///M-ini95

Parkbremswire som treffer mellomaksling er ganske kjent på F3x. Ville sjekket det

Glemte helt å poste her, men etter å ha hørt med @BimmerFan!om hvem som eide bilen sist, mannet jeg meg opp til å spørre om hvorfor bilen stod registrert med bruksforbud. Kom i kontakt med en særdeles hyggelig fyr fra Litauen som har lagt sin elsk på bilen. Var visst kjørt over 300 000 km sist jeg snakket med ham ifjor. Motor og diverse andre komponenter hadde blitt "overhalt" i Litauen ifølge ham. Ikke helt etter min smak den stylingen, men kult å vite at den enda triller på europeiske veier i god behold

Gratulerer masse med et skikkelig comeback!

Kan også minne litt om "PUMA measure:62105224" If you have ticking or clicking noises coming from the front wheels when cornering or braking it's likely caused by shifting movement between the rotor hat and the wheel bearing hub. This shim sits between them and fills in any tiny gaps and interfaces between the aluminum rotor hat and the iron hub. Note: BMW also recommends a thorough cleaning of the backside of the rotor hat and the wheel hub. No lubricant or anti-seize should be used.

Har én inngang som jeg har skjult i innerskjermen, men med en Y split, slik at bunnpannevarmeren og kjølevæskevarmeren blir forsynt fra samme "hull". Kjøpte aldri noe "pakke" fra DEFA som inkluderte APP styring, kun varmeelementet til bunnpannen. Kjølevæskevarmeren er en typisk varmer som leveres av ulike produsenter, men som lages på samme fabrikk (les:Kina), ergo ingen egen APP kobling der. Tror dog ikke det skal være altfor vanskelig å få koblet en sånn type varmer opp mot en DEFA app. Om varmeren bruker samme type kontakter som DEFA sin egne, ser jeg for meg at det er plug and play. Løsningen jeg valgte for å unngå å måtte gå ut og inn bare for å aktivere varmeren, var å kjøpe stikkontakt med tidsur. Kobler DEFA kabelen til bil og strømkontakt, for så å stille tidsuret Dermed kan den bare forbli koblet på, og først når klokkeslettet inntreffer, blir varmeren forsynt med strøm.

Som vanlig er dette TOP lesestoff Uheldig med plastkoblingen til mechatronicen. Mener å huske min sklei relativt greit inn, men måtte bruke kraft fra begge armene for at den skulle gå i lås. Ellers fint tips vedrørende avstiverbraketten. Den ser virkelig ikke ut på min E61, og må kanskje skaffe en å ha på lager til F10'n før den blir NLA der også 🙃

Siden vi er på temaet "Rolls-Royce". "2019 Rolls Royce Phantom 6.75L twin-turbo V12 with 775,404 km (481,813 miles) on the clock. Hamid Mossadegh recently visited an extraordinary man at the motorworld in stuttgart who has reached an impressive mileage of 775,404 km (481,813 miles) in a Rolls Royce Phantom. The owner uses the car for worldwide road trips, including Scandinavia,Siberia, and Western Sahara. The car got a full service history. The engine,turbos, and transmission are still original. No major repairs were done to the vehicle. The soft close mechanism on the drivers door got replaced once. The vehicle’s service interval is 16,000 km (9,941 miles), so it needs to be serviced every two months. The first 4 years were covered by Rolls Royce. Despite the enormous mileage for a Rolls Royce, the owner is planning more road trips to Russia and Belarus and hopes to hit 1,000,000 km (621,371 miles) mark. Edit: https://youtu.be/Cox61KXqstA?is=Eb2JQL5Oiuz-U_Re

Utrolige opplevelser uten tvil, og desto morsommere at ungene får ta del i det

Det beste er uten tvil den som gir høyest varmeffekt, samt fordeler varmen mest effektivt. Jeg har både oljevarmer fra DEFA (300w) samt en generisk kjølevæskevarmer med innebygd pumpe (2000w), og det sier seg selv hva som varmer mest. DEFA sin er et rimelig og enkelt alternativ for å skåne motor ved kaldstart, men du får ikke webasto komfort av den. Med DEFA varmeren alene klarte jeg å øke motortemperaturen med maks 30°c over utetemperatur etter c.a 3t bruk. Alt over dette er bortkasta penger, da den ikke klarer å varme mer enn hva som kjøles ned av utetemperaturen. Sirkulasjonsvarmeren kombinert med DEFA blokkvarme snakker vi om 50-60 grader forskjell etter c.a 1t bruk. 1.5-2t gir c.a 70-75 grader over utetemperaturen. Termostaten kicker inn rundt 75°c, så du vil aldri se høyere temp enn dette selv om man bruker varmeren på mildere dager.

☀️

Må dessverre melde fravær. Er på jobb til kl 16, og med henting i AKS/barnehage etter jobb, blir det nok at jeg dukker opp sent nok til at gleden med treff blir for kortvarig.

Hvis problemene oppstod rett etter kjedebytte, så er det ikke utenkelig at det kan være feil timing som er årsaken. Om du har tilgang til diagnoseapparat som kan lese av måleverdier, så prøv å finn denne: Dette er ifra en bil som er timet riktig, og nylig byttet registerkjede. Hvis ikke, så må nesten toppdekselet ut for å verifisere 100% at ting er timet korrekt.

Betydelig løft det der

Absolutt, men det slurves på verksted også. Ikke så lett å se, men denne kunne man snurre for hånd et par runder før man måtte på verktøy. Skrue #2 var likedan. Ved kjøring på ujevnheter kunne man høre "klunke" lyder. Rart eier ikke har tenkt over det egentlig. Spørte eieren hvem som har byttet bremser da jeg mistenkte dette var selvgjort, men nei, dette var på et godkjent verksted. Var også byttet bærekuler fremme, og tiltrekningsmomentet her var heller ikke korrekt. Dog heldigvis strammet opp noe mer enn "fingertight". Men over 8000 kroner for å bytte kun(?) klosser bak hørtes voldsomt ut. Originale deler alene på GS koster ish 3000,-. Har det muligens blitt lagt inn skift av bremseskiver også? For da gir jo prisen mer mening isåfall.

10/10

Byttet hjullager bak på min 12' F10 i høst. Bestilte først lager fra FAG, men ombestemte meg når så "made in China stempelet". Bestilte så SKF lager, denne var produsert i Italia. Trenger streng tatt ikke å kjøre bremsene bak til serviceposisjon. Det er akkurat nok plass mellom klossene og skiven til at du får caliper av/på. Jeg trodde det vanskeligste med jobben skulle være å presse drivakslen fra hjulnavet. Denne flyttet seg greit ved hjelp av meiselhammeren. Jeg kjøpte også nytt nav, så det å få drivakselen til å gå inn på splinsene var en lek. Skal du bruke det gamle igjen, så er et verktøy som dette gull å ha: Siden akslingen ikke er skrudd fast i diffen som på E Serie og bare kan fjernes enkelt, så må du komme til skruene til hjullageret ved å flytte selve "knuta" frem og tilbake. Husker ikke eksakt hvorfor jeg valgte å heise bakstillingen litt opp, men det var trolig for å lettere få grep på en av de fire skruene. Disse satt godt fast, gikk utrolig tregt ut og lagde knakelyder så og si hele veien ut. Endte opp med å varme dem opp med induksjonsvarmer for å få dem ut lettere. Edit: Kan også legge til at fabrikkmontert hjullager foran på F10 er fra SKF, og bak er ifra FAG

Er det noe nytt at GS nå tar betalt for frakt når man bestiller med henting i butikk? Mener å huske at frakt bortfalt når man valgte vekk "servicepakken" fra Posten. Kjipt å måtte betale 150kr i frakt for noen skruer når man før kunne hente gratis. Edit: Må være en bug i systemet deres... Får fortsatt opp 150kr i frakt når man legger til varer over 1000 kroner, og attpåtil står det oppe i hjørnet at frakten er gratis 😅

Atlas bygger på MQB platformen som blant deles med Golf. Nøkkelord: Tverrstilt motor, Haldex firehjulstrekk, ikke luftfjæring etc... Touareg er mer "upmarket" og slekter mer til biler som Q7/Q8, Cayenne, Bentley, osv...

Veldig vanlig at det lekker fra kjølevæskeflensen som går i toppen. Er litt hipp som happ om de lekker ekstremt mye grunnet en stor sprekk, eller at det er en svært liten sprekk som kun lekker under trykk. Byttet selv på min F10 ifjor. Vanskelig å se eksakt hva som lakk uten å sette systemet under trykk. Hvis det er spor av kjølevann ved motorfeste på førersiden, er det mest sannsynlig den kjølevæskeflensen.

Byttet toppdeksel på en F15 25D (B47) med 155k på tellerverket. Fulgt BMW intervaller fra ny, og ikke entusiast eid på noen som helst måte. Ingen ulyder, ingen slakk i øvre kjede.

Takk for oppklaring @Saltkjelen Har kun brukt det en gang for å lese/slette feilkoder ettersom ENET kabelen streik. Trodde ikke at servicefunksjoner ble påvirket i stor grad hvis den først klarte å lese av styreenhetene. Men da vet vi det

Kun brukt K-DCAN til å slette feilkode på en G serie bil med ISTA, men kabelen i seg selv skal ikke begrense hvilke service funksjoner som kan brukes. Så lenge du får lest av VIN/styreenheter i ISTA med K-DCAN, så skal du kunne bruke den. Frem til du får tak i ENET kabel, så kan du prøve K-DCAN kabelen sammen med ISTA. ENET er å foretrekke ettersom K-DCAN på F serie og opp bruker dritlang tid på å kommunisere med bil. Alt fra å lese VIN, lese/slette feilkoder osv tar lenger tid.

Har brukt K-DCAN på G26 en gang. Det fungerer, men det går forferdelig tregt... ENET er veien å gå.

Korrekt. Vrir litt mindre enn 1/4 runde, og så kommer pæren ut. Liker personlig å ta av ledningen til pæren først, men du får se hva som passer deg best. Før pæren inn i c.a samme vinkel som når du tok den gamle ut, så treffer den sporene sine trolig på første forsøk.