piezo-dyser har ikke gjennomgått noen radikale forandringer. E46 fikk aldri diesel-Alpina heller, men jeg skjønner at de prøvde seg på én modell først, E39. Sportsbil og diesel er ikke en vanlig kombinasjon og man må ty til bensin om man skal hente ut mest effekt, men i starten av 2000-tallet med variable turboer og CR så ble diesel mye mer attraktivt å kjøre for folk flest. Brukte mindre, bråkte mindre og gikk mye bedre enn bensin i turtallsområdet <3000 rpm. De aller fleste pisker ikke bensinbilen opp mot effekttopp som ligger tett mot turtallssperra og da ville ofte en diesel med mindre effekt enn tilsvarende bensinbil oppleves raskere for folk flest (nettopp fordi man ligger på lave turtall). Etterhvert ble det såpass bra at de fleste bruksbilene f.eks. i Norge ble levert med diesel. Da kom det flere Alpina med diesel, det er jo greit å levere til et marked som eksisterer. Nå er kanskje spørsmålet om Alpina kommer til å levere EL. Jeg vil si at EL er litt i samme bås som diesel var før. Per i dag så er kundebasen (da mener jeg de som kjøper bilen ny og ikke når den er 20 år gammel) stort sett bestående av menn litt opp i alder som har en del penger å svi av på bil. Dette overlapper ganske bra med gruppen som ikke er så glade i elbil. Da skjønner jeg godt at Alpina ledelsen sier at ingen av deres kunder er interessert i elbil. Jeg ser på ingen måte behovet for at mindre bilprodusenter skal tvinges til å være helelektriske, så det vil være kult om Alpina får holde seg til fossile biler, men jeg hadde ikke satset alle mine penger på at de forblir det. Det får nå tiden vise.

Sikkert relevant å si hvor den befinner seg i landet, sånn ca.

Langt inn i BMWs definisjon på "non permissible fogging" også. Dette burde de ha fanget opp, særlig som forhandler på en bil i garantiperioden. Sleipt.

Det er heller kombinasjonen av last og turtall som genererer varme. Har man ikke last så brenner man ikke drivstoff og da får man ikke ut overskuddsvarmen. Hvor mye varme (biprodukt av rotasjonsenergien) man maksimalt kan generere styres da av turtallet og effektkurven til en motor. Denne er da oppgitt for full last, eller bånn gass. Kw eller hk om man vil. For hvermannsen er det kanskje like indikativt å se på forbruksmåleren i bilen for å estimere last. Jo mer du brenner jo mer varme får du. Ellers er jeg enig ang bemerkningen vedr. klima og utetemperatur. Dette er en ekstra radiator som kan stjele mye varme som ikke alle tenker på.

Hvis bilen har garanti så er tipset å dra til forhandler og ikke kåle med det selv.

Føler du at det kommer fra motor eller drivverk/hjul? Jeg vil foreslå å teste litt under ulike betingelser: med pådrag, uten pådrag, trille i nøytral, svinge litt. Er det samme kaldt som varmt? Starter bilen like enkelt uansett temperatur? Jeg tror som sagt ikke at det har med dieselen å gjøre, men jeg kan også ta feil. Du kan uansett bytte filteret og fylle opp tanken med vinterdiesel for å se om det blir noe forskjell. Jeg hadde kanskje også sett på live verdier fra ABS-sensorer når man kjører. Mulig du har skadet en sensor/ledning ved hjulskift og den har begynt å tulle nå? Dårlig batteri, som er typisk for en bil som står, kan også skape diverse elektrisk tull som kan gi mange ulike feil. Hva leste du feilminnet av med?

En ny pakning som løftet min E39 et par hakk var den rundt frontruta. Ble mye finere da, men nå hadde min gamle begynt å dette fra hverandre. Vil anbefale å bytte den om du ikke har gjort det.

Tror du kan bruke fra alle M52, bare pass på å ha fra automat/manuell. Det er enkelte som fjerner startsperra på disse, men pakke som er nevnt kan være like greit. dme er motorhjerne bensin.

Det var bedre beskrivelse! Hvordan kommer sommerdiesel inn i bildet? Er det kun når du kjører rett frem/når det er last/nedover etc? Blinker noen lamper i dash? ABS/DSC slår inn? prøvd å skru av dsc?

Har du eid bilen i 1 uke eller 10 år? Hva er kaldt for deg? -5 eller -20? Hvor langt er et tau? Sommerdiesel vil danne krystaller i filteret og da går det tett når det er minusgrader. Jeg tviler på at dette er problemet ditt. Du bør fokusere på å beskrive når problemet inntreffer og om du har gjort noen endringer på bilen nylig. F.eks byttet hjul på en xdrive bil.

Hvilken motor? Litt ulikt hvor lett man får fjerna ews. Det enkleste er nok dme/dde + ews + tennigslås + nøkkel fra delebil. 1000-1500 spenn som regel.

Hva er det telefonen og bilen skal kommunisere så mye om som trenger høy sikkerhet? Noe konkret dere kan vise til? Jeg bruker BankID på android og har åpnet teslaen med app fra android. Min e-post (det viktigste man har) er også på android. Tror at sanger fra spotify og lyd (som også sendes til alle slags trådløse propper, etc) skal gå fint. Samme med telefonbok. Jeg tror at bmw går for apple pga premium image og at android fortsatt innehar noe "nerd"-stempel, eller i alle fall hadde det da man valgte hvilken plattform man skulle satse mest på.

Joda, men da har du flere krav enn du først skisserer. Det er mulig å ta en "prøvetur" via facetime. Kan sikkert få den enda billigere enn prisant., den har tross alt ligget ute en stund. Jeg skjønner samtidig at man kanskje ikke ønsker å reise særlig langt om det ikke er drømmebilen. Jeg mener å ha sett flere med M57 i august-september. M47 blir vel utelukket om man skal ha automat.

https://www.finn.no/223835414

Det kommer ikke inn noe sted. Det startet med en diskusjon av telefoner og det var mitt bidrag til å få Daniel til å styre unna iphone

Apple: la oss lodde på 1 ekstra pin på RAM-brikkene dine, slik at det er kun våre egne som kan brukes. Våre koster forresten 2-3x mer enn normal markedspris for samme specs. "Vi gjør det for å beskytte deg". + "La oss bytte ladeplugg hele tiden så du må kjøpe ladere". Det er så mye sleipe ting fra den leiren at grunnen til at jeg ikke ønsker å kjøpe deres produkter har mer med deres image å gjøre enn produktene i seg selv.

Ellers kunne man jo bare målt hvor mye den trekker med tangamperemeter, slik som foreslått tidligere. Så måle aktivitet på bussen fra DDE til releet/modulen. Bør vel være billigere å få en som driver med bilelektronikk til å bruke 30 min på å sjekke sånt enn å bytte deler på måfå.

Du finner nok det i et skjult meny i dash. Google "hidden menu bmw". Alternativet er et diagnoseverktøy med live data.

Den bytter til projektor med flap, så man beholder den originale halogenpæra og reflektoren som normalt er brukt til fjernlys. Da er jeg med. Den med to-veis flap har jeg ikke sett før.