Motorhavaristen

Hei, alle. Jeg har brukt ISTA-D+ en stund, og det har fungert fint, men på et tidspunkt begynte jeg å miste kontakt med forskjellige moduler. Det har nå vært slik i et halvt år. S0078: No communication possible with: Central information display S0098: No communication possible with: Electronic fuel pump control module S0129: No communication possible with: Engine electronics or diesel electronics osv.. Ca 2/3 av modulene får jeg fortsatt kontakt med. De forskjellige modulene virker ok, funksjonsmessig. Tenker det må ha noe å gjøre med kommunikasjonen. Har bestilt en ny kabel fra eBay. Siden jeg får kommunikasjon med andre moduler virker det jo egentlig litt rart om det er kabelen.. noen tips?

Åhh, den der var gull. Ser ut som jeg mangler nummer én. Mens vi den i gang, tips til å rense manifold? Diesel, bremserens og skrujern?

Hei, er det noen som vet hvordan man fjerner innsugsmanifolden? jeg har løsnet fire lange bolter (tre oppe, en nede) og skrudd av ledningsnettet som lå oppå, men den rikker seg ikke i bakkant. Det var vanskelig å se noe der, er det en bolt eller brakett i bakkant?

Hei, alle. Helt siden jeg har kjøpt bilen min har den hatt problemer med lav effekt, den er spesielt slapp når man gir flat pedal fra stillestående i D. I Sport går det en del bedre. Ting jeg har forsøkt: Ny tuning mapping Fjerne DPF og kat Bytte MAF Bytte MAP Kontrollere boostslanger nøye for lekkasjer Kontrollere slakk i turbo Bytte luftfilter Bilen har grei effekt når den kommer godt opp i turtall, men tror ikke det helt tilsvarer de 210 hestene den skal levere. Det må sies at det alltid har vært en lyd fra motorrommet når bilen er i turtallsområdet hvor turboen virker. Har aldri greid å bestemme meg om det er turbo eller girkasse. Ikke hvine/ulelyd, mer en slags 'slitt manuell-girkasse'-lyd. Jeg har mistenkt turboen, nærmere bestemt VNT-ringen. Det ser ut som aktuatoren jobber greit nok, men min teori er at ikke mye skjer inni motoren. Her er en graf jeg laget i dag: Ser først på luftmassen. SOLL betyr requested, IST er actual. Det er betydelig lavere luftmasse registrert både på tomgang og når man gir gass - det syntes jeg var merkelig. Man ser det jeg visste fra før, at det tar opp til to hele sekunder fra man gir gass til bilen begynner å flytte på seg. Teori 1: VNT-ringen i turboen er kokset / ødelagt slik at turboen er stuck i en slags mellom/høy posisjon, og motoren sliter med å få den til å begynne å spinne ordentlig. Teori 2: Alvorlig luftlekkasje som jeg ikke har funnet? Teori 3: Alvorlig koksing av innsug? Håper på noen gode innspill!

Du bør først kontrollere at du ikke har noen feilkoder som forårsaker stopp i regenerering. Det vanligste er defekte termostater eller glødeplugg-feil. Jeg har kun hørt negative ting om uroginale DPF - da er det nok bedre å kjøpe et brukt et.

Jeg hadde en Audi som brukte 0.8l olje per 1000km flatt i åresvis. Det var ingen andre konsekvenser enn at jeg måtte fylle olje hver gang jeg fylte bensin.

Da er endelig problemet løst, skriver en oppsummering i tilfelle det noensinne skjer med noen andre: Originale lykter ble byttet ut med lykter for dynamisk lys. PIns til høydejustering ledet derfor ingensteds hen. Plugg til dynamiske lys og vanlige lys er like, men pin 8, 9, 10 og 11 forskjellige ting. Min løsning var å klippe tilføringskabel på bil, pin 8,9,10,11 og koble disse på en fireleder-kabel, lede denne inn i utluftningshullet nær kontakten, gjennom lykten på oversiden inni, og til høydejusterings-motoren. Hvis man prøver å føre inn en kabel fra underside av lykt kommer den fort i konflikt med innmat i lykt når justering foregår, det erfarte jeg. I tillegg til dette hadde jeg et kabelbrudd i ene lederen (Gul/rød) et sted mellom lykt og under kjølevæske-beholderen. Dette måtte jeg feilsøke ved å kutte kabelen forskjellige steder og måle motstand tilbake til LM plugg. Symptomet var ujevn justering, sluttet gjerne å fungere etter én bevegelse. Så hadde jeg også et problem hvor det ene lyset gikk opp-ned, i stedet for ned-opp i selvtesten. Det løste jeg ved å reversere polariteten til én av coilene på den aktuelle lykten (byttet om blå/svart og blå/grå). Nå fungerer alt helt fint!

Nå har jeg pillet fra hverandre lykten enda en gang, og konkluderer med at lederene til høydejusteringsmotoren kun leder til en plugg under lykten - der er ingenting koblet i. Den pluggen skal være for en steppermotor-kontroller når man har dynamiske kjørelys (vertikal og horisontal) - jeg har vanlige xenonlys med kun vertikal. Det er ingen ledere på kontakten som kommer inn i lykten, som er koblet til motoren. Hella-produktnummeret indikerer at jeg har disse lyktene: https://www.autospark.eu/shop/lighting/lights-for-cars/bmw-lights-for-cars/1zs169009-111-hella-bmw-headlight-left-12-v/ Sjekker jeg opp dette nummeret videre finner jeg at det erstatter AHL-xenon headlight, left. Da har jeg altså feil lykter i forhold til hva som er riktig for min bil. Jeg tror jeg har funnet en løsning. To av lederene som er til høydejustering ender i 'bunnpluggen' til lykten, de kan jeg jumpe over til lyktestyringen. De to resterende må jeg kappe i bilens ledningsnett for å parallellkoble og lede ned til denne bunnpluggen, hvor de derfra blir koblet til høydejusteringsmotoren. Siden alt annet fungerer fra før, burde det i teorien fungere på denne måten.

Sensorene får jeg lest av fint, så jeg tror feilen må være i lykten eller kablene til lykten. Det skal vel være en metode for å lese av vinkelen lyset står i, kanskje det ikke funker?

ISTA er ikke så mye til hjelp, den bare forsøker å heve begge sider, da skjer det ingenting. Det står at hvis begge sider ikke fungerer er det ledningsnett eller lysmodul. Jeg må prøve å måle motstanden i ledningene til lykteheveren på hver side for kontinuitet..

Jeg har jobbet videre med dette, og fremdeles ikke fått det til å fungere..! Så nå er bilen begjært avskiltet pga. dette, føler meg rådvill. Sensorer: Visuelt kontrollert stag og kontakter - OK Målte verdier i INPA - OK - justerer seg ved bevegelser og ligger innenfor normalverdi LM: Erstattet med ny LM, kodet VO og VIN - alt annet virker, men får fremdeles samme feilkode Servomotorer: Undersøkt lyktens ledningsnett for synlige defekter, ser helt fint ut. Plugget inn erstatnings-servomotorer på begge sider. Fikk ikke de originale ut, men plugget nye løst inni. Null bevegelse i selvtesten I tillegg har jeg kodet en endring i LM som gjør at den ikke skal koble ut høydejustering ved feil.

Begynner å lure på det. Irriterende, for alt annet funker jo greit. Bør måle om jeg får spenning fram til motorene, og fram til sensorene også. Og kanskje sjekke motstanden på sensorene, hvis jeg hadde hatt noe informasjon om hva de skulle være. Litt av en jobb..

Nivåreguleringen på xenonlysene nekter å fungere! Jeg har fått feil på EU-kontroll pga det, og er nødt til å fikse det.. Har sjekket begge armene, de virket greie. Ikke bøyd og fin bevegelse. Har sjekket fysisk inni lykten, det er nesten helt nye Hella-lykter som tidl eier har byttet ut. Ikkenoe slark eller ledninger som ikke var skikkelig i. Ingen av lyktene beveger seg ikke en millimeter ved oppstart, og jeg har aldri sett dem bevege seg når jeg kjører heller. Jeg får feil LM: Headlight Vertical Aim Control Coil Break (9CB6) Nå aner jeg ikke hva jeg skal sjekke lenger, må nye lykter kodes på noe vis når de installeres? Har ikke adaptiv lykter.

Fasiten var da bøyd øvre fremre bærearm, pluss en eller annen foring og hjulstilling. Det ble dyrt, men fikset.

Hehe neida, det er bare en skygge. Men hvis du ser på den over, så skal det være en bærearm, og den skal være helt rett. Det ser ut som aluminiumen er helt vrengt ytterst.

Innså at den hadde veldig høy toe-in på venstre bakhjul, og tenkte at da var det kanskje noe som var bøyd foran hjulet, slik at det ble kortere. Og ehh.. den der skal vel ikke se sånn ut? Jeg antar at når jeg har jekket bak, har jeg påført kraft på en måte som har vridd denne armen..

Har testet litt til, og dekket spinner ut når jeg tar en halvveis frisk høyresving, antispinn begynner å blinke på helt tørr vei. Hviner som en Hollywood-film. Var på EU kontroll sist uke, de bemerket st begge bakdemperne svettet olje, men mente at det ikke var kritisk.

Aha. Den er lei. Masse bolter og ledd alle veier på den der, tar sikkert litt tid å bytte.. og ikke minst ser den dyr ut. Et firkantet alurør med sånn roughly de dimensjonene jeg kan se på bildet ville ikke nødvendigvis ha blitt deformert av denne typen last, men det er jo en litt vrien konstruksjon, og det er ikke alltid lett å gå fra teori til praksis Jeg kommer til å levere den inn til et verksted på mandag, så får de forsøke å justere hjulstillingen og se etter bøyde ting, tror litt ekspertise og en lift er til god hjelp her. Veldig usikker på om hvorvidt jeg bør bruke bilen fram til da. Jeg har forresten forsøkt å måle litt. Ser ut som toppen av felgen er like langt ifra en linje trukket ned fra topp av hjulbue på begge sider. Men jeg fant ut at venstre side er hele 7mm høyere enn høyre side!

Hei og takk for svar. Jeg jekket jo på den ganske massive rammen (se 9 på bildet), på tegningene het den «swing arm pierce», og ikke direkte på noen bærearm sånn sett. Den ser jo grei ut spør du meg. Så hvilken av delene på tegningen kan jeg ha bøyd? Testet bilen igjen nå, når jeg svinger føles det som bilen har «sleng» og at fronten svinger før baken. Veldig rar og ekkel følelse.

Så jeg gjorde noe arbeid under bilen, og for å sette jekkstøtten under jekkfestet måtte jeg finne et annet punkt å jekke fra. Hadde hørt at det skulle gå greit å jekke bærearmer og slikt, så jeg fant et sted og jekket i vei. I dag syntes jeg styringen var veldig løs, og den lå dårlig, spesielt i venstresvinger. Syntes venstre bakhjul så litt pussig ut, lente veldig innover. Må sies at jekken gled litt langs denne delen på bildet etterhvert som vinkelen endrer seg, og jeg skjønner jo at det blir mye kraft i et punkt. Se nr 9 under. Jeg syntes at selv om det ikke var helt optimalt burde det likevel ikke bøye seg, kan dette ordnes med en hjulstilling kanskje?

Nå fikk jeg den 😁 til sammen lot jeg wd40 virke omtrent seks timer, og gikk ned for å skru fram og tilbake rundt 5 ganger. På slutten tok jeg litt ekstra i, og da kom den sakte men sikkert. Den var trang å få inn også, burde nok ha renset gjengene, men det hadde jeg ikke noe utstyr til, og klokken var mye. Fikk startet opp bilen og den hørtes bra ut på kaldstart. Hostet én gang, tror det kan ha vært all wd40en i sylinderen. Grede dessverre å rake med meg en vakuumnippel fra EGRen. Siden EGR er kodet bort valgte jeg å tette slangehullet med superlim og en skrue. Er det en OK løsning? Gjør det noe at det er åpent inn til egr? A0027EF0-96ED-4235-93EF-A00655DD2963.jpeg

Den kommer litt og litt, nå har jeg fått den 2.5 runder. Har guffet på litt med kreftene, nå lar jeg den sitte i noen timer til. Seige greier det her.. glad jeg bare bytter én.

Jeg har hatt feil på glødeplugg 2 så lenge jeg har hatt bilen. Bestemte meg å endelig gjøre noe med det. Kjørte bilen varm i tre kvarter og begynte å demontere en halvtime etter jeg kom hjem. Fikk til slutt av den drittplasten og kom til pluggen. Jeg bruker en 5-15nm momentnøkkel stilt inn på 15, kommer en knapp halv tørn før den sitter seg godt fast. Har badet pluggen i wd40 nå og prøvd å lirke, men kommer ingen vei. Hva bør jeg gjøre? Ta i mer? Vente? Sette på spenning? Montere alt tilbake igjen og prøve om en uke? Har helst lyst å kjøre bilen på jobb i morgen, men har ikke lyst på en halv glødeplugg i toppen heller. N47 på E61

Det står jo på siden der, men kommer kanskje ikke opp på mobil Samme som deg

Hei igjen. Dette er noe som bare har blitt verre og verre - bilen vibrerer ganske mye på 800-1200rpm, men også over. Jeg kjenner det godt gjennom rattet. Av og til kan det være uklart å se bilene bak fordi speilet rister. Man kan merke det litt mye i bilen når den girer også, jeg har kanskje tenkt at girkassen bare begynner å bli litt slitt, men.. Basert på alt dette tenker jeg motorfester og evt girkassefeste. Det finnes jo også et slags balansehjul som skal motvirke vibrasjoner, men da ville jeg trodd at problemet hadde økt med turtallet? Er det noe jeg kan gjøre for å teste? Edit: Dette ble løst ved å bytte motorfester, girkassefeste og balansere fremhjul på nytt