///M-ini95

Er delvis enig, delvis kun fordi det ikke er sånn at absolutt alle føler seg komfortable nok med å bruke INPA/ISTA/NCS/ESYS. For feilkodelesing/registrering av batteri, korrigering av service data osv, hadde jeg ikke vært i tvil om en gang. Da er det bare å bruke ISTA, som gir ordentlig informasjon og er samtidig risikofritt. Jeg kjøpte carly lenge før det ble populært og stort, for slik det er nå, hvor du må betale 5-600 kroner i året for lisens hadde jeg aldri valgt det. Kjekt å ha i bilen med mindre man bærer laptop med seg overalt, men det er IKKE verdt 5-600 kr i året slik det er nå. Da det var engangskjøp kunne man til en viss grad forsvare det, men ikke nå. Har lest om FRM moduler som har blitt bricka grunnet en feil på selve modulen, men det ryddet skaperne av appen opp i. Mener det kommer advarsel eller en "block" som hindrer deg i å i det hele tatt kode. http://support.mycarly.com/knowledge-base/carly-safe-coding-specially-regarding-frm-ecu/ Aldri hørt om at noen har fått problemer pga det er en trådløs enhet som har hoppa ut, men skal ikke påstå at det ikke skjer. BMW forhandlere bruker selv trådløst system, selv om ICOM er mer påkostet system enn hva en Carly OBDII dings er. Edit: Bare så det er sagt, så bruker jeg ESYS til koding, men fordi jeg en gang var fersk og noob, klarer jeg forstå hvorfor folk bruker Carly eller BimmerCode.

Jepp Gå inn under FEM modul og let etter front fog light voltage monitoring. Er to "undermenyer" for hver lykt. F.eks slik: "...Front fog light left... 1/2" "...Front fog light left... 2/2" "...Front fog light right... 1/2" "...Front fog light right... 2/2" Som med all koding og spesielt med Carly, følg instrukser nøye og sørg for å ha nok strøm slik at du ikke ender opp med å "bricke" FEM modulen.

Prøvd å slå på starteren mens noen prøver å fyre opp bilen? Vært borti i noe lignende hvor bilen begynte å slite mer og mer med å starte, før den til slutt ga opp helt. Om batteri er bra, jording er bra, har starteren mest sannsynlig vært problemet hele tiden.

Det kan jo være? Er iallefall andre som har opplevd rare ting grunnet forskjell i diff. utveksling, men vet ikke om E39 er like følsom på dette som nyere bimmere https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1339809

@Conquest Er litt forskjellige steder hvor man kan finne slike ratt, men de mest populære er jo Finn, F10/F11 gruppa på FB eller Ebay. Dessverre er det slik at det er mye tjuvgods på Ebay, så faren for at du kjøper rattet til naboen sin bil som ble herja med er stor. Bytte av ratt er en grei jobb. Anbefaler å koble ut batteri slik at du både slipper feilkode på airbag, og at du ikke trenger bekymre deg for at airbagen skyter ut i ansiktet ditt mens du driver på. Husker ikke helt, men tror det er en 17mm som må skrues ut, og så er det bare å forsiktig trekke rattet mot deg. Viktig å være obs på å matche "sporene" mellom rattet og rattstammen. Den skal skli enkelt inn, gjør den ikke det, ikke bruk makt. Da er det mest sannsynlig noe som ikke stemmer. Trengs ingen 4hjulskontroll etter dette Husk at ratt fra F2x/F3x og F15/F16 (?) ikke passer i F10 selvom rattdesignet er helt likt. Om du skal ha slikt LCI ratt er det 5 og 6 serien du må bruke som refferanse. Har bilen varme i rattet fra før? Hvis ikke, har den LDW/LCW? Hvis nei på begge spørsmålene, må det legges opp ledningsnett og byttes SZL modul/slepering slik at du får 12v kontakt hvor rattvarmen kan hente strøm ifra. Finnes en måte å unngå å måtte bytte SZL modul bare så det er sagt, gjort det selv. Om du dropper varme i ratt er det sikkert litt å spare, for ratt med varme pleier ligge høyere i pris. Legger ut noen bilder jeg fant i farten fra da jeg gjorde samme jobben for snart to år siden. Ledningsnett alà denne typen trengs hvis du må legge opp 12v. Brukte 4 stk ledninger kjøpt på Biltema. Går 0.35mm og 0.75mm ledninger originalt, men ettersom dette var en av de første ettermonteringene jeg gjorde, valgte jeg å bruke 0.75mm på alle for å være på den sikre siden. 12v ledningene skal føres fra sikringsboks bak hanskerom og bak til SZL modulen.

Jeg har byttet ratt på min F10, begge to pre lci m sport ratt. Om jeg husker rett så ble det nye rattet beskrevet som "nappa leather". Vanskelig å se om det gamle var samme typen ettersom jeg, og mest sannsynlig forrige eier ikke har gnikket det inn i skinnpleiemidler. Om man behandler rattet med omhu så skal det holde en stund. Som nevnt tidligere kan jeg ikke huske å ha brukt noe midler på rattet til det ble bytta ut på c.a 80 000 km, men skinnet er helt og fint. Veldig glatt og blankt, men ingen skader eller nevneverdig slitasje. Det nye var virkelig en annen verden. Har vært mye flinkere med å etterbehandle rattet, men den finishen som var da rattet var nytt kommer ikke tilbake. Mulig jeg ikke er hardhendt nok (aldri brukt skinnbørste), men har slått meg til ro med at det iallefall ikke er like blankt som det gamle Sett finn annonser på biler med disse pre lci "ratt'a" som ser ut som om eieren har hatt sandpapir klistra på henda, og så har du de som er hele og fine tross alderen/km.stand. Tenker at måten man behandler rattet på påvirker levetiden minst like mye som hva slags materiale det er laget av.

Skal gå ann å kode mellom hvit/grå og rød, men sist jeg var innom kodemenyen fant jeg ingenting... Regner med at KOMBI sammen med resten av bilen trenger litt oppdatering. Helt enig! Ser mye mer moderne ut slik! Gi meg en heads up om de linjene forandrer farge ved nattmodus eller om de forblir hvite selv om "klokkene" blir rød Ja det er vel nesten standard på de fleste biler nå at du får lyd gjennom høytalerne Testa med og uten, og du merka forskjellen. Må dog si jeg ikke var kjempegira på det nyeste idrive systemet... var helt annet enn på G30'n jeg testa. Mulig det trengs noe tilvenning, men føler CIC/NBT formatet er mindre rotete. Faren er stor for at det blir el bil som hovedbil etterhvert her og. Er jo kriminelt å eie noe annet i Oslo.

Kjipt å høre. Om det ender opp med at du må ta regninga selv, så har jeg fått med meg flere som har bestilt uoriginal drivaksel, men kun benyttet seg av knuta. Altså uoriginal knute på original aksel. Var vel noe med at de uoriginale akslene var for korte eller noe slikt. Regner med at det er mye billigere enn OE drivaksel.

Dette må være en av de bedre lakkboksene jeg har sett. Hva slags type var dette?😀 Du står på med alle bilene dine @sveigis, det merkes! Ikke mange av de eldre bimmerne der ute som får rett mengde med kjærlighet som du gir

Alle gode ting er tre 😁 Kult at 6WA panelet ditt er oppdatert. Min er mer gammaldags i den forstand at de stripene nede ved km. teller er røde og hos deg hvite. Ennå en grunn til hvorfor bilen min sårt trenger å få oppgradert istep versjonen 😕 Fikk prøvekjørt en G20 330e sjæl og har samme inntrykket. Likte drivlinjen mye mer i G20 enn i g30. Den ga mer mening og fungerte skikkelig. 292 hk ved extraboost merkes! Skulle latterlig lite til for å stå og svi gummi. Begynner å kjenne savnet etter en bensinmotor, til tross for at det "bare" var en 4'er.

1. Jupp, helst med ISTA. 2. Ofte så er det tilfellet. Veldig sjeldent at alle 6 glødepluggene blir så dårlig at de gir feilkode samtidig. Da har du isåfall gitt blanke faen en stund, for det merkes om en eller to blir dårlige. Mulig man kan "ohme" glødereleét også for å understreke at den er skyldig, men ofte er den skyldig når det dukker opp feilkode på alle plugger. 3. Om kun feilkoder på noen av glødepluggene kommer opp, og det er absolutt sikkert at glødereleét virker som det skal, så ja. Ville uansett skifta alle 6 glødepluggene og releét selvom ikke det er nødvendig, for det må nok gjøres på sikt uansett. Men for all del, om du ønsker å komme billigst unna fra det, så kan du bare bytte de delene som det er konstatert feil på og satse på at resten holder en stund til. Du trenger pakningene som sitter på innsugsportene og så er det en pakning der hvor gasspjeldet festes mot innsugsmanifoldet. Mener det og skal være en o-ring fra et rør som kommer fra EGR, men litt usikker på om det er noe som må byttes.

https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-525d-lim_201202/repair-manuals/12-engine-electrical-system/12-23-glow-plugs/G9E1lDKk Innsugsmanigfold må ikke av, men er sikkert lettere å komme til hvis den er av. Om du bestemmer deg for å ta av manifoldet alikevel, så er det ingen dum idé å beregne litt tid for vask av sot. Sannsynligheten for at det trengs er stor nok, så like greit legge inn noen ekstra timer hvis innsuget først skal av. Så lenge det ikke er noe galt med glødereleet så kan du i utgangspunktet droppe det, men ville uansett gjort mens du allerede er "inni der". Beste er å ta en diagnose med BMW tester, eller måle med multimeter. Om du får feilkode på alle glødepluggene er det mest sannsynlig glødereleet som må byttes. Da kan du starte med det og utsette en litt mer risikofylt jobb, og da tenker jeg på faren for å knekke en plugg. Du trenger ikke gå ut med hele innsugsmanigfoldet for å bytte ut releét.

@Carlsius Helt enig! Vil nesten påstå at slike små oppgraderinger er nesten like givende og oppfriskende som større ettermonteringer. Er dessverre kjent blant min krets for å være såpass sta at når jeg først bestemmer meg for å få det til, så prøver jeg all verdens rare løsninger for å få det min vei @GabzTakker Får litt sånn nesten "ny bil" følelse av små upgrades som dette. Venter spent på at nedre knappen skal komme. Er bare en kopi, men om det er en god kopi så skal jeg klare leve med det Har forska litt på dette og den knappen som du har i 7`ern og Raymond har i 5`ern har like innfestninger som min gamle knapp. Med andre ord har den ikke slike tabs på innsiden. Løsningen er jo å finne en nyere type start switch som er av den kompakte løsningen. Har funnet noen på ebay som er fra biler uten Auto Start/Stop. Da slipper man iallefall ny interiørlist. Denne f.eks. burde passe. Utifra hva jeg kan se har bryteren en 8 pins kobling (som alle F serie uten Auto Start/Stop har, glemte å nevne det i innlegget tidligere). Ren teori fra min side, men siden den ligner på den "nye kompakte" jeg kjøpte, så er jeg rimelig sikker på at den knappen som er lenket over har like innfestninger. Dermed er jeg 99% sikker på at med en slik bryter, så blir g11 knappen PnP. Ja har vi først kjørt samme linje, så må vi holde det slik NBT kontrolleren din fryser iallefall ikke mens den venter på varmere vær 😂

En liten mini post for å fortsette fra sist. Har noen få ting på listen som jeg ønsker å utbedre, samt at det nærmer seg EU kontroll på bilen. • Svak vibrasjon ved tomgang, spesielt merkbart på kald motor. Høres kun utenifra, og kommer fra der som innsugsrøret til luftfilterkassetten møter "friskluft" åpningen bak nyregrillen. Legger man press på den høres ingenting. Vet at en eller flere klips rundt motoren er i dårlig stand eller ødelagt, så mye av vibrasjonene slipper gjennom som følge av det. Er ikke lenge til 10 000 km "service" så tar det samtidig så jeg slipper demontere og montere ting flere ganger. • Blinklys på venstre skjerm er full av vanndråper. I utgangspunktet var jeg ute etter å få bytta ut begge to og sette inn blinklys med PMA sensorer. Etter å ha lett i flere mnd er det vanskelig å komme over pent brukte PMA sensorer. De få som er enten skadet eller selges til nær ny pris. Så det blir å demontere den som sitter på bilen og prøve å fikse den. I verstefall flyter det av tilsvarende i bedre stand på ebay til en OK penge. • Oppgradere Istep på bilen. Om jeg husker rett har bilen aldri hatt noen form for "oppdatering". Er mest ute etter å luke vekk bugs, men hørt mye positivt fra andre som har oppgradert eldgamle istep versjoner. Jeg har både program og istep filer, men har prøvd det ut før, noe som endte opp med at bilen gikk i transport mode. Noen ZGW moduler liker ikke ENET kabel ved oppgradering av Istep, for å ikke snakke om hvor tregt det går. Kan potensielt sitte i 4-5 timer for å oppgradere via ENET, kontra ICOM som forhandlere bruker. Kommer til å skaffe meg ICOM på lenger sikt, men for nå får jeg bare bruke noen som allerede har det. BimmerUpgrade vet jeg driver med sånt, eller kanskje @lagunilla fikser det for en kebab med drikke 😁 • Forhørt meg litt rundt med forskjellige steder som utfører service av girkasse og fått forskjellige svar om hva som er nødvendig og kostnad. De fleste som flusher bytter ikke bunnpanne m/filter. Uaktuelt for min del. Har bestemt meg for å gjøre jobben selv. Bytter samtidig diffolje også (latterlig dyr olje), og kjører eventuelt to oljeskift på girkassen med tett mellomrom så jeg får bytta ut så mye som mulig. Fått beskjed fra kompis at jeg kanskje får låne en bukk så skal heldigvis få lov slippe ligge på bakken og gjøre jobben. Den nye start knappen som stammer fra F10 LCI bil ble demontert sammen med knappen fra G11. G11 (og mest sannsynlig hele G serie rekka) bruker 7 pins kobling, hvor 5/6/7 F serien bruker 10 pins. Så bare der møter man på problemer. Man kan dog bruke kretskortet fra F10, på "huset" til G11. Da får man dette: Problemet er at nå eksisterer det ingen skruehull for å feste knappen bak pyntelisten. Løsningen her blir å eventuelt lime den fast, men det blir en løsning som senere i tid kan by på vanskeligheter. Så tilbake til tegnebordet. Løsningen ble å modifisere start knappen slik at den passer rett inn i F10 LCI "huset". Var snakk om å trimme vekk noen få mm på bunnen slik at den "glir" uten å sette seg fast. Auto Start/Stop knappen går ikke ann å montere fra G11 ettersom det rett og slett ikke passer uansett hva man gjør. Har dog en løsning som er på vei fra Kina, så får vi se om det er fin løsning. Tenkte jeg skulle informere litt angående forskjellene på knappene på F10/F11 serien iallefall. På disse bilene får du to forskjellig "start moduler" og knapper. Den gamle som jeg hadde, som har kontakta plassert på siden har slike innfestninger på knappen: Den mer kompakte typen har innfestninger på innsiden av knappen som f.eks F3x, F15, G11,G30 osv osv. Derfor vil G11 knappen passe på biler som bruker denne typen knapp. Da var det er oppklart Av med lista og skruene, så er det litt fikleri før hele greia spretter ut Før/etter bilder Litt kjipt at ikke nederste del passa, men synes dette og fungerer midlertidig. Helt annen følelse å kjenne de inngraverte bokstavene og mulig dette er placebo, men føler knappen lager en litt mer premium lyd Jentungen var ikke like imponert, men hva vet vel hu 😒 Bonusbilde! Veldig glad jeg slipper drivakselproblematikken som Xdrive fører med seg. Holder med en Primera i gården som trenger den typen kjærlighet...

"Bosch senkesett" 😂 Som vanlig, mye bra!

Ser bra ut! 😀 Godt det ble 350m, passer fint på en potensiell F10 og 😏

Forbruksnåla skal vel også stå på 0 ved tomgang?

UPDATE Siden sist er det ikke mye kjempespennende som har skjedd, men som vanlig er det alltid et bilde eller to samt noe tekst som er verdt å bumpe tråden med. Nå som minusgradene har meldt sin ankomst er det ingen tvil om at sommerhjula lever best i kjellerboden enn på bilen. Før det skjedde, klarte jeg å skvise inn en siste tur med dem. Ble plutselig en spontan dagstur til Gøteborg, så sommerhjula fikk litt fart på seg før de ble tatt av bilen. Vært i Gøteborg tidligere og liker meg godt i byen, men ble overasket denne gangen over antallet fartsdumper rundt omkring. Kanskje mer over formen på disse enn antalet, da jeg flere ganger var nervøs for å enten subbe eller skrape opp undersiden av bilen grunnet vinkelen og utformingen. Ellers vil jeg påpeke at det er mye mer harmoni mellom fotgjengere, syklister og biltrafikken i Gøteborg enn i Oslo. Viser bare at det går ann å få i pose og sekk om man ønsker. Før avgang derimot var det viktig å sause inn dekkene med tykt lag dekkshine en siste gang Ble å parkere på Nordstan senteret denne gang. Var godt med biler på søndagen, men fant et gullegg av en plass hvor jeg kunne ta noen centimeter ekstra på siden. Veien hjemover brakte oss rett til Svinesund, og dette var en ypperlig sjanse til å teste hvor praktisk en F10 faktisk er. Synes F10 med sine 520l svelger mer enn nok. Fordelen med en F11 ville vært selve åpningen, men det er ingen problem å stappe inn en Stokke Trailz vogn sammen med den svære overdelen + flere stappfulle poser med mat og drikke. Som nybakt pappa får F10 tommel opp iallefall! Da jeg kjøpte bilen i 2016 fulgte det med kun et sett med matter, nemlig velour mattene som ble levert med bilen fra fabrikk. Etter tre vintersessonger har jeg endelig fått fingern ut og gjort det eneste riktige, som er å spare de fine mattene for driten man drar med seg inn på vinterstid. Kom over en selger i Tyskland som solgte mattesett (bagasjerom + gulvmatter innvendig) til en langt rimeligere pris enn hva originale matter koster. Passformen på disse vil jeg påstå er 99%, men for den prisen jeg ga for mattene, er det mer enn godt nok. La inn en forbedring på mattene kort tid etter at de ble montert. Viste seg at disse ikke hadde noen form for "brems" for å unngå at de sklir overalt. Hadde noe borrelåsteip liggende som jeg kuttet opp til passende størrelser, og nå sitter de som de skal. Statusoppdatering på sirkulasjonsvarmeren som ble montert ifjor - funker som bare det! Jeg har brukt den stort sett hele året. Så fort temperaturene duppet under 10 grader, så har varmeren blitt brukt. Enten det, eller grunnet korte kjøreturer. Eneste modifiseringen jeg vurderer å gjøre, er å kjøpe inn et DEFA T-stykke slik at ene koblingen gir strøm til både sirkulasjonsvarmeren og bunnpannevarmeren. Sistnevnte har knapt blitt brukt siden ifjor da jeg ikke har orket å drasse med meg to DEFA kabler overalt. Med et T- stykke vil jeg potensielt ha systemeffekt på 2.3KW, noe som gjør vinteren til en lek. Lånte IR-termometeret fra jobb for å sjekke temperaturene når varmeren var i bruk. Bildet viser måling på både radiatorslange og slangene som går til kupe via vannventilen. Vil påstå at dette er ganske så brukbar varme etter mindre enn en time tilkoblet strøm. Bare for morro skyld bestemte jeg meg for å aktivere ventilasjons funksjonen i Idrive for å se om det går ann å bruke varmeren som en slags webasto. Nå vet jeg ikke hvor varm lufta som kommer ut fra biler med webasto er, men jeg regner med at dette er nok til å smelte snø og is om man kjører på i 30 min. Eneste ulempen er at det dugger veldig i kupeen ettersom AC ikke er koblet inn. Ser ikke behovet for min del ettersom jeg sjeldent må skrape noe is på bilen da den står i en garasje. Uansett morsomt å prøve Har ikke fått vinterklargjort bilen i like stor grad som jeg skulle ønske, men får håpe jeg kan ta det som mangler med tiden fremover. Ting som å vedlikeholde batteriet og gå gjennom dørlåser er iallefall gjort, men skulle gjerne fått lagt på et skikkelig lag med voks før saltingen starter. Følte ikke at jeg fikk gjort det skikkelig sist gang bilen fikk seg en ordentlig håndvask. Tanken om å ta ut EGR + innsug for rens må jeg nesten utsette da jeg rett og slett ikke har hatt tid. Blir iallefall ingen vits å drive med det ute i denne kulda, og kanskje er det bare like greit å vente med det til etter vinter. Ser for meg at det skal bli bra med sot nå som det blir kaldere ut. Vurderer dog å gå til innkjøp av et pent brukt innsug og heller rense det nøye, slik at jeg bare kan demontere det gamle og sette inn det "nye". Fordelen med det er at jeg sparer tid med å slippe å vaske den som sitter i bilen fra før, som kan ta flere timer har jeg skjønt. Dermed kan jeg velge om jeg ønsker bli kvitt det som satt i bilen eller vaske den slik at den er klar til neste gang jeg føler for å demontere innsuget. Som sagt blir det en problemstilling til våren tenker jeg. Har noen småprosjekter som jeg driver med når tiden strekker til mellom arbeid og familie. Har som nevnt tidligere ambisjoner om å få ettermontert surround view på bilen ettersom de speilene jeg kjøpte allerede har top view kamera montert. Å finne HSD kabler til disse er enten dyrt (nytt) eller utrolig vanskelig (brukt). Jeg har søkt litt rundt og det virker som det skal være mulig å lage egne ledningsnett til dette. Dette er ikke bare bare, så jeg er forberedt på at dette kan bli et "penger rett ut av vinduet" prosjekt. Har iallefall gått til innkjøp av 16m HSD kabel som skal kuttes i disse lengder: 2x 1.2 m (HSD inni dørene) 1x 8m (HSD passasjersiden) 1x 5.6m (HSD sjåførsiden) Står mer info om dette her Jeg liker veldig godt interiøret på F10/F11, men jeg liker ikke mengden svart plastikk brukt. Liker godt hvordan G11 skiller seg fra G30 med mer flashy knapper og diverse. Noe midt i mellom F10 og G11 er perfekt for å presisere at det er premium/luksus bil man kjører. Dermed valgte jeg å gå for denne Nå som alle driver og bytter ut knappene sine for de i rød og blå, tenkte jeg å dra den et hakk lenger. Til forskjell for de blå og røde knappene, så er knappen fra G11 av metall. Iallefall flaten man tar og trykker på er av metall. Valgte å plukke løs knappen fra hverandre for å gnikke litt på dem, og de ble så gode som nye Dessverre var dette kortvarig glede... Jeg var forberedt på at knappen som styrer Auto-Start-Stopp funksjonen ikke skulle passe, men jeg fant dette bilde hvor i det minste selve knappen for å starte og stoppe motoren passet. La dog fort merke til at den knappen, som til tross var fra en F10, ikke var lik min. Den var mer kompakt, noe jeg tror kom på LCI modellene. Forskjell mellom den som er lik bildet over (venstre) og min (høyre) Har veldig lyst få bytta ut den kjipe plastknappen med noe skikkelig, så en brukt "kompakt" knapp er on its way as we speak Håper dette er hva som skal til for å få på plass alt! Avslutter innlegget i kjent stil

Synd man trengte mikroskop for å se det 😂 Edit: Innså nå at karen har kjørt Yalla versjonen av BMW individual med å klaske sorte seter i en bil hvor alt annet er beige...

@Designer Mistenker at problemet heller lå i at det var forskjellige dekk på for- og bakakselen. Selv om alle fabrikanter bruker standardmetode for å merke dekkene, så kan noen dekk være smalere eller bredere. Tydeligvis er dette nok til at VTG kassa skaper seg 😅

Digg at bilen er tilbake! Gratulerer med fersk drivlinje 😬 @ogee1 Har samme erfaring som deg. Skulle leke smart å smøre inn gummilistene rundt soltaket... det var utrolig dumt. På starten var alt supert, men etter noen få dager kom en knirking som ikke er en BMW verdig. Måtte gå over flere runder med silikonfjerner og varmt vann for at det skulle vekk. Men det skal finnes silikonfri stift? Er såvidt jeg har skjønt silikonen som skaper knirkingen.

Speedo som går til 280 😎 335n hadde lett vunnet konkurransen i skolegården om beste bil 😛 Good'ol dayz da antall eksosrør og hva som stod på speedometeret var det viktigste. Digg med varmere bil da. Slipper du og bilen å fryse nå som vintern snart kommer 😬

Har samma jekk som @Marius2002, bare i "JULA" versjon. Det vil si, samme greia, bare i rød og gul. Ja, den er jæklig tung, men du verden for en stabil jekk. Ingen problem med å løfte senka bil, og å løfte en hel side av gangen er en lek. Eneste ulempen er som sagt vekt. Jeg pleier skru litt på siden, og til tider må jeg ta med jekken. Først da kjenner jeg ulempen, men om denne skal ligge i en garasje hvor det er jevnt underlag trenger ikke vekten å være et så stort problem.

Slenger meg på 😛

2kw holder i massevis. På de verste dagene pleier jeg la den stå opptil 2 timer før "avgang". Da pleier nåla på oljetemp å peke rett over 50 grader. Ved mildere vær peker den høyere opp. Ellers holder 1 time lenge på dager hvor det ikke er bikkjekaldt. Du må nok teste litt selv for å finne ut hvor varmeren går fra å varme og over til å bare bruke unødvendig med strøm. Tenker at alt over to timer med 2kw varmer er bortkasta. Blir nok ikke varmere i motor pga den innebygde termostaten på disse varmerne, pluss at den ikke klarer tilføre mer varme enn motor "mister" grunnet temperatur ute. Du vil ikke angre. Jeg bruker min året rundt. Ikke på dager med sol og 20 + grader, men har brukt den på morgener hvor det har vært 10 grader ellee kaldere. F10 525d, men med N47 motoren. Noe mindre væsker som skal varmes opp der, men en N57 vil se nokså lignende resultater