Mons1

Her er det mye uklart og jeg føler at du er overtalt til å gjøre mye dyrere innkjøp enn nødvendig. Jeg tolker dette som at du fikk stopp pga defekt dynamo og ikke pga innsug og vibrasjonsdemper. Men først og fremst vil jeg tipse deg om denne Youtuberen som har akkurat samme bil: https://www.youtube.com/user/Georgeausters Han har en rekke DIY og link til hvor man får kjøpt deler billig og hvilken verktøy som er nødvendig. Du nevner at feilen med manifoilen er: "Problemet med innsuget er at det lekker luft og olje" Dette høres veldig rart ut da det ikke er noe olje som kan legge inn/ut av manifoilen, men jeg tipper du har samme problem som det er med alle dieselbiler med EGR: Innsuget sotes igjen med en miks av sot og olje fra EGR-ventilen. Jo mer bykjøring og mindre langkjøring, jo mer soting i innsuget. Hva som kan skje er at det begynner å lekke på innsuget der aktuatoren for Swirlflapsen, slik at turbotrykk lekker ut. Det samme skjedde med George Austers. Han byttet manifoilen med en "forsterket" manifoil og han linker til der dette kan kjøpes. Men igjensotet manifoil man renses/vaskes med trykkvasker og ovnsrens. Det er litt opp til enhver om man vil betale tusenvis av kroner for å la et verksted gjøre dette eller om man tar jobben selv. Innsug-manifoilen er en veldig enkel jobb. Mye enklere på disse bilene enn det er på mange andre biler. Vibrasjonsdemperen er dessverre en "service-del" de gummiopphenget sprekker. Tilslutt løsner reimskiva og du har kritisk stopp på veien. Det er enkelt å skifte på N47. Det er 4 Torx bolter som holder vibrasjonsdemperen som ikke er dratt til slik det er på den eldre M47 der du må bruke sprengstoff for å få løs bolten. Det er også god plass å gjøre dette på en E61. Det tar 5min å fjerne viften. Så hvis vibrasjonsdemperen har sprekker, så må den byttes. OEM: 11237823191 På ebay får du kjøpt for mellom 1000 og 2000kr. Jeg tror de 4 boltene må også byttes og det finnes sett med vibrasjonsdemper, bolter og også strammer/løpehjul for multireima. Gjør du jobben selv, sparer du ca. 10000kr. Lykke til.

Jeg regner med at det ikke er EDC på denne bilen, så da blir det ikke så dyrt. Men du unnlater å informere om det viktigste her: Hva slags F11 er det snakk om? Er det xDrive? Er det med M Sport? Fant M Sport Sachs på ebay for 4000kr for begge sider.

I det øverste bildet ser du en 30mm fleks-slange i hardplast Denne er koblet til like under oljepåfyllingen og kobles inn mot intercooler. Dette er en oljedamp-retur-slange og denne er kjent for å sprekke i selve påkoblingen oppe. Dra av støydekslet øverst og gjør en skikkelig inspeksjon. Et annet alternativ er at toppdekselet som er i plast har sprukket. Dette er også vanlig.

Jeg byttet belgene og kompressoren på min F11. Det viste seg at trykk-ventilen var rustet fast slik at bilen ikke kunne "senkes" ved behov. Men jeg fikk heller ikke den nye til å starte. Det viste seg at hvis det ligger en feilkode, så starter ikke kompressoren. Feilkodene må slettes.

Hei, Var på EU-kontroll og fikk en mangel "Hull på støvmansjett, ytre venstre forran". Dette er en 2'er. Det ser ut som mansjetten kan byttes slik at man slipper å må ut med 15000kr for bytte av hele akslingen. Er det noen som har gjort dette og om dette krever noe spesialverktøy?

Ny-ladet batteri bør har mer enn 12Volt for å sikre start. Men her er ikke batterispenningen problemet da problemet oppsto under kjøring. Da bør det være over 14Volt på systemet. Jeg mistenker dårlig kontakt. Det kan være snakk om vanninntregning og korrosjon ett eller annet plass. Nå er dette en gammel sak (2 år) og jeg vil tippe problemet er fikset eller eier er økonomisk konkurs etter endelig feilsøking på verksted.

Warning: Ja dette kan tolkes som reklame, men NEI jeg er ikke sponset eller bedt om å gjøre dette. Jeg har bare troen på at dette er positivt og bra for alle som diagnostiserer BMW'er. Jeg har en del erfaring med AutoData og AutoFrontal. De har en imponerende database med Teknisk Data og Bulletenger for de fleste Europeiske biler inkl. BMW. Jeg har fulgt med på Youtube-kanalen til "Diagnose Dan" som viser i detalj hvordan man diagnostiserer og fikser biler. Ikke bare å diagnostiserer men også forklarer hvordan ting fungerer. Spesielt dette med Can-bus og moderne elektronikk. Nå har Diangnose Dan gått i samarbeid med Auto Frontal og laget en pakke der mekanikere rundt i spesielt Europa deler erfaringer. Mange feil som oppstår er noe mange andre har opplevd tidligere og har funnet løsning på hvordan fikse problemet. Hvorfor finne opp kruttet flere ganger? DDTSB er en database der man søker på Feilkoder eller symptomer og så kan man få treff på årsaksbeskrivelse og veilednining for fiks. Det er nå en konkurranse der man svarer på et enkelt spørsmål og kan vinne 1 år abo på DDTSB. Jeg vil derfor anbefale både Auto Frontal. DDTSB og Youtube-kanalen Diagnose Dan. https://www.ddtsb.com

Det har vært en del tråder om kast i bremseskiver og at noen biler er mer følsom. Jeg personlig tror ikke helt på dette at noen biler er mer følsom, men at kanskje noen produsenter har litt for stor avvik i metal-legeringen i skivene slik at de slår seg lettere ved plutselig økt temperatur. Men kanskje tommelfingerregelen er: Har du hørt om merket, ja da er det trygt å bruke den

Jeg føler at jeg snart må skifte skiver og klosser på min F11 520d xDrive. Vil spør hvilken erfaring og syn folk har på forskjellige produsenter? Virker som at Zimmermann er populært. Noen som vet hvem som produserer de originale (Bosch)? Men hva med Vaico, TRW, Mapco, Brembo, Metelli, Febi Bilstein? m.fl? Er det noe man bør ligge langt unna?

Hvis tyvene har spesialverktøy som passer alle bolter. Hvorfor har ikke Dekk-service aktørene slik spesialverktøy? Må jo være en del folk som har samme problem. Sikker ikke bare jeg

Da var problemet løst: Det var originale BMW-låsebolter, så turen innom Bavaria løste dette problemet. 4 standardbolter er kjøpt og montert. Case closed! Men i følge Mutphys Law, så blir vel hjulene stjålet nå under første natta

Burde kanskje vente til en tyv får løs hjulene før jeg stopper han?

Nøkkelen har selvfølgelig alltid ligget i bilen. Jeg tror jeg brukte de sist gang da jeg byttet luftbelgene bak nå i høst og teorien min er at nøkkelen sto igjen i hjulet og har da flydd av da jeg begynte å kjøre. Alt annet av verktøy som ble benyttet inkl momentnøkkelen ligger de de skal ligge. Jeg tipper at jeg ikke er den eneste som har dette problemet. Håper noen av disse dekk-verkstedene har et utvalg av spesialnøkler der en passer. Men noen som vet hvordan original låsebolt på F11 ser ut? Eller har dette vært satt på i ettertid?

Da skjedde det som ikke skulle skje, spesialnøkkelen for låsebolten er sporløs forsvunnet. Alt annet av verktøy som jeg brukte for å ta av og på hjulene sist gang ligger der de skal ligge, men den forbannende spesialnøkkelen er borte. Da er løsningen forhåpentlig at et dekk-verksted har et sett med slike nøkler der en vil passe. Men hva blir løsningen hvis jeg ikke får løst dette? Vet ikke om dette er originalt fra BMW. Bilen er en -13 F11. Låseboltene ligner på de på vedlagt bilde, men sporet er usymetrisk.

0W-30 er kun en fordel hvis du bor i et kaldt miljø slik som Røros eller Troms/Finnmark med kaldstart i minus 30 grader 0W-30 gir dårligere smøring på lengre varmkjøring på f.eks sommeren. Dette øker fordampingen av oljen som gjør oljen dårligere over tid og du får mer oljedamp inn innsuget. Jeg anbefaler 5W-40 LL-04. Kjører man oljeskift pr 10k km og man kjører men god miks av langkjøring, så kan man like godt kjøre Biltema LL-04. Jeg personlig kjører Agip ENI I-Sint MS 5W-40. Har hørt at dette er 100% nyrafinert olje fra nordsjøen. Mange produsenter blander inn en del re-rafinert spillolje. Men ENI er vanskelig å få tak i. Andre oljer som er av beste kvalitet er Castrol, Motul og Liqui Moly. BMW har vel gått fra Castrol til Shell. Har aldri hørt noe positivt om Shell. Anbefaler Sergiu Gabor på Youtube som tester olje, filter og mange ting. Men det viktigste er oljeintervall og kjøremønster.

Ok, da er det bare selve slitasjesensorene som kan være årsaken. En framme og en bak. Jeg hadde også problem med å resette bremseservice. Framme fant jeg at ledningen til sensor var kuttet. Må ha skjedd under hjulskifte. Byttet sensor framme, men fortsatt gikk det ikke å resette. Så skiftet jeg bak selv om alt så ok ut og da gikk det å nullstille.

Du er nødt å bruke INSTA+ for å lese av feil på gearkassen. Er dette en ZF HP8 (8-trinns)? Jobben som ble gjort vil jeg tippe ble gjort med at enten motor ble tatt ut eller at automat-kassen ble tatt ned. Mye som kan har skjedd i denne prosessen. Sjekke opp ledninger og kontakt på gearkasse er iorden. INSTA+ vil være løsningen for å lese av feil i gearkassen. Men ettersom du har vært på Bavaria, så vil jeg tippe at de benytter INSTA+. Du mistenker fordelingskassen og det kan jo selvfølgelig være der. Det er ingen aksling mellom gearkasse eller fordelingskasse. Mener det er en kjededrift og så en elektrisk styrt lamell som kobler inn foraksel. Men at ikke Bavaria klarer å lese av en feilkode? Kanskje fordelingskassen har sin egen jording og tilkobling av signal/strøm? Jeg mener at det skal ikke oppstå feil på gearkasse eller fordelingsklassen ved å være frakoblet. Jeg tror det er noe som har skjedd under demontering og montering.

Et tips som kan testes. Man kan resette Bremsevarsel på instrumentpanelet via Trippteller-knappen(Holde inne i 10sek). Men du må løsne Parkeringsbremsen og ikke trå på bremsepedalen når du kjører Reset. Dette betinger at slitasjesensor ikke er "trigget" eller at det er brudd på ledningen.

Nivåsensoren står i bunnen av ekspansjonstanken. Har egentlig aldri hørt om at denne er et problem, Har heller hørt om at ekspansjonstanken er et problem som sprekker og lekker. Finnes noen kina-dritt som sikkert fungere. Komplett ekspansjonstanke med føler

Er det M-Tech understell på bilen? Vær obs på det for det er forskellige dempere og fjæringer for dette. Men er det standard, så kan kanskje Biltema fungere, hvis de har. Tror Biltema kun har for bak. eBay, Eurodel, FCP Euro, Skruvat, Rexbo, KOED osv har masse utvalg. Jobben bak er enkelt ettersom demperen står utenfor fjæringen. Det meste av jobben er å plukke bagasjerommet til atomer. Framme er det verre med. Du er avhengig av proff-verktøy for å presse fjæren sammen. Være obs på bolten som fester demperen nede som kan være fastrusten og da sliter du hodet av og du har et helvete å få fikset. Alt kan fikses med jekk og bukker.

Veldig bra at den ikke har AdBlue. Forbannet dritt som skaper problemer og dyre reparasjoner. Bl.a er det kjent at varmekabelene langs tilførselsslangen bruker å bli defekt. AdBlue tryser til iskrystaller hvis det blir feil med varmekabelen og vips må hele dritten skiftes ut. Slangen med varmekabelen koster bare 2500kr, men det koster 20000kr for å bytte den Høytrykkspumpen har en design der hvert stempel har en rulle-lager. Hvis det oppstår friksjon mellom "kamakslingen" og stepelet, så kan stempelet rotere 90grader slik at rulla står på tvers av eksenter-akslingen og den spises opp. Det er vist ingenting som hindrer stempelet å rotere. Spørsmålet som ingen har besvart er om økt Bio-tilsetning kan være årsaken til at dette skjer. Motorskadeforsikring har dessverre begrenset varighet. Ofte kun opp til 8 år og 200k km. Det finnes tilleggsforsikring for dette, men betingelsene må leses nøye.

F11 med N47 har vært mye omtalt. Det meste og problemene som nevnes er et resultat av for dårlig system for service og spesielt olje-service. Følger man produsentens anbefaling, så vil oljeservice være på mellom 20 og 30tusen km og så sjelden som hver andre år. Dette er hovedårsaken til registerhavari og evt turbo-havari. Sjekk om serviceheftet om når oljeservice er gjennomført. Så har ingen nevnt noen om EGR, DPF og AdBlue. Har denne AdBlue-tilsetting? NOx-sensorer er en kilde til problemer. Det er to av dem og de koster 5000kr stk. Kjøremønster vil derfor være kritisk. Mye kortkjøringer og kjøring uten at motor bli skikkelig varm vil komme til å gi problemer. Dette vil EGR og DPF sørge for. Men dette gjelder ikke bare BMW og N47, det gjelder ALLE dieselbiler med EGR. Kjører man bare kort-kjøring, så gå heller for en elbil. Dieselpumpe-havari er nevnt. Bosch CP4 benyttes på flere andre biler enn BMW. Ja de har en litt merkelig design som gir pumpen en svakhet. Men dette problemet er på langt nær så hyppig som register-problematikken. Det snakkes om at kvaliteten og andel Bio i diesel kan være årsaken.

Sjekk alle vakumslanger, men ta ut temp-sensoren på metall-røret som går mellom intercool og innsug. Gjør denne ren og spray rensespray på kontakten/pluggen. Jeg opplevde at hvis sensoren mistet kontakten, så ble det akkurat slik du beskriver.

N47 har ingen vanlig Veivhusventilasjonsfilter slik M47/M57 hadde. Den har en trykkventil bestående av en sirkulær gummimembran oppå toppdekselet. Denne membranen vil over tid stivne og bli sprø. tilslutt revner den og slipper oljedamp i mye større grad rett inn i innsuget, som vil medføre økt opphoping av sot fra EGR. Hvordan dette spiller inn på smøring og friksjon på registerkjeden og kjede-skinnene vites ikke. Denne gummimembranen er enkel å skifte og fås kjøpt for 3-400kr. Spesielt Vaico lager disse. Problemet med registerkjeden er to-delt. På Pre-2010-motorer så sies det at drevene var for aggressiv mot kjeden og spiste opp kjeden. I tillegg var kjedestrammeren for kort og hadde for lite strammefunksjon slik at kjeden ble unormal rask løs på kjedeskinnen og slo i stykker kjedeskinnen. Tiltak som ble gjort ved ca. 2010 var endring av drev, endring av kjede, lenger kjedestrammer og mer robust kjedeskinne. Men på N46D20-C har det fortsatt oppstått kjedehavari. Da i hovedsak at løpeskinnene har gått i stykker. Dette kan komme av massiv slitasje på løpeskinnene slik at kjede igjen begynner å bli løs og slamre mot løpeskinnen. Tilslutt slår kjedet istykker kjedeskinnen. Denne slitasjen på løpeskinnen kan kun beskrives fra økt friksjon og slitasje fra kjedet. Økt friksjon kan bare relateres til dårligere smøreeffekt av oljen. Jeg har selv en 07/13 F11 med C-motoren. Da jeg kjøpte den ble storservice gjennomført. Så fikk jeg beskjed om å følge serviceintervallet som bestemmes av BC. Etter over et år så sjekker jeg BC og den vil ha nesten 1 år til og 7000 mer km. Da hadde jeg kjørt 18000km. Dvs oljeintervallet vil komme på 25000km. Og alle som har lest om olje og dieselmotorer, så er den en unison enighet at oljeintervaller på 25000km på en moderne diesel med EGR, DPF og Turbo er FyFy. Vi vet at dieselmotorer soter og forurenser oljen i mye større grad enn bensinmotorer. Det er jo derfor motorolje i diesel bli kullsvart etter bare noen få km etter oljeskift. Tenk da på oljekvaliteten etter 20000km eller mer Jeg valgte å se helt bort fra BC og kjører oljeskift minst hvert år eller på 10000km. En veldig billig forsikring mot både Turbo-havari og registerkjede-havari. Det skal være interessant å vite om folk som har C-motor og som har kjørt 10k km oljeintervall, men likevel har opplevd kjedehavari. George Austers på Youtube har en E60 520d N47-A. Han skiftet selv registerkjeden med alt ved 160000km. Han har vært veldig nøye med oljeservice og vedlikehold. Han ser da at reg-kjedet og skinnen ikke var slitt i det hele tatt og bytte av reg-kjede egentlig aldri var nødvendig. Han er helt enig i at 10k km oljeservice antagelig vil redusere antall reg-havari betraktelig.

Hørte rykter om at dynamo kan finne på å lekke strøm. Noen flere som har hørt om det?