E.C.

Mente at man kunne se i INPA på M57 i alle fall.

Den går vel fort gjennom kablene i bakluka.

Dårlig jording eller brudd i kabler til bakluken?

Var ikke verre nei? I retrospekt så kunne du kanskje ha funnet ut av det ved å lese matetrykk på PC?

Da drar DDE det ned mot jord. Det betyr at du skal måle 12V på den ene kontakten til alle tider. Den andre kontakten måler 12V når ventilen ikke er aktivert og 0V når ventilen er aktivert.

Det er dog et poeng i det Otis sier, kabelen skal kunne lede nødvendig mengde strøm for å operere ting, dette finner man ikke ut med et multimeter. Du må dog starte et sted.

Sjekk med voltmeter også, enkelte ting ut av kontrollenheter er batterispenning, mens andre er 5V. En pære ment for 12V vil ikke lyse særlig bra på 5V.

Fortsetter den å gå etter å ha startet med startgass? Hva er railtrykket når starteren går? Kan være så enkelt som en dyse som lekker for mye i retur.

15W-40 bør gå helt fint til sommerbruk.

Det er ikke bare skrua di som er rusten, det ser ut til å være godt med rust i kontaktområdet og da kan ledningsevnen bli betydelig redusert.

Både register og vanos kan feilsøkes av et verksted med nødvendig utstyr og kunnskap, det bør heller ikke ta så langt tid. Det er begrenset hvor langt du kan komme med feilkoder fra en Biltema-leser og jeg ser ikke at det vil svare seg å bytte ut halve motoren med billige Kina-deler fra Ebay for å se om problemet går vekk. Kan du gjøre alt selv? Selvsagt, men da må du lære deg hvordan timingen i en motor fungerer, hvordan Vanos fungerer og ha nødvendig utstyr for å måle ting og tang. Du får tips fra oss, men det er ikke alltid at det finnes "easy-fix".

@sveigis Takk takk, skal bare få oppgradert til LCI-lamper på sikt så er jeg fornøyd visuelt

Et mareritt å prøve å holde en svart bil ren. Nytes best på litt avstand.

Nja, si det. Var batteriet ladet godt opp? Du har jo holdt på med dette en stund, kanskje batteriet har litt lite trøkk? Du må nesten observere railtrykk under oppstart for å si noe om HT-pumpa. Trykket kan også bli lavere av at en injektor lekker for mye i retur, så jeg hadde ikke vurder å bytte ut pumpa med det første.

@martinkron Det siste du skriver er egentlig det mest relevante. Når man låser timingen på svinghjulet med sylinder 1 på TDC så skal kamakslene passe inn i låseverktøyet, da skal sidene på enden av kamakselen være tilnærmet vertikale. Her trenger du ikke å låse av, men bare ha syl 1 på TDC. Hvis dine kamaksler er såpass ut av posisjon så vil du se at det tydelig er feil. En annen ting å se er hvor ventilene er når du er på TDC, så du kan ta en "runde rundt" med skralla og se hvor ventilene er i forhold til stempelet (bruk en pinne som "flagg" i plugghullet for å se hvor stempel er). Her ser du link til låseverktøy og hva jeg mener med at sidene skal være "rette" på tegning nr. 2: https://www.kingtony.com/product_detail.php?uID=13&cID=83&Key=1445

Hvis det har hoppet over og timing er feil så kan det være grunnen, men det kan hende at du har en annen feil som gjør at bilen ikke starter. Stoppet den plutselig? Gikk den dårlig? Var det raslelyder fra motor? Byttet du til en uoriginal veivsensor?

Vanos vil ikke gjøre at det blir slakk, det der ser ut til å være nok for å kunne hoppe over.

Vedkommende hadde virkelig lyst på røde calipere, bilen er ikke to måneder gammel en gang.

Hvor kjøpte du "stripa" til skjermen? Er det fra det firmaet i UK som også bytter de? Tenkte å gjøre det selv på E39en.

Det var noen her som hadde det verktøyet fra Biltema, men vi fikk aldri avklart om det kan registrere størrelses- og typebytte. Jeg har brukt Bimmergeeks Protool til å kode inn på min E61. Bor du innen rimelig avstand så kan jeg sikert ordne for deg (rundt Ski i Follo)

Ser sånn ut. Du kan koble fra batteriet som vanlig når du bytter. Hvis forrige eier har registrert batteribytte korrekt eller om du har originalt batteri så trenger du kun resett om du bytter til likt batteri. Hvis du bytter størrelse (Ah) eller type (AGM/ikke AGM) så må det kodes i tillegg.

Se om du har IBS på minuspolen, en liten metallkladd med ledninger. Hvis ja så må du kode.

Jeg har fått feil på tåkelys som har lyst for mye ned flere ganger, samt feil for at tåkelys har vært demontert, men det kom fortsatt opp symbol i dash for tåkelys når du trykket på knappen. Alle sammen 2-er feil. På sistnevnte koblet jeg ut knappen til tåkelysene og fikk bilen godkjent. Da ble jeg plukket ut i stikkontroll der kontrolløren prøvde å si at jeg skulle ha demontert hele ledningsnettet for tåkelysene, slik at de ikke kunne monteres enkelt tilbake. Helt random avhengig av hvem du møter med andre ord.

Takk for korreksjon på det jeg sa @///M-ini95. Om man ikke har ISTA så bør det være mulig å lufte med et bi-directional diagnoseverktøy som kan aktivere pumpa.

På N47TU ser jeg ikke at det står om å lufte med ISTA. Du kan jo sjekke om det er luftbobler i den gjennomsiktige slangen i motorrommet etter å ha hatt tenningen på. Alternativt er det sikkert noen i Oslo med ISTA som kan hjelpe deg.