^B^M^W^

Hvor mange kilometer er bilen kjørt? Dersom multi-reim eller AC-reim ble byttet på servicen kan det jo tenkes at en liten ekstra-belastning i forbindelse med dette har avdekket utslitte lagre i vannpumpen. Vannpumpen i min 520i hadde såvidt antydning til slark i lagre når jeg byttet den på 130 000 km, reim-strammer og løpehjul hadde da også begynnende slark.

Jeg regner med at dette ikke var Postnord, da jeg nettopp hadde en sak med de der de holdt igjen en pakke på tollager og insisterte på at "manglende" informasjon måtte komme fra avsenders fraktselskap (DPD) som de samarbeider med - de ville ikke engang fortelle meg hva som manglet. Pakken ble til slutt levert etter 3 uker på tollager uten noen forklaring og min adresse og faktura så ut til å ha vært fullt leselig i en plastlomme hele tiden . De krevde i det minste ikke noen tullegebyr som de gjorde før i tiden, kun vanlig utleggsprovisjon 224,- og moms på vareverdi. Min erfaring med handel fra utlandet, på Ebay og andre steder, er at bedrifter og andre som driver fulltid med salg som oftest spesifiserer full vareverdi og sender med korrekt faktura, mens mindre selgere oftere skriver en lav verdi og/eller krysser av for vareprøve i stedet for salgsvare. Har også erfart noen asiatiske nettbutikker som tilbyr lavt spesifisert verdi som et tilvalg ved betaling.

Hvilken årsmodell er dette? Har du regnsensor?

Jeg mener å ha lest om lignende tilfeller med klunk eller dødgang i ratt som har blitt løst med å kun bytte bolten i nederste ledd, hvor det påses at den nye skrues fast med riktig moment.

Delekatalogen indikerer at de ikke er sveiset fast, i hvert fall fås boltene som løse deler. M10x40 her og her. Jeg har ikke noe bedre forslag enn å kappe og borre ut, samt slipe pakningsflaten og eventuelle rester etter bolthodene.

Jeg skiftet vanos-pakninger sammen med toppdekselpakning og vannpumpe på min M54 ved 134 000 km. Toppdekselpakningen var blitt helt sprø og jeg hadde typisk oljedrypp på varmeskjold over manifold. Vannpumpen hadde en helt minimal slark og hadde sikkert vart en god stund til, men jeg angrer ikke på at jeg skiftet. Dersom vanos-pakningene ikke tetter vil ikke stemplene i vanos bli skyvd inn og endre ventil-timingen så mye som de skal. Siden stempelene i vanos blir skyvd inn på lave turtall vil effekten med å få nye pakninger være, og var også for min del, bedre bunndrag opp til 2-3000 rpm. Automatgirkassen min holder seg nå ofte i lavere gir enn den gjorde før ved samme akselerasjon. I år skiftet jeg også veivhusventilasjon, slangene til den var blitt helt sprø/morkne. Ellers anbefaler jeg å skifte bremsevæske minst hvert 2 år, det blir fort dyrt om ABS/DSC-enhet eller kalipere blir ødelagt.

Basert på et kjapt finn-søk virker det som du er ute etter ganske sjeldne kombinasjoner, spesielt om du har preferanser til for eksempel farge og utstyr i tillegg til å være lite kjørt og innenfor ditt budsjett. Ser det ligger en 120i med 130 000 km til 100 000 kr, som jeg ville sjekket nøye og vurdert, ellers kan det hende du må være tålmodig eller være litt fleksibel. Har du vurdert 2007-2009 118d med 136/143 hk? De tidligste av disse har en pågående kampanje på registerkjede-strammer som jeg ville sjekket var ok, men det er flere av disse tilgjengelig med lav km og ytelsen er sammenlignbar med 2004-2007 120i og ikke så mye lavere enn 2004-2007 120d.

Med 11,7 V er det jo null lading, bare forbruk. Er viftereim ren og med ok strammer slik at det ikke slurer på dynamoen? Ellers må det nesten være brudd i plusskabel fra dynamo til batteri eller et brudd i jording du ikke har oppdaget. Har du prøvd å måle spenning direkte på dynamo?

Det sitter ikke en spacer utenpå skiven som dekker over sett-skruen?

Det er en "ankerplate" som holder skivene på plass, det er to bolter på baksiden som holder denne. Edit: det ser ut til å skulle være en vanlig skrue på framsiden av skivene, jeg regner med du har demontert kaliperne helt. Link til illustrasjon og fremgangsmåte.

De fleste nyere modeller har et plastdeksel under motorrommet, E36 har vel ikke det som standard. Motorfestene til M50 kan vel inspiseres for sprekker, ellers kan du prøve å se om motoren vrir seg mye ved lett rusing på tomgang, med raske trykk på gasspedalen. Dersom det ikke er motorfestene kan du jo prøve å kjenne på andre ting som er festet til traversen og karosseriet der fremme, om du klarer å styre eller stoppe lyden, eventuelt lytte med en form for stetoskop for å isolere lyden til en del. Festeboltene til selve traversen, tannstangen og bærearmene er vel da aktuelle.

Jeg ville forsøkt å bore ut foringen rundt, med så stort bor som det er plass til mellom indre og ytre hylse - med passende turtall og ikke så mye press bør ikke boret knekke. Når stor nok andel av foringen er borte eller svekket kan indre hylse med bolten bankes ut. Ytre hylse kan da sages over med en baufil som monteres inni hylsen. Lykke til!

Har du noen andre indikasjoner på hvor langt den er kjørt siden forrige oljeskift? Dersom du ikke vet når eller hvilken olje som er brukt, og uansett om det er mer enn 15000 km siden, ville jeg skiftet olje og filter så snart som mulig. Serviceindikatorene kan vanligvis resettes uten verktøy, søk på reset service indicator bmw e46, men ikke reset disse uten at du har kontroll på hva de betyr og om nødvendige servicepunkt er utført. Dekselet warg referer til er under motorrommet, edit: som du kaller scratch plate over her. Dersom det var en ekstern lekkasje ville du nok oppdaget den når du hadde dette av.

Oljefilterhuset ligger i framkant av motor på førersiden. Dersom det lekker ut her - dersom framkant av motor på førersiden er våt av olje - kan det være lekk o-ring rundt lokket på grunn av feilmontering, denne skiftes normalt sammen med filter ved oljeskift, det kan være pakningen mellom oljekjøleren og oljefilterhuset, eller pakningen mellom oljefilterhuset og motorblokken. Alle er ganske rett frem å bytte, greiest i kombinasjon med oljeskift, men du må muligens skru av flere andre ting for å komme til de to sistnevnte. Illustrasjon OBS: Du må finne ut hvilken motor du har, det står sannsynligvis i instruksjonsboken, ellers kan du finne det med registreringsnummer eller siste 7 tegn i VIN. Såvidt jeg kan se ble E46 316i i 2003 produsert med både N40, N42, N45 og N46. Det er såvidt jeg kan se liten synlig forskjell på disse, og en del deler slik som oljefilter er like.

Hvor mye kjører du per måned? Jeg synes opptil 1 liter per 4-5000 km er greit på litt eldre motorer, jeg vil si at forbruket er høyt om det er nært eller over 1 liter per 1000 km. Har du sett etter olje på fremsiden og sidene av motoren? Det vises ofte som mørke/skitne og tilsynelatende våte områder, lett å se med mye lys fra en kraftig lommelykt el. Dersom det lekker f.eks. rundt toppdekselet eller oljefilteret kan det lekke bra mye uten at det dropper ned. Ellers blir nok oljen forbrent. Det kan da hjelpe å skifte veivhusventilasjon, hvis ikke er dårlig ventil- og stempel-tetninger en sannsynlig årsak.

E36 318i med M40 og E36 318is med M42 ble i hvert fall levert med samme girkasse, hvorav siste versjon var Getrag S5D 250G - TBDH med delenr 23007505600 Ref. E36 M40 og E36 M42

Det ser faktisk ut til at den sitter ganske greit til. Til gjengjeld må anlegget tømmes for gass før denne kan byttes.

Feilkoden er i hvert fall for oksygensensoren/lamdasonde til de fremre sylindrene, etter katalysator (monitorerende sensor). Du må sannsynligvis bytte denne sensoren for å bli kvitt feilkoden, dersom de ikke er skiftet nylig er det anbefalt å bytte begge (til fremre og bakre sylindre). OEM sensor koster cirka 1000,- per stykk fra f.eks. koed. Jeg vet dessverre ikke om feil med disse alene vil gi så markant reduksjon i ytelse som du beskriver.

Jeg trodde ikke det er mulig å montere denne typen lager feil vei? Det går nok å presse de feil vei på hjulnavet, men da ser jeg ikke hvordan man kan få på boltene til spindelhuset.

Det skal være en magnetisk ring med fordypninger med jevne mellomrom på baksiden av lageret slik som på dette bildet. Sensoren leser da forandring i magnetfelt som følge av endret avstand til magnetringen i fordypningene. Det er vel ganske vanlig å få en feil på en hjulsensor, jeg ville vurdert å bytte denne før jeg eventuelt byttet hjullager igjen. OEM hjulssensor fås for 700,- fra koed, mens originale hjullager koster over 1000,- per stykk. Dersom du ikke finner ut av det fant jeg denne siden med informasjon om feilsøking av problemer med ABS-systemet.

Dette ble nylig diskutert litt her. Jeg bruker original BMW Longlife 5w-30 og MANN filter på min M54, det koster meg 600,- totalt per oljeskift med 6,5 liter olje og filter. Forøvrig har jeg sett mange steder det anbefales hyppige skift med mineralolje til M50, eventuelt litt lengre intervall med del-syntetisk. Spesielt dersom motoren bruker litt olje slik som den M50B25 jeg hadde før (1 liter per 2000 km) virker det jo ikke å ha så mye hensikt med en olje som skal beholde kvaliteten over lang tid (full-syntetisk). Jeg ble i hvert fall anbefalt og brukte del-syntetisk på den jeg hadde.

Såvidt jeg kan finne på realoem skal N57 ha kjølevæsken som selges med delenr 83192211191, samme som til min M54. Jeg skiftet på min forrige sommer, brukte da denne kjølevæsken og den har en blålig farge. Jeg blandet forøvrig 1:1 med batterivann fra Biltema ved å først kjøre noen skyllerunder med bare batterivann og så fylle halvparten av spesifisert kjølekrets-volum med ren kjølevæske (3,5 av 4 innkjøpte 1,5 liters flasker) før etterfylling med batterivann. Når jeg undersøkte dette til min bil fant jeg mange steder det ble anbefalt minst hver 4. år, men mange anbefaler også hvert 2. år, visstnok også en del BMW-forhandlere. Dersom man først vil skifte alle "evigvarende" væsker vil jeg minne om servoolje som mange steder anbefales skiftet hver 50000km, så omtrent like ofte som kjølevæske.

ZF (Lemförder) er OEM leverandør av de fleste foringer og stag. De fleste slitedelene produsert for BMW av Lemförder kan fås for halv pris i f.eks. Tyskland, Storbritannia og USA, f.eks. fra ersatzteile-reindeer.de og rockauto.com, men om du bestiller bare motorfester blir det nesten samme pris som fra GS eller Koed inkludert moms, frakt og gebyr. De delene GS har direkte fra ZF (Lemförder) er som oftest billigere enn originale (BMW-merkede) deler fra Koed.

Jeg kjøpte og monterte disse for litt over ett år siden. De jeg fikk var fra Kamoka (polsk merke), og har foringer som ser ut til å være helt like de originale, mens selve armene i motsetning til de originale var slipt en del der kulen er festet slik at kulen ikke sitter så dypt og armen er litt tynnere der. Kuleledd-boltene var også noe lengre enn på de originale armene og hadde unbrako i stedet for torx hull i enden, og såvidt jeg husker fulgte det med vanlige muttere og ikke riktige muttere med integrert skive. I sum fremstår disse altså som 2de sortering fra en annen produsent, med et mer generisk kuleledd. Jeg har ikke merket noe problem med disse så langt, men hvis jeg skulle kjøpt nye nå ville jeg heller kjøpt originale fra utlandet. F.eks. ersatzteile-reindeer.de selger Lemförder kasterstag til EUR 109,- inkl. tysk moms, det skulle bli cirka NOK 1100,- per stykk inkl. frakt, norsk moms og gebyr, ved kjøp av venstre og høyre kasterstag. Et annet alternativ er Meyle HD, som mange mener er mer holdbare enn de originale kasterstagene, f.eks. car-parts24.de har disse som et sett til EUR 229,- inkl. tysk moms, som altså skulle bli litt under NOK 1200,- per stykk alt inkludert. Til sammenligning er det min erfaring at det tar cirka 2 uker fra bestilling hos tyske nettbutikker, bla. ersatzteile-reindeer.de, til pakken kan hentes på posten. Til slutt vil jeg anbefale å ha en mutterklyver tilgjengelig i tilfelle du runder av torx-hullet når du demonterer de gamle kasterstagene, jeg fikk behov for det på en av mine.

Fyll gjerne 0,1 bar mer, altså 2,3 bar, for å ta høyde for varme dekk og eventuell feilvisning på manometeret Anbefalt lufttrykk (2,2/2,2 og 2,6/2,7 bar fram/bak med hhv. lite og full last) er for kalde dekk og min erfaring er at man må fylle omtrent 0,1 bar ekstra på bensinstasjon for å oppnå ønsket trykk etter at bilen har stått parkert i skyggen et par timer. Jeg tror imidlertid ikke litt for lavt trykk vil gi vibrasjoner som du beskriver, forhåpentligvis er det bare dårlig balansering av et hjul, men det kan være feil/skade på et dekk eller en felg. Det kan muligens også være kast i bremseskiver, som avhengig av tidligere eiers kjøremønster ved 75000 kan være ganske slitt.