dopus

Høres rart ut at ventil knekker sånn uten videre, pleier stort sett å ha noe med register å gjøre, dersom det da ikke er snakk om en knekt kamaksel eller lignende. For at ventil skal knekke så må den jo treffe stempelet med god kraft, og det skal jo være umulig om register og kam er helt og ikke er ute av timing. At kjedet er helt betyr ikke at timing nødvendigvis er korrekt.

Vakuum slanger kan stelle i stand mye tull, husker godt det fra mine SAAB turbo dager. Krakelerte vakuum slanger eller slanger som hadde sprukket i ende hvor dem var festet til sensorer, eller boostcontroller førte til at bil mistet ladetrykk , gikk i nødmodus osv. Skiftet til silikon slanger, holdt lenger enn vanlige vakuum slanger, og løste problemet i en gammel turbo Saab i hvert fall.

Da var skiver og klosser skiftet framme. Har bare hatt en kort kjøretur med litt lett bremsing for å "kjøre inn" bremsene. Men har ikke kjent noe vibrasjoner ved bremsing enda.....so far so good.

hmm. enten har jeg gjort et meget god kjøp, eller så har jeg basjet på leggen. Sjekket mister-auto (autodoc konkurent), og fant zimmerman 150.3482.53 sett med 2 skiver til ca 1800. Ser andre plasser så koster disse nesten like mye pr skive. Ser ut til å være coatede slissede skiver 330x24 framm til min bil Ble også bestilt Textar klosser. Ble 3-400 rimligere i forhold til Autodoc. og dette skal være en "bedre" skive en den jeg hadde lagt i handlekurven hos Autodoc. Står i ordrebekreftelsen også at dette er ett sett med 2 skiver. Det var også 10 prosent rabatt kampanje, og gratis frakt......vi får se hva som dukker opp.......satser på at jeg gjorde et bra kjøp

Dette ble gjort i fjor da jeg kun skiftet klosser framme. Får smøre det opp på nytt når nye skiver og klosser blir montert.

Var noe skikkeli dritt å få av. Spesielt låsemutter på kuleleddet. Endte opp med lage et dypt kutt kuledd/mutter, og inn med muttertrekker for å klare dem få mutter ut dem siste rundene. Måtte av med bremser og bremseskive for å komme til mutter med vinkelsliperen. Men vel verd demonteringen. Dessverre hjalp det kun litt. Ved lett oppbremsing rister det fortsatt, så blir nok nye skiver og klosser også. Dem gamle stagene var egentlig i ok stand med tanke på at dem er 11 år gamle.

Har ikke tilgang til vaskehall, men har da i hvertfall høytrykksspyler. Får håpe på fint vær i påsken, da dette blir en utejobb

Noen anbefalinger på rensemidler som virker ved rengjøring av innsuget?

Swirl flaps er integrert i den pakningssaken . Nr 2 på bildet.. den skifter jeg uansett.

Har en plan om å ta av og rengjøre innsuget på min 2013 520D med N47D motoren i påsken, og tenker å bestille inn delene jeg trenger nå. Er det flere deler/pakninger som er vanlig å skifte når man har av innsuget? Pakninger jeg antar bør skiftes er markert i rødt på bildet.

et lite google søk sier 25nm om du har metall bunnplugg, og 8nm om du har plastplugg. 25nm for filterhuset også...i følge google Autodoc sin prosedyre sier 30 nm på metall bunnplugg. Så du er nok innafor både med 25 og 30nm. https://club.autodoc.co.uk/pdf-manuals/club/bmw/3-touring-f31/oil-filter/pdf/EN-how-to-change-engine-oil-and-filter-on-bmw-3-touring-f31-replacement-guide.pdf

Det har du helt rett i. Leste for fort og leste belg i stedet for kompressor. Er ikke sikkert at hele dritten er skiftet. Kan jo være at det er kun kompressor. I så tilfelle går det ann å plukke av fordelingsblokken og sjekke at den virker (youtube har en video der man funksjonstester denne med et lite 9v batteri om jeg husker rett). En mulighet er jo å lese ut høyde i ISTA, om disse viser likt, eventuelt ta ut av staget til høydesensoren og manult flytte på staget for å se om den viser endringen i ISTA. Man kan vel også mmåle om det skjer endring i strøm inn til fordelingsblokken når kompressoren går.( tror ventilene i blokken må ha strøm for å være åpne, for å slipper ut luft fra belgene)

Det er også en overtrykksventil på kompressoren som kan ruste, og bli stuck i åpen eller lukket posisjon, om denne ikke åpner kan du få for høyt trykk , Men hvis du ikke hadde dette problemet før du skiftet belger så er det nok lite sannsynlig at det er denne. På samme plass som kompressoren sitter også fordelingsblokken. Har du hatt av strømmen til denne. Jeg mener å huske at denne må ha strømm for å åpne og slippe ut luft. og uten uten strøm er den lukket denne tester du i ISTA ved å fylle og slippe ut luft via test funksjon i ISTA, hever og senker bilen seg så er nok fordelingsblokken i orden.. Så lenge kompressor starter og stopper slik den skal men på feil høyde, så hadde jeg nok begynt med å sjekke høydesensorene først

Du har vel ikke vært borti eller justert høydesensor? Skal sitte en der på bakaskslingen. husker ikke om der på en side eller begge, Ville ha sjekket kablingen også til denne , at det ikke er noe kabelbrudd. Det er vel høydesensoren som stopper kompressor fra å overfylle belgen? Ville ha sjekket sensor først.

Da var delen montert. Var noe dritt å finne tang som passet i sporene for å vri plastbeslaget mot hoyre 45-90 grader før den pluggen med gummi hetta kan trekkes ut. Ordnet seg til slutt. Hadde nok vært enkelt om jeg hadde hatt vinklet nebbtang.. Fylte den nye med silikongrease før jeg monterte den (som E.C foreslo for den gamle gummihetten). så da får vi satse på at det ikke kommer mer vann inn, og at dette var løsningen. Eneste andre muligheten jeg kan se for meg er eventuelt lyktepakning til det ytre lyset på høyre side bak. Time will show. Krysser fingrene for at lekkasjen nå er fikset

Det ene bildet i salgsannonsen viser tilbud fra optituning. Kan godt være at bilen allerede er chippet. Hvorfor ellers ta med bilde av tilbud. Se siste bildet. kvittering fra Optituning.

Jordings kabel for testing=startkabel E vel bare å klype det på en plass mellom motor og chassis (på bart metall)

Ja, grei pris

Da var caster stagene begge sider forran også bestilt. Fra Autodoc. Lemforder. traff bra med autodocs variable rabatt, og betaler under 1000 pr stk (pluss 220 i frakt) Så får vi håpe det løser vibrasjonene ved nedbremsing (ingen pulsering i pedal) hvis ikke så blir det nye skiver og klosser

Bestilte noen andre deler hos min lokale merke forhandler. Han faste på delelageret var på ferie så en av mekanikerene tok bestillingen. Spurte om disse boltene og mutterene. Han sa at det bør gå greit med bare å skifte mutter, men at hvis du skal gjøre det etter "boken" så skal bolt også skiftes. Bestilte disse klipsmutterne, så bruker jeg boltene på ny.

Nytter ikke å ringe forhandler ( Bavaraia) sitt delelager, da kommer man til GSbildeler . og dem skal ha frakt og sende hjem til meg....vil ha delene neste dag slik som tidligere. Får vel stikke innom forhandler på vei hjem fra jobb og bestille via dem, antar at jeg da i hvertfall slipper frakten. 165kr for del og 99kr i frak....nekter å betale så mye i frakt for en liten del.

Da tror jeg , at jeg kun prøver å finne passende mutter (enten klipsmutter hos bmw, eller løs mutter fra Tools eller tilsvarende butikk) Takk for gode innspill.

Så ingen strekkbolt, selv om moment er angitt som nm pluss grader? Hvis ingen strekkbolt så kan jeg vel strengt tatt bruke den som er der og kun skaffe ny mutter?

Mutteren ser ut til å sitte løst i klipset, så sånn i prinsippet så er det bare å skifte mutter. Men man må jo ha korekt mutter. Er for såvidt bolten som er dyrest da med hele 170kr. Jobber i industrien, og vet sånn ca hva innpriser er på bolter til offshore, så dem tjener veldig godt på disse "spesial" boltene. Hadde det kun vært moment så hadde jeg gitt F... og satt inn flensmutter i korrekt størrelse med litt loctite. Men siden dette er moment + grader, så antar jeg at det er strekkbolter av et eller annet slag...mer skeptisk til gjenbruk.

Det er nummer 7 og 8 til venstre på bildet. Klipsmutter er sidespesifikk, bolt er ikke. Pris er lik for klipsmutter for høyre og venstre. Skal høre med delelageret hos min lokale forhandler. er ikke sikkert dem er dyrere. Det finner man ikke ut hvis man ikke spørr :-)