E.C.

@Marius2002Hadde tilsvarende case på jobb i fjor. Noen som fikk regreimhavari. Solgte bilen for ca. 40k. Den var ute til salgs igjen uka etterpå for 110-120k. Estimatet de fikk på rep var i området 70-80k+. Og det er på ingen måte uvanlig for folk som ikke skrur selv å havne i et slikt høl.

Vel, jeg har to bruktbilder fra år 2006 som hovedbiler her i huset. Så jeg personlig har ikke samme behov for garanti eller vilje til å betale slike ekstrabeløp for garanti nei. Du bør dog ta inn i regnestykket at alt er relativt. Du kan jo betale 3000 kr i måneden for en garasjeplass i Oslo og virke gal, men om boligen din går 15-20 000 kr opp i verdi per måned i samme marked og tidsrom blir jo parkeringsplassen plutselig peanuts i forhold. Samme med bil på garanti.

Det er nå mer sannsynlig å få mer kostbare feil på en eldre bil. Eier du en bil fra 0-8 år skal du betale eventuelle reparasjoner i tidsrommet 5-8 år, mens ved å eie fra 2-10 år må du også dekke eventuell påkost i tidsrommet 8-10 år, som statistisk sett vil være verre pga. høyere alder og km-stand. Vi blir nok ikke enige denne gangen heller, men sånn blir det på alle temaer der folk kan dra inn personlige preferanser inn i regnestykket.

Hvordan regner du her da? Nesten ny bil i 8 år vs ny bil i 10 år? Så to år i garantitiden for 50-75k per år du går glipp av. 50k/år er 4000 i måneden, for å ha en splitter ny bil i garantitiden. Høres ikke så ille ut.

Verditapet finner man først ut av når man skal selge bilen. Å bytte bil etter 1-2 år, enten fordi man er lei eller ønsker å prøve noe nytt er et fenomen man ser oftere på bimmers enn f.eks. blant kollegaer på en "vanlig arbeidsplass" med gjennomsnittlig bilinteresse. Det er ikke så uvanlig å ha en bil lenge. Verditap smurt utover 5-10 år blir, per år, en god del lavere enn det er det 1. eller 2. året av eierskapet for en ny bil. Fordelen med helt nytt er at du kan som regel budsjettere med et fast beløp til service og lån de første fem åra og slippe å tenke så mye mer på det. Det er mange ting man kan synes er enkelt og innlysende når man først har kunnskap/utstyr og ikke minst ens egen "gratis tid" til å holde på med noe. Ikke undervurder hvor mye/lite tid mange ønsker å bruke på bil og bare kjøpe for å bli ferdig i noen år, om økonomien tillater det.

E53 og girkassefeil er vel like vanlig som matpakke med gulost? Mulig å putte en annen type kasse i disse? Fra e6x eller E7x?

Ja, her i verdens rikeste land må vi nøye oss med E.C.-fax. Ganske useriøst egentlig.

@Ingvaldsen Jeg og @Otis har samme verktøy fra Biltema, 19-1355. Det er riktig at det kan bli i grenseland på om man får klemt sammen eller ikke. Egentlig skal man bruke en rund skål i toppen, dette gjelder flere BMW-fjærer: Jeg kunne ha fått grep rundt fjærnskålen med fjærklemma jeg har, men med tårnlageret oppå der igjen så hadde ikke jeg fått den klemma ut. Da er man like langt. Nå greide jeg å klemme sammen siste bit for hånd, men om jeg ikke hadde greid det så hadde jeg brukt slike for å klemme sammen siste bit. Da ville jeg ha festet den ene enden i skåla og den andre midt på det allerede sammenklemte området et sted: Ellers er vel sånne utgaver med rund holder (31 5 354) til salgs fra Hazet, men da er typisk pris for kun skåla på rundt 5000 kr, noe som bringer slike sett på over 20k ganske fort. Jeg er usikker på hva som inngår i siste utgave av basissett, om det er kun 31 3 341 eller om den inneholder noen av skålene, men det lå vel i prisområdet 12k sist jeg sjekket.

Jøss, tilfeldig mon tro? Er vel eksos på den siden, men bør da ikke gi så mye utslag på holdbarhet.

Takk for det. Har i utgangspunktet ikke tenkt å ta hjulstilling. Det er ikke krav til det i TIS når man bytter fjærbein og har styrepinne på tårnlager. Jeg gjorde heller ikke det da jeg byttet komplette fjærbein på E61. Jeg vil også påstå at det hjelper å ha byttet parvis, altså likt på begge sider. Foran er det vel også kun mulighet til å justere spissing på disse.

Ja, var ikke all verden av fett. Nå har jeg et OE-lager i bestilling til E61 (for å bytte ut den fra Sachs som jeg mistenker er på tur ut etter 4 år), så det blir spennende å se hvor mye de har smurt inn der.

Helt enig i at det føles godt å sette på nytt. Jeg har nå konkludert med at fjærbein på biler som er gamle og som skal beholdes en stund byttes kun komplett. Noe annet blir bare tullete, særlig når de fleste komponentene har bikket 19 år. Delekostnaden havnet på rett under 7000 kr her (for delene som ble satt på i denne omgang). Jeg har ikke merket like mye forskjell helt enda, men nå kjører ikke jeg den bilen så mye. Det er litt mer smooth, men det var mer merkbart da jeg byttet på E61. Den hadde hatt en frossen demper vinterstid og gått over 240k km. E91 er på "kun" 155k km og alt var ok før fjæra knakk.

Rele? Til hva da? Det har vært lysmodul på 5-serie siden 1996. Du kommer ikke til å finne noe rele til nær- og fjernlys på din bil.

Snakk om utstyr, dette her kom tilfeldigvis opp på FB: Vi har det alt for godt.

Les litt her du: https://bimmers.no/forums/topic/577767-forskjell-på-e60-før-og-etter-face-lift/?hl= forskjell e60 lci Karosseriet har for så vidt hatt samme delenummer fra 09/2005 og ut produksjonsforløpet for E61, så jeg lurer på hvor du har oppdrevet begrepet "pre LCI med LCI karosseri". Lamper og fangere er nå heller ikke karosseri, i ordets korrekte forstand. Modellår har heller ikke noe å si på om det er originalt xenon eller ikke. Du er vel ikke 1. eieren her, så det kan jo ha skjedd både ting og tang med lyktene i løpet av 18 år. Dermed er det nok lurt å feilsøke alt det grunnleggende og sjekke om det ligger noen feilkoder på lykter.

Bra jobbet, god grunn til å ikke stole på multimetermålinger av spenning på en frakoblet plugg

Måler du spenning med kontakt som er plugget ut? Har du testet med en lyspære/annet last? Hvis lastetest er ok og du kan se normal signalform på oscilloskop (som du bør teste med før du kaster en modul på bilen) vil det tyde på gåen modul (ACC) ja.

Det er i så fall en uvane som du bør forsøke å gå vekk fra. Halvveis forståelig her, men blir fort verre å skjønne hva man snakker om på mer komplekse koblingsskjemaer. En pin er faktisk en pin. Den forteller hvor den sitter på en nummerert kontakt, ikke hva den går til. Jeg kan til nød gå med på "pin som går til 31/jord", men "pin 31" blir direkte feil måte å si det på.

Fikk over 30 kg med bildeler fordelt på tre pakker på torsdag og fredag: Kan bekrefte at man ikke trenger å ta av så mye som TIS beskriver. Av med klikkestag og det var det. Er ikke snakk om noe sportsunderstell på xdrive her, så det ble Bilstein B4 og Sachs fjærer. Foringer til stabstag ble fra Spidan, ellers kun Lemförder og originalt på andre komponenter og monteringsdelene til fjærbein. Orket ikke å bytte mer enn jeg må i denne omgang, så resten av understellet får ligge i skapet en stund. Kan tenkes at traversen bak må byttes før eller siden, så kan muligens ta alt samtidig, f.eks. neste sommer. Bumpstops var fra Sachs og de var jo ikke helt kurante å montere, men fant en teknikk som funka til slutt (brette innover med et spak): Tårnlager fra Lemförder kunne nå ha hatt litt mer grease føler jeg. Under var det greit ish, men på toppen var det bare noen dabs: Prøvde å snurre litt på de og fordele smøringa litt bedre. Fjærklemma gjorde akkurat nok, ikke noe å gå på her: Siste bit måtte klemmes for hånd. Akkurat 5-10 mm for å få startet mutteren. Klemmer dog på den ukomprimerte porsjonen av fjæra, så det går så vidt. Burde kanskje få kjøpt meg demperverktøy nå, men er tross alt en hel 100-lapp hos Biltema. Bakgårdsløsningen min funker nå fortsatt: Første ble 95 % mtp. fjærorientering, bomma med 2-3 mm i toppen: Andre ble ganske perfekt: Klare til å monteres på bil: Og en som er klar for å komme seg av bil: Faktisk ganske praktisk at forrige eier har fjernet bremseskjoldene foran, lettere å hvile spindelen på mitt spesialverktøy fra IKEA. #BEKVÄM Var nå noen skumle setninger i TIS om at hvis noe av drivakselen detter ut i støvkappa så blir det herpa og man må kjøpe ny etc. Usikker på hvordan det hadde gått for seg og om det faktisk stemmer, men trolig best å bare støtte under med noe, uten å finne ut av det. Old and new: Største "problemet" var egentlig bolten i spindelen. Den var rustet dønn fast på begge sider. Ingen av muttertrekkerne tok den og jeg var litt redd å ta i for mye med latmannsarmen i frykt for at den knekker eller blir rund. Kunne ha varmet den opp med induksjonsvarmeren, men hadde ikke lyst til å gjenbruke en bolt som har vært varmet opp. Heldigvis kunne mutteren tas av slik at man fikk nok åpning til å ta ut demper: Og det så ut til å kunne strammes igjen: Ellers kan man jo bruke en sånn til å åpne spindel (Hazet 4912-5N): Var også en skive/spacer på toppen av tårnlageret som ikke var med på deletegninga (nr. 3 antar jeg er dårlig-vei-pakke eller noe slikt): Tørka den av litt og satte den på, sammen med en pakning som går mot dempertårnet: BEKVÄM ❤️ Ble en runde med jekk under etterpå og hamre litt på spindelen med gummihammer så den setter seg. Tror det ble sånn passe greit. Om jeg skal klage på noe mer her så må det være at klikkestagene fra Lemförder har innvendig mothold med torx, i motsetning til de gamle som kunne holdes på utsiden med en fastnøkkel. Kan jo gjette hvor gøy det er å ta låsemutteren 15 grader om gangen med en fastnøkkel i dette trange området her: Fikk ellers endelig brukt kråkefot til noe halvveis fornuftig. Stramme mutter til spec der du ikke får plass til pipe. Har man den i 90 grader så trenger man ikke å regne om noe lengde på arm for å få tålelig riktig moment: Ingen kunstigheter på første testtur, så da fikk bilen seg en liten vask: Kan snart begynne å vaske hjemme igjen: Klar for flere mil.

Normalt rett ved siden av motorhjernen på disse.

Denne hva? IKE eller EGS-modul? IKE = instrumentgruppe, altså speedometer.

Fortsatt til salgs dere: https://www.finn.no/359543084 Lurer på om PANDAmera Turboen han har gått over til har fått like stilfull styling 🐯

Ikke med i eska, men disse er nå normalt ganske rett frem å montere.

@540is prøvde på det, men var enda mindre klaring nedefra. Har for øvrig ikke hatt noe problem med Sachs forrige gang jeg monterte på E61. Designet var dog litt annerledes.

Jeg har forståelse for at ettermarkedsdeler ikke nødvendigvis blir helt like originale og kan ha avvikende dimensjoner, men man bør kunne forvente at en del som består av totalt 3 mindre deler, som alle kommer i samme eske, bør kunne settes sammen uten større innsats. Her konkluderer jeg med at Sachs (som for øvrig leverte de aller fleste demperne til BMW i aktuell tidsperiode) har kjipet ut på materialet til støvkappa. Jeg har inntrykket av at den originale er mer gummi-aktig og fleksibel, mens den fra Sachs er mye mer "plast" og stiv. Dermed blir det verre å montere, til tross for at dimensjoner på selve bump-stoppen og medfølgende ringen skulle være "ok". Saken har for øvrig løst seg. Ved å ta kun ringen, smøre den opp med monteringspasta og forsiktig bryte den inn med et interiørspak falt den til slutt på plass. Man kunne dog se antydninger til ikke elastisk deformasjon i belgplasten. Bryte innover fra oversiden: