E.C.

Er det en stor dunk eller flere små? Kunne kanskje være aktuelt med ca. 7L. Send evt. PM.

Ut fra det du postet fra GS og sammenlignet med ZF. Her har du en liste over hvilke biler som kommer med 5HP19. GS ga deg "A5S 325Z" = Automatic 5 speed, 325 = Nm inn den tåler, Z = ZF. Googler du det nummeret vil du også få opp ZF 5HP19. Det står også i den linken fra ZF.

Det høres ut som ZF 5HP19 det.

Ser etter selv, bare til 5hp18. De med grønn merke skal ha LT 71141. Vurderer å handle fra Ebay. Prisene per liter begynner å legge seg i 100-150kr klassen da, avhengig av hvor mye man kjøper.

På biler som er mappet for 98 er jeg enig i at man bør kjøre med 98. På biler med turbo vil man antaglivis merke at man begynner å få motorbank når man starter å lade utover det som er normalt, så her er det igjen fordel med 98 og evt. høyere. Ellers så spørs det nok på kompresjonen man har i motoren som standard. De fleste som kjører uten turbo og har en "ordinær bil for folkemassene" som kjører 10-11 i kompresjon så er det neppe noe betydning om det er 95 eller 98 som er på tanken. Kan ikke se for meg at produsentene skal ta bryet for å fintune bilen til 98 oktan når 99,99% av brukerne vil kjøre den på 95.

Så lenge du ikke har motorbank på 95 RON så er det bortkastede penger å fylle på 98 RON. Hva tror dere skjer når dere fyller på 98? ECU-en flytter på timingen og gir dere 20hk ekstra?

De aller første vannpumpene på iaf M52 hadde skovelhjul av plast, noe som viste seg å være en dårlig ide. Disse har blitt erstattet både med metallhjul og noe slags kompositthjul på senere tidspunkt, men det er de av metall som har vært mest vanlige. Den billigste er åpenbart en senere utgave, men i praksis så er det nok ikke de store forskjellene.

Utifra hva RealOEM sier på de pumpene så er "Part 11517527799 (Coolant pump, mechanical)", mens "Part 11517527910 (Remanufactured coolant pump, mechanical)". Sistenevnte er også brukt på bl.a E60 og E46, mens førstenevnte på E34 og E36. Antaglivis så har den sistenevnte noen mindre forbedringer i designet versus den første. Link 1 Link 2

Om du ikke veit når termostatet er byttet sist så kan det være greit å ta det i samme slengen som vannpumpa. Da bytter du kjølevæsken også. Termostathuset er vel strengt tatt ikke nødvendig å bytte med mindre det lekker.

Om det er en såpass ny bil som en F31 og forrige eier ikke har deltatt i verdens lengste tutekonkurranse så hadde jeg nok forventet å ha den i orden og dekket av garantien.

Limp mode er vel bare aktuell om du har automatkasse, da pleier de som regel å låse seg i 3. gir. Dette merker du ganske fort ved å få varselslys i dash og at bilen aldri girer, gitt at du har automat da. Plugger er fort gjort å få byttet, om bilen går jevnt på tomgang og ellers så er det neppe noen problemer med coiler. Du kan jo slenge inn ett nytt drivstoffilter også, bør ikke være de store utgifene. Ellers er det sjekke for feilkoder og se om det er noe der. Er jo ikke den sprekeste motoren i en 318, så du må kanskje en del opp i turtall for å få den til å flytte på seg.

Kan slite med å starte med både veiv- og kamsensor. Bilen min ville ikke starte rett etter at jeg byttet sensoren, men det kom seg etter 5 minutter.

GSBildeler. Litt stive priser på originaldelene da, Febi er i grunn en grei alternativ produsent. Byttet kamakselsensor på M52B20, det gikk egentlig ganske greit. Ta av oljelinjen til vanosen (banjobolt) så har du 1 umbrakkoskrue i veien for å løsne selve sensoren. På den andre siden (der el-kontakten plugges inn) er det litt mer pes siden det er trangt. Må iaf av med luftfilterfoksen. Veivsensoren må man kanskje ta fra undersiden.

AC går nok ikke på om det er under 3-4 grader nei. Du kan jo bytte multireimen først og høre om du merker noe forskjell. Hjulene/strammere kan være greit å ta også etterhvert om ulyden ikke gir seg. Reimen har jo kortest levetid av dem, men ettersom folk sjeldent byter strammehjul så kan det være greit å få byttet den også. Du kan jo prøve med en ny reim fra Biltema og om lyden skulle være der fortsatt så kan du bestille noen nye strammere og løpehjul fra GS/Koed. Bør vel holde litt fra de starter å lage ulyder til de ryker.

Du kan sikkert starte med å bytte begge reimene. Koster ikke all verden på Biltema. Den ene er til AC og den andre til resten. Hvis du skrur av AC og lyden er der fortsatt så kommer det ikke fra den, så da trenger du ikke bytte den. Da har du potensielt én reim igjen. For å bytte den trenger du 16mm pipe og gjerne en skralle som har ledd ved pipen (type tennpluggskralle fra Biltema), samt flat skrutrekker. Da er du nok ferdig i løpet av 10 min.

Hadde fått for meg at powerflex varte lengre enn originalt, men det er åpenbart forskjellige meninger/erfaringer rundt dette. Er ikke tilhenger av å bruke slegge på understellet nei, så kan jo til nød demontere armer og få lånt skrustikken på jobb for å presse inn nye foringer.

Takk for tipset! Er det like greit å gå for powerflex der det er mulig så man får montert uten spesialverktøy? Banket ut ting med litt banning får man etter en stund, men å montere kan jo være en annen sak.

Heisann! Prøver å få i stand en e36 om dagen, som tilfeldigvis også er bruksbilen. Der har det krøllet seg på flere plan, men jeg har nå iaf kommet i gang. Foran er jeg egentlig ferdig, alle bærearmer, lenkearmer, styrestag og foringer er byttet. Har også byttet dempere foran og satt på et 40/15 senkesett fra H&R. Bilen brukes minimalt om dagen, så jeg tenkte å gå over potensielle ting som må byttes bak, så jeg slipper å ta den på hjulstillingskontroll flere ganger. Nå er jeg så "heldig" med å ha vinterfelger som i grunn har kast alle sammen, så jeg kan ikke helt avgjøre om noe bak burde byttes eller ikke da det rister litt ved kjøring pga hjulene. Ristingen i rattet har så å si forsvunnet etter at jeg byttet ting foran, så det er vel potensielt noe bak som ikke er helt 100% også? Jeg tenker å kjøre bilen minimalt nå og heller ta buss for å ikke slite ut de nye delene med dårlige hjul til jeg får satt på noen som er i orden, men tenkte at det kanskje er noen som har tips om typiske ting som bør byttes bak? Tårnlagere har jeg allerede byttet med noen som er forsterket (fra GS), samt fjærene. Demperne virker å være greie også. Er det da noen foringer/armer som er typiske syndere bak på e36 som jeg bør sjekke? Tenkte kanskje stabstagforinger og lenkearmer som hører til der, er det da noe mer? Er det noe jeg får sjekket standen på ved å bruke litt brekkjern under bilen? På forhånd takk for svar!

Hadde en kompis som også kjørte på en elg i tilsvarende 1-serie for 1-2 år siden. Da var det i tillegg litt skader på ruta og A-stolpen mener jeg å huske. Det havnet på rundt 90k i reparasjon.

Biltema har vel en stift med noe silikonbasert som koster rundt 30 spenn, den er faktisk laget for å smøre dørpakningene.

Kan jo sikkert starte med generell service og bytte plugger og filtere om det er en stund siden sist. Kan også sjekke om det er noen feilkoder som er lagret på motoren.

215 på 8J er ikke så ille det, jeg har 215 på 8,5J og man merker at det er såvidt dekkstrekk. Neppe grunnen til at bilen drar til siden. Om det er riktig dekktrykk så er det mulig at det er på tide å ta hjulstillingskontroll og evt sjekke om alle demperne er hele.

Takk for svar og tilbudet. Skal sjekke platen på kassa for å være helt sikker, blir kanskje ikke før om et par uker. Om det blir aktuelt å bytte så får nok du en PM

Føler at bilen har giret litt hardt enkelte ganger helt siden jeg kjøpte den i sommer og for 3 uker siden så dukket det gule lyset i dashbordet opp. Først så kom det opp i sportsmodus på kassa da motoren ble dratt litt opp på turtallet og det virket som om det var når man først hadde bilen i sport og dro på turtall at lyset lyste opp, men nå har det kommet opp litt random. Av servicehistorikk så får jeg opp at oljen ble byttet i 2009 og bilen har vært kjørt rundt 25k etter dette. Har det muligens blitt fylt på feil olje slik at kassa har blitt slitt? Tenkte at flushing av kassa hos verksted vil koste litt mye og kommer ikke nødvendigvis til å fikse problemet, så lurer på om jeg bare skal ta og bytte til en annen brukt som angivelig fungerer? Bilen er en 320i så jeg lurer på om det er en ZF 5HP-18 som sitter i den? Jeg har ikke telt gir under kjøring, men spaken har mulighet til å låse kassa i 4. gir, så jeg antar at det er 5 trinns kasse og da antaglivis den overnevnte. Hvor mye jobb er det da å bytte om jeg får tak i en lik en? Er det noe elektronikkrøll med hjernen til kassa eller er det bare å bytte kassa fysisk og så er det tut og kjør? Andre tips mottas med takk, har allerede en del ting som skal fikses på bilen og det begynner å balle på seg, så ser for meg å ikke bruker mer penger enn nødvendig. Regner med at jeg greier å få skrudd det meste som er mekanisk sjøl.

Lasta ned ISTA Rheingold og BMW Tools 2.12. Fikk da innstallert EDIBIAS 7.3 fra BMW Tools og pakket ut ISTA så den starter. Velger EDIBIAS som kommunikasjonsdevice i ISTA, men får ikke koblet til eller hentet ut noe, INPAen som fulgte med BMW Tools 2.12 finner både batteri og tenning, men hele INPAen er "tom", fordi jeg ikke hadde en annen INPA før. Har også prøvd noen andre INPA versjoner med forskjellige EDIBIAS, men enten så tryner de eller så spyr de ut feilmeldinger når jeg prøver å koble til. Begynner å bli lei føler jeg. Rett før bilen og alle kablene kjøres ut i sjøen