Mons1

Du har sikkert rett i alt du sier, men problemet er jo at alle har forskjellge meninger. Kjører kun Helsyntet og kun olje etter spesifikasjoner som er oppgitt i manualen. Men du vet like godt som meg at selv om olje oppgis til BMW LL-04 og ACEA C3, så er det forskjell på oljen. Biltema selger olje med slike spesifiasjoner, så ville du ha brukt Biltema? Det interessante er at BMW har ikke akkurat endret sin policy på oljeintervaller før evt etter 2013. På min 13mod så står det i manualen at jeg skal følge intervallet som kjørecomputeren gir. Jeg har nå kjørt 22000km siden sist oljeservive og 1,5 år. Fortsatt vil Kjørecomputeren ha enten 5000km til eller mai-2019. Da stiller jeg spørsmål om hvor mange turboer har ryket pga BMW sin definisjon av oljeservice i hht kjørecomputeren?

Jeg vet ikke om ny LMM medfører programmering. Det kan være snakk om å slette lagret adaptive justeringer. Det jeg lurer på er jo at selve elektronikken ligger vel i den innstikksmodulen på LMM. Hvorfor må man kjøpe hele dingsen? Mener å huske å ha sett at man bare kjøper innstikksmodulen. Tar da 30 sek å bytte. Ser at det finnes brukt på ebay for 400-500kr. Uansett så er jeg ikke ekspert på dette, men de fleste får fikset problemet med ny LMM. RS

LMM er kanskje en av de vanskeligste å feilsøke. Defekt LMM trigger sjelden feilkode. Dessuten kan det være mange andre problemer som gir akkurat samme symptomer. Vakum-lekkasje, brudd på ledning til temp-div temp-sensorer, Turbo-problem osv. Prøv å få lest av ECU for feilkoder og kontroller vakum-slangene. Bytte av LMM er vel det siste man gjør. Man kan godt prøve å rense den med spray. Finnes masse DIY på Youtube. Lykke til!

Nå har jeg snakket med mange fagfolk om olje. Jeg er enig med Hpi om følelser ved valg av olje. Tror vi alle drives av følelser uansett hva man kjøper. Noen russere har tatt seg bryet å teste en haug med oljer i noen mer eller mindre amatørmessig undersøkelse, men man fikk noen inntrykk. Kuldetesten er jo kjent. Frys ned oljen til minus 30 grader eller noe slikt og sjekk viskositeten. 10W-40 er blokkfrosen og stiv. 0W-30 holder seg fortsatt flytende. Dette er jo ekstremt viktig under kaldstart. Hvordan får motoren start i kulde hvis oljen er stiv? Men 0W-30 er bra under kaldstart, men har dårligere smøreegenskaper ved drift-varm motor. Det som var mest interessant var varmetesten. Oljene varmes opp og så observerer man hvordan oljene forandret seg. Original-oljen til Toyota ble til karamel først. Den rett og slett krystallieres og tørkes inn. Det er dette vi ser som et belegg som legger seg på innsiden av motoren. De kjente oljene slik som Castrol, Mobil1, Shell Helix(Som i dag er BMW-oljen?) kommer midt på treet. Den beste er 5W-40 som har god kaldstart-egenskaper, men beholder smøreevne i hele temperatur-registeret og tåler høyere temperatur uten å krystallisere seg. Det er derfor på racing-biler man velger 10W-50. En olje som tåler svært høy temperatur. På diesel-motorer så velges ofte 5W-30 fordi diesel-motorer produserer mindre varme enn bensinmotorer, men denne oljen karameliserer seg lettere enn 5W-40. En annen test er smøretesten der man belaster friksjonsflaten til et hjul ikke lenger går rundt. Dette med oljen oppvarmet til ca. 100grader. Der kom oljer jeg ikke har hørt om i toppen. Slik som Liquimoly. Så snakket jeg med noen som driver med olje Der lærte jeg at Mobil1 i dag faktisk er Esso-olje. Esso kjøpte Mobil1 for å skaffe seg en merkenavn for sin egen olje. Dere har vel lagt merke til at Esso-stasjonene ikke lenger har Esso-olje, men Mobil1? Så kom et nytt ord fram: Reraffinert olje. Olje som som rafineres fra gammel spillolje. Denne reraffinerte oljen blandes inn i ny olje. Om Valvoline så snakkes det om 100% reraffinert olje. Jeg vet ingeting om reraffinert olje er noe dårligere enn ny-produsert olje, men spillolje er jo en sammensetning av alle typer spillolje med forskjellig viskositet. Det kan jo ikke være bra å blande forskjellige type oljer? Da kom det fram en olje som framstår som helt ren. Det er AGIP-Eni. De henter all sin olje for produksjon av motorolje fra Nordsjøen og all Eni-oljen er 100% nyraffinert uten tilsetting av reraffinert olje. AGPI-Eni omtales som det beste du kan få på markedet. Har derfor bestilt AGPI-Eni I-sint

Jeg er enig i at 0W-30 er den beste for oss i Norge og kalde vintere. Men jeg hører at Mobil1 ESP Formula er bedre olje enn Castrol Edge. For vanlige folk så opplever man neppe noen forskjell, men med tanke på N47 sine svakheter, så bør man kanskje satse på det beste som kan fåes.

Ser at Skruvat selger Castrol Edge til bra pris, men jeg blir ikke klok. Castrol Edge 5W-40 finnes i en C3 BMW LL-04 for Turbo Diesel Så finnes Castrol Edge 0W-30 Universal C3 BMW LL-04 Og så finnes det 5W-30 Universal C3 BMW LL-04 Så hva anbefales?

Sjekket servicehistorikken og ser at ved forrige oljeservice, så ble det benyttet Valvoline Synpower C3 5W-30. Svindedyr olje i følge regningen Så valgene er på BMW LL-04: 0W-30, 5W-30, 0W-40 og 5W-40

Ok, dette har sikkert vært diskutert 100 ganger tidligere og spørsmålet er sikkert dumt, men jeg spør likevel: - Hvilken anbefalt motorolje bør jeg velge? Bil: 2013/14 BMW 520D Touring xDrive 184hk 100000km Bør jeg velge 0W-30 eller 5W-40? Tenker på Castor Edge eller anbefales noe annet? Og vil det fungere med Biltema oljefilter?

Tok ånden over meg og tok fram verktøyet. Det var super-enkelt å få ut låsemekanismen i bakdøren. Tok ikke mer enn 10minutter. Testet låsen med låsemekanismen ute og konkluderer med at feilen er inni selve boksen. Prøvde å se hvordan det er å demontere selve boksen, men det ser ikke ut som den er laget for noe slikt. Det var noen pittesmå trox-skruer, men jeg hadde ikke den størrelsen. Kanskje enklere å finne en brukt som fungere på ebay?

Plutselig vil ikke den ene bakdøren låse seg opp via fjernkontrollen. Man må åpne den fra innsiden ved å dra å håndtaket for å åpne døren. Men den låser seg fra fjernkontrollen. La merke til at noen ganger gikk bare "knoppen" halvveis ned og kunne da åpnes igjen via fjernkontrollen, men når den låser seg og "knoppen" går helt ned, så klarer man ikke å åpne den. Konklusjonen er at det er en treghet slik at den elektriske mekanismen ikke klarer å åpne skikkelig. For mye motstand. Så spørsmålet er: Hvor kan denne tregheten være? Er det noe som kan smøres? Ser på dele-tegning at "knoppen" er et stag som går det til hovedenheten for låsen. Regner med at dette er montert inni døren slik at det er et mareritt å ta ut. Noen som har vært borti dette og har noen tips? Bil: 2002mod 320DAT.

Høytalere er en ting, men hvor mye skal til for å få diskantene tilkoblet original lyd-anlegg? Jeg ser for meg at vi som ikke har oppgradert lyd, ikke har de riktige delefilteret som skal til for å koble til en ekstre diskant i døren(speilhuset).

Fant det ut på BMW VIN Decoder: SCHWARZ 2 (668) :-)

YN62015

Har ingen M-Sport, så det er ikke en sak. Klarte å ramponere støtsfangeren bak da jeg rygget i en stein som lå gjemt under snøen. Slo et stort stykke ut av hjørnet på støtsfangeren bak. Ikke mulig å reparere. Ser at det finnes en mengde bra tilbud på eBay. En endelig siste spørsmål: Hvor finner jeg lakk-koden/fargenavn? Finner dette ingen plass. Står bare "Svart" på det jeg kan finne i papirene. Det er ikke metallic, så hva heter denne standard svart på F10/F11? RS

blinkelys i speil ja, så da har jeg LCI Men til spørsmål nr 2. Er det forskjell på bakre støtsfanger mellom pre-LCI og LCI? RS

BMW begynte produksjon av LCI(Facelift) for F10/F11 i july 2013. Jeg har en 08/13 F11. Hvordan kan jeg finne ut om dette er en LCI eller ikke? Skal prøve å finne bakre støtsfanger til denne. BTW: Er det forskjell på bakre støtsfanger mellom pre-LCI eller LCI?

Kan være en bagatell slik som dårlig kontakt. Man kan prøve å koble fra boksen og vente 10 sek og så koble den til igjen. Driftsstrøm til denne boksen går neppe igjennom standard sikringsboks. Det kan være en spesialsikring et annet sted.

Google er din venn: http://www.bimmerfest.com/forums/archive/index.php/t-809984.html

Jeg har en 08/2013 og den gikk an å registerer på den norske portalen uten problemer. Bilen er opprinnelig svensk-solgt. Tjenester som ble kjøpt originalt med bilen ble automatisk flyttet over til den norske kontoen. Synn at det ikke går an å oppgradere Navi direkte, men over 3G så har det tatt en evighet. Det koster 800kr for en 2 årig oppgradering av Kart. Dette skulle jeg ha tenkt på før jeg kjørte 3000km i sommer og oppdaget at på Øst-landet som ligner ikke veiene på noe som ligger inne på kartet. Bl. a E6 fra Hamar mot Oslo er jo helt nytt

Ja og der står det at jeg er over tiden med 5000km RS

Dette er jo interessant. Jeg har en 08/2013 F11 med ConnectedDrive. Jeg trodde ikke bilen hadde noe SIM-kort eller mobil-enhet og at alt gikk over ekstern mobil via BT. Bilen er svensksolgt, så jeg trodde også at ingen av disse funksjonene fungerer her i Norge. Jeg ville uansett forsøke å registerer bilen på den norske siden. Jaggu funket det. Og jaggu funket Remove Service fra mobilen også. Det bare tar håpløst lang tid før en kommando er sendt til den faktisk aktiveres i bilen. Men dette betyr at det er SIM-kort i min bil? Da er jo spørsmålet: Finnes det 4G-modul til denne bilen? Kan dette byttes eller blir det som med FM at dette blir ubrukelig når 3G fases ut? På nettsiden så kommer det opp at jeg har: - ConnectedDrive Service - Remote Service - Tele Service - intelligent Nødanrop Hva anbefales å kjøpe i tillegg? Forutenom å oppdatere Navi-kart?

Fikk varsel om slitte bremseklosser framme. Jeg tok av hjulet og fant ut at ledningen til bremsesensoren var slitt av. Da tenke jeg at dette er årsaken til bremsevarselen. Det var også ca. 4mm avstand mellom bremseskiven og sensoren. Tenkte så at jeg bare kjøre ny sensor. Skiftet slittasjesensor, men ikke svarte om jeg fikk slettet feilen. Spørsmålet: Er sensoren slik at den senser avstanden mellom sensor og bremseskiven eller er det slik som på de gamle at den trigges når bremseskiven begynner å slite på sensoren?

Når det gjelder N47 og reg-kjede, så skal dette være mye bedre etter 2010. Det som kan skape bekymring er bruken av Bosch sin CP4-pumpen. Denne pumpen brukes i mange andre biler enn BMW. Har selv en 2013mod 184hk. Den runder snart 100000km. Foreløbig ingen lyder eller andre problemer. Hvis det er noen motor fra BMW som virkelig burde frarådes, så må det være N43/N45/N46 bensin. Disse motorene burde vært trukket tilbake. Trøbbel med VANOS, trøbbel med ledeskinnene for registerkjeden som er laget i plast og slites opp på null komma niks og svakheter med smøring av rådene og veiv som resulteres i totalhavari. BMW er kjent med problemet og de som bl.a opplever registerhavari sjokkeres når de ser at det monteres på nytt ledeskinner i plast. Når skal BMW begynne å lære av feilene sine?

Det er det jeg har en mistanke om. Sjekket og det finnes ingen olje-beholder for servo og nede på servoen er det ingen hydrolikk-slanger, men men motor. Men er det da ingen form for smøring her?

Nå spør jeg kanskje dumt, men er det noe servoolje på f10/f11? Det er iallefall ikke noen plass å sjekke servooljen. Jeg har fått sånn rar følelse i styret. Akkurat som om servoen er noe forsinket. Føles som om det er slakk i styringen eller at servoen sliter pga manglende servoolje. Leste nettopp at mange slurver med å skifte servoolje og spesielt på BMW. Så da lurer jeg på om det er noe servoolje å skifte på en F11? -13 f11 520da Touring xDrive