Mons1

Har du hatt adaptive dempere, så hadde du hatt "Comfort"-valg. Da har du ikke EDC. Når du sier senket 35mm så betyr det at du har selv byttet fjærer til kortere fjærer. M-sport understell gir 25mm senket understell fra fabrikken og stivere fjærer. Dette har tidligere krevd andre dempere som er tilsvarende kortere. Men det virker som det er samme dempere på F11 om det er Standard eller Sport. Men skal du ha dempere raskt, så må du bare enten benytte originalt (svindyrt) eller til 3-parts leverandører som har disse inne på lager.

Jeg mistenker det som er svakheten på disse motorene: DISA-ventilen og vakumlekkasje på gummibelgen mot gass-spjellet. Og det kan også være Idling Control Valve som skal holde rett turtall på tomgang. Det siste renses lett med bremserens. ventilen skal være løs og ikke fast. Det er sjelden feil på selve gass-spjellet, men det kan være feil. Da i form av spjellet ikke tetter ved tomgang eller det er feil med mikrobryteren som skal indikere at spjellet er helt igjen. Som sagt ved tomgang så skal gass-spjellet være helt lukket og luften går via Idling Control Valve.

Det skal være en beskyttelsekappe rundt. På noen står det at denne skal monteres. Originalt på verksted ble det montert uten slik kappen. Etter 3 år måtte belgen skiftes på nytt. Kanskje dette er grunnen? Verksteder liker jo at kunder kommer fort tilbake. Bavaria tar jo 6000kr for en belg. Jeg kjøpte OEM-ekvivalent fra England til 1200kr for begge belger. Og da jeg har byttet både belger og kompressor og fulgte bruksanvisningen, så medførte det at koblingen inn til belgen aldri ble helt tett. Jeg tok ut mutteren og låseringen og kuttet bort 5mm av røret. Tredde på mutteren og så låseringen forsiktig slik at det var 4-5 mm avstand fra låseringen og enden på røret. Tredde røret inn og presset forsiktig mutteren inn slik den fikk tak på gjengene å skrudde mutteren til med maks 10Nm. Da ble det tett. Det er viktig at låseringen monteres riktig vei. Innsnævringen skal mot mutteren slik at når mutteren presses mot ringen, så kniper ringen til rundt røret. På noen belger er ringen lik begge veier.

Det siste først: Gul varsellys for bremser antyder slitasjevarsleren angir at klossene er moden for utskifting eller dårlig ledninger til sensor på klossene.. Det er ingen sensor på bremser som angir noe feil med bremsekraftforsterkeren. Ikke som jeg kjenner til. Det kan også være noe feil i ABS-kompressoren som kan trigge slik varsellys, men er ikke sikker. Jeg tror ikke dette har noe med det. Jeg mistenker DISA-ventilen, men også Veivhus trykk-ventilasjonsventilen (CCV), som er et kjent problem. M50/M52/M54 har alle en svakhet med dette samt gummibelgen inn mot innsug. M52 har vel ikke dobbel DISA-ventil slik M54 har? Dette er enkelt å bytte. Du må ta bort gass-spjellet og så kommer du til. Finnes en masse video på YT om bytte av DISA og CCV. Men hvis motor begynner å pendle på tomgang når motor er varm, så kan det tyde på defekt Lambda-sonder også. Det er vist 2 på M52 en før og en etter katalysatoren.

Her er det mye uklart og jeg føler at du er overtalt til å gjøre mye dyrere innkjøp enn nødvendig. Jeg tolker dette som at du fikk stopp pga defekt dynamo og ikke pga innsug og vibrasjonsdemper. Men først og fremst vil jeg tipse deg om denne Youtuberen som har akkurat samme bil: https://www.youtube.com/user/Georgeausters Han har en rekke DIY og link til hvor man får kjøpt deler billig og hvilken verktøy som er nødvendig. Du nevner at feilen med manifoilen er: "Problemet med innsuget er at det lekker luft og olje" Dette høres veldig rart ut da det ikke er noe olje som kan legge inn/ut av manifoilen, men jeg tipper du har samme problem som det er med alle dieselbiler med EGR: Innsuget sotes igjen med en miks av sot og olje fra EGR-ventilen. Jo mer bykjøring og mindre langkjøring, jo mer soting i innsuget. Hva som kan skje er at det begynner å lekke på innsuget der aktuatoren for Swirlflapsen, slik at turbotrykk lekker ut. Det samme skjedde med George Austers. Han byttet manifoilen med en "forsterket" manifoil og han linker til der dette kan kjøpes. Men igjensotet manifoil man renses/vaskes med trykkvasker og ovnsrens. Det er litt opp til enhver om man vil betale tusenvis av kroner for å la et verksted gjøre dette eller om man tar jobben selv. Innsug-manifoilen er en veldig enkel jobb. Mye enklere på disse bilene enn det er på mange andre biler. Vibrasjonsdemperen er dessverre en "service-del" de gummiopphenget sprekker. Tilslutt løsner reimskiva og du har kritisk stopp på veien. Det er enkelt å skifte på N47. Det er 4 Torx bolter som holder vibrasjonsdemperen som ikke er dratt til slik det er på den eldre M47 der du må bruke sprengstoff for å få løs bolten. Det er også god plass å gjøre dette på en E61. Det tar 5min å fjerne viften. Så hvis vibrasjonsdemperen har sprekker, så må den byttes. OEM: 11237823191 På ebay får du kjøpt for mellom 1000 og 2000kr. Jeg tror de 4 boltene må også byttes og det finnes sett med vibrasjonsdemper, bolter og også strammer/løpehjul for multireima. Gjør du jobben selv, sparer du ca. 10000kr. Lykke til.

Jeg regner med at det ikke er EDC på denne bilen, så da blir det ikke så dyrt. Men du unnlater å informere om det viktigste her: Hva slags F11 er det snakk om? Er det xDrive? Er det med M Sport? Fant M Sport Sachs på ebay for 4000kr for begge sider.

I det øverste bildet ser du en 30mm fleks-slange i hardplast Denne er koblet til like under oljepåfyllingen og kobles inn mot intercooler. Dette er en oljedamp-retur-slange og denne er kjent for å sprekke i selve påkoblingen oppe. Dra av støydekslet øverst og gjør en skikkelig inspeksjon. Et annet alternativ er at toppdekselet som er i plast har sprukket. Dette er også vanlig.

Jeg byttet belgene og kompressoren på min F11. Det viste seg at trykk-ventilen var rustet fast slik at bilen ikke kunne "senkes" ved behov. Men jeg fikk heller ikke den nye til å starte. Det viste seg at hvis det ligger en feilkode, så starter ikke kompressoren. Feilkodene må slettes.

Hei, Var på EU-kontroll og fikk en mangel "Hull på støvmansjett, ytre venstre forran". Dette er en 2'er. Det ser ut som mansjetten kan byttes slik at man slipper å må ut med 15000kr for bytte av hele akslingen. Er det noen som har gjort dette og om dette krever noe spesialverktøy?

Ny-ladet batteri bør har mer enn 12Volt for å sikre start. Men her er ikke batterispenningen problemet da problemet oppsto under kjøring. Da bør det være over 14Volt på systemet. Jeg mistenker dårlig kontakt. Det kan være snakk om vanninntregning og korrosjon ett eller annet plass. Nå er dette en gammel sak (2 år) og jeg vil tippe problemet er fikset eller eier er økonomisk konkurs etter endelig feilsøking på verksted.

Warning: Ja dette kan tolkes som reklame, men NEI jeg er ikke sponset eller bedt om å gjøre dette. Jeg har bare troen på at dette er positivt og bra for alle som diagnostiserer BMW'er. Jeg har en del erfaring med AutoData og AutoFrontal. De har en imponerende database med Teknisk Data og Bulletenger for de fleste Europeiske biler inkl. BMW. Jeg har fulgt med på Youtube-kanalen til "Diagnose Dan" som viser i detalj hvordan man diagnostiserer og fikser biler. Ikke bare å diagnostiserer men også forklarer hvordan ting fungerer. Spesielt dette med Can-bus og moderne elektronikk. Nå har Diangnose Dan gått i samarbeid med Auto Frontal og laget en pakke der mekanikere rundt i spesielt Europa deler erfaringer. Mange feil som oppstår er noe mange andre har opplevd tidligere og har funnet løsning på hvordan fikse problemet. Hvorfor finne opp kruttet flere ganger? DDTSB er en database der man søker på Feilkoder eller symptomer og så kan man få treff på årsaksbeskrivelse og veilednining for fiks. Det er nå en konkurranse der man svarer på et enkelt spørsmål og kan vinne 1 år abo på DDTSB. Jeg vil derfor anbefale både Auto Frontal. DDTSB og Youtube-kanalen Diagnose Dan. https://www.ddtsb.com

Det har vært en del tråder om kast i bremseskiver og at noen biler er mer følsom. Jeg personlig tror ikke helt på dette at noen biler er mer følsom, men at kanskje noen produsenter har litt for stor avvik i metal-legeringen i skivene slik at de slår seg lettere ved plutselig økt temperatur. Men kanskje tommelfingerregelen er: Har du hørt om merket, ja da er det trygt å bruke den

Jeg føler at jeg snart må skifte skiver og klosser på min F11 520d xDrive. Vil spør hvilken erfaring og syn folk har på forskjellige produsenter? Virker som at Zimmermann er populært. Noen som vet hvem som produserer de originale (Bosch)? Men hva med Vaico, TRW, Mapco, Brembo, Metelli, Febi Bilstein? m.fl? Er det noe man bør ligge langt unna?

Hvis tyvene har spesialverktøy som passer alle bolter. Hvorfor har ikke Dekk-service aktørene slik spesialverktøy? Må jo være en del folk som har samme problem. Sikker ikke bare jeg

Da var problemet løst: Det var originale BMW-låsebolter, så turen innom Bavaria løste dette problemet. 4 standardbolter er kjøpt og montert. Case closed! Men i følge Mutphys Law, så blir vel hjulene stjålet nå under første natta

Burde kanskje vente til en tyv får løs hjulene før jeg stopper han?

Nøkkelen har selvfølgelig alltid ligget i bilen. Jeg tror jeg brukte de sist gang da jeg byttet luftbelgene bak nå i høst og teorien min er at nøkkelen sto igjen i hjulet og har da flydd av da jeg begynte å kjøre. Alt annet av verktøy som ble benyttet inkl momentnøkkelen ligger de de skal ligge. Jeg tipper at jeg ikke er den eneste som har dette problemet. Håper noen av disse dekk-verkstedene har et utvalg av spesialnøkler der en passer. Men noen som vet hvordan original låsebolt på F11 ser ut? Eller har dette vært satt på i ettertid?

Da skjedde det som ikke skulle skje, spesialnøkkelen for låsebolten er sporløs forsvunnet. Alt annet av verktøy som jeg brukte for å ta av og på hjulene sist gang ligger der de skal ligge, men den forbannende spesialnøkkelen er borte. Da er løsningen forhåpentlig at et dekk-verksted har et sett med slike nøkler der en vil passe. Men hva blir løsningen hvis jeg ikke får løst dette? Vet ikke om dette er originalt fra BMW. Bilen er en -13 F11. Låseboltene ligner på de på vedlagt bilde, men sporet er usymetrisk.

0W-30 er kun en fordel hvis du bor i et kaldt miljø slik som Røros eller Troms/Finnmark med kaldstart i minus 30 grader 0W-30 gir dårligere smøring på lengre varmkjøring på f.eks sommeren. Dette øker fordampingen av oljen som gjør oljen dårligere over tid og du får mer oljedamp inn innsuget. Jeg anbefaler 5W-40 LL-04. Kjører man oljeskift pr 10k km og man kjører men god miks av langkjøring, så kan man like godt kjøre Biltema LL-04. Jeg personlig kjører Agip ENI I-Sint MS 5W-40. Har hørt at dette er 100% nyrafinert olje fra nordsjøen. Mange produsenter blander inn en del re-rafinert spillolje. Men ENI er vanskelig å få tak i. Andre oljer som er av beste kvalitet er Castrol, Motul og Liqui Moly. BMW har vel gått fra Castrol til Shell. Har aldri hørt noe positivt om Shell. Anbefaler Sergiu Gabor på Youtube som tester olje, filter og mange ting. Men det viktigste er oljeintervall og kjøremønster.

Ok, da er det bare selve slitasjesensorene som kan være årsaken. En framme og en bak. Jeg hadde også problem med å resette bremseservice. Framme fant jeg at ledningen til sensor var kuttet. Må ha skjedd under hjulskifte. Byttet sensor framme, men fortsatt gikk det ikke å resette. Så skiftet jeg bak selv om alt så ok ut og da gikk det å nullstille.

Du er nødt å bruke INSTA+ for å lese av feil på gearkassen. Er dette en ZF HP8 (8-trinns)? Jobben som ble gjort vil jeg tippe ble gjort med at enten motor ble tatt ut eller at automat-kassen ble tatt ned. Mye som kan har skjedd i denne prosessen. Sjekke opp ledninger og kontakt på gearkasse er iorden. INSTA+ vil være løsningen for å lese av feil i gearkassen. Men ettersom du har vært på Bavaria, så vil jeg tippe at de benytter INSTA+. Du mistenker fordelingskassen og det kan jo selvfølgelig være der. Det er ingen aksling mellom gearkasse eller fordelingskasse. Mener det er en kjededrift og så en elektrisk styrt lamell som kobler inn foraksel. Men at ikke Bavaria klarer å lese av en feilkode? Kanskje fordelingskassen har sin egen jording og tilkobling av signal/strøm? Jeg mener at det skal ikke oppstå feil på gearkasse eller fordelingsklassen ved å være frakoblet. Jeg tror det er noe som har skjedd under demontering og montering.

Et tips som kan testes. Man kan resette Bremsevarsel på instrumentpanelet via Trippteller-knappen(Holde inne i 10sek). Men du må løsne Parkeringsbremsen og ikke trå på bremsepedalen når du kjører Reset. Dette betinger at slitasjesensor ikke er "trigget" eller at det er brudd på ledningen.

Nivåsensoren står i bunnen av ekspansjonstanken. Har egentlig aldri hørt om at denne er et problem, Har heller hørt om at ekspansjonstanken er et problem som sprekker og lekker. Finnes noen kina-dritt som sikkert fungere. Komplett ekspansjonstanke med føler

Er det M-Tech understell på bilen? Vær obs på det for det er forskellige dempere og fjæringer for dette. Men er det standard, så kan kanskje Biltema fungere, hvis de har. Tror Biltema kun har for bak. eBay, Eurodel, FCP Euro, Skruvat, Rexbo, KOED osv har masse utvalg. Jobben bak er enkelt ettersom demperen står utenfor fjæringen. Det meste av jobben er å plukke bagasjerommet til atomer. Framme er det verre med. Du er avhengig av proff-verktøy for å presse fjæren sammen. Være obs på bolten som fester demperen nede som kan være fastrusten og da sliter du hodet av og du har et helvete å få fikset. Alt kan fikses med jekk og bukker.

Veldig bra at den ikke har AdBlue. Forbannet dritt som skaper problemer og dyre reparasjoner. Bl.a er det kjent at varmekabelene langs tilførselsslangen bruker å bli defekt. AdBlue tryser til iskrystaller hvis det blir feil med varmekabelen og vips må hele dritten skiftes ut. Slangen med varmekabelen koster bare 2500kr, men det koster 20000kr for å bytte den Høytrykkspumpen har en design der hvert stempel har en rulle-lager. Hvis det oppstår friksjon mellom "kamakslingen" og stepelet, så kan stempelet rotere 90grader slik at rulla står på tvers av eksenter-akslingen og den spises opp. Det er vist ingenting som hindrer stempelet å rotere. Spørsmålet som ingen har besvart er om økt Bio-tilsetning kan være årsaken til at dette skjer. Motorskadeforsikring har dessverre begrenset varighet. Ofte kun opp til 8 år og 200k km. Det finnes tilleggsforsikring for dette, men betingelsene må leses nøye.