FredrikE24

Du har kjøpt en bruktbil og visste fra før litt om at det var noe kluss. Så dette må du bare deale med. Det var ditt valg å kjøpe bilen til tross for dette. Når det kommer til feilsøking på egenhånd er lesing av live-data noe man bør ha. Så må ting testes og tolkes. Jeg tipper du har problemer med dieseltilførsel. Å lese av railtrykk når problemene oppstår er jo en start.

Trøbbel med IBSen kan få bilen til å gå inn og ut av dvale støtt. Har akkurat hatt problemer med dette på en E60. Mitt tips er å prøve det først.

Tipper du har trøbbel med IBS jeg. Koble fra driftsspenningen til den(den sitter på polskoen på minus-polen), så blir det nok stille.

Mye man får gjort med hardt arbeid og prioriteringer. I tillegg har han nok ordna seg noen gode avtaler. Liqui Moly er vel den første han fikk. Så har han vært litt ute og reklamert for en nettside for deler. Jeg har fulgt han helt siden starten, og det går jo fra verkstedbukker og svært billig verktøy til litt mer avanserte ting etterhvert og den firesøyleren er nok også sponsa. Litt som alle de amerikanske kanalene som får Bendpak-produkter hivd etter seg. Han har faktisk en hel del seere. Den M5 videoen hadde over 30 000 visninger etter to timer på lufta. Hvorfor? Fordi han er rett på sak, driver ikke med tant og fjas og er nøye med filmingen. Ikke minst er finishen førsteklasses. En ting kan man jo si om amerikanere, det er at de både går rundt grøten og skal ha alt inn med teskje. Det går jeg så lei. En annen ting jeg vet, er at dersom man i hans bransje kan noe spesielt ettertraktet, er lønna god. Det er vanskelig å få tak i gode folk. Jeg skifta jobb nå i februar uten å løfte en finger med en solid økning i lønn tross relativt få år som ingeniør, har man jobbet og lært mye om teknologi som er etterspurt og få som kan noe om. Jeg er litt som han, ting tar litt av. Jeg har dog lært å temme de følelsene. Hadde litt mange motorsykler en stund som jeg fiksa opp, men det ble for mye. Også skulle alle kjøres med også.

Uansett synes jeg det er rart luka ser slik ut. Noe må ha truffet den hardt. Men man vet aldri helt med tanke på engineeringen som ligger bak på Teslaer. Med så mye prøv og feil det har vært synes jeg det er fint å se at en så tidlig Tesla går enda, selv om det mest sannsynlig har vært kastet nok av nye deler på den. Min tidligere sjef eier en Tesla med et regnummer rett over Bjørn sin, og det har vært noen heftige regninger fra verkstedet etter at garantitiden har gått ut for å si det mildt.

Er jo en relativt ny bil, og de fleste kilometerne er jo tross alt Bjørn sine. 350k er ikke så fryktelig mye på en moderne bil når den fortsatt er relativt ny. Holdt seg greit, men man ser at enkelte designløsninger på bevegelige ting ikke er optimale og utprøvd kanskje. Synes også den gapende bagasjeluken er merkelig.

L322 er vel den jeg har kjørt mest. Mellom tiden den ikke sto på verksted. Også den som var mest villig til å få besøk av «tres amigos» i instrumentpanelet. Da med BMW M57 under panseret. P38 med TDS motoren var herlig undermotorisert og underholdende av den grunn inntil det dampet opp fra kantene på panseret. Kanskje den RangeRoveren jeg liker best. Jeg tror det skal mye til før jeg endrer mening om SUV-konseptet. Synd disse rustet så stygt. Bagasjeromsplassen og bakseteplassen var vel det jeg likte best opp mot E34. Automatkassen er den beste jeg har vært borti fra den tiden. Justerbar demping, LCD-instrumentering, stereo-komponentsett og deadlock var salgspitch på CD-modellen. Vindusposisjonering og klem-sensor i vindusheisene var ganske spesielt når konkurrentene hadde vindusheiser som kun stopper på overbelastning. Heisene i senatoren snur faktisk.

Har kjørt Q5/Q7, flere generasjoner ML, X5 og X3. Nei jeg synes de er stumpete. Det er nå min mening og det er vel slik den har blitt med å ha prøvd litt forskjellig. Range Rover og Land Rover Discovery var på mer den myke siden. På grensa til «svampete» før «tres amigos» prydet instrumentpanelet etter å ha gasset litt. Stasjonsvogn er fint og praktisk, men liker at en sedan er stillere. Kan dog ikke putte hva som helst inn i den. Gamle Benzen jeg hadde, fikk en europall baki uten problem. Nå går lange og store ting på taket. Siden jeg skrur selv er også en BMW med bakhjulstrekk og konvensjonell fjæring enkelt å forholde seg til i tillegg til den «plantede» følelsen på veien. Nå kjører jeg på 15 toms originale aluminiumsfelger med hjulkapsler(originale til E39 og de ser ut som stålfelger). De er svært lette og det er mye gummi.

Mulig brannfakkel, men er derfor jeg ikke liker SUV. Har til gode å kjøre en SUV som jeg finner komfortabel. En sedan er fint å kjøre. Går stille og fint.

Ja, hadde hvertfall sjekka at det ikke ligger noe i feilminnet på motorstyringen! Kan du få opp turtallet digitalt i check-panelet eventuelt? Du kan jo også skifte olje for moroskyld. Tviler på at det hjelper, men lov å prøve.

Før du justerer tomgangen opp, har du rett tomgang i utgangspunktet? Nydelig bil alt tatt i betraktning(litt småplukk). Noe sånt som denne kunne jeg tenke meg selv!

Jeg er bare vant til Oslo-priser. Får et bøttekott til den prisen! Skulle kanskje hatt på noen anførselstegn

Kanskje jeg skal flytte! Får jo palass for pølsepenger 🙈 Lykke til med salget!

Hjelpesnekke? Er det styresnekke på E38 med sekser? Fin bil! Liker E38! Digg med få feil på PKK!

Så utrolig teit

Det finnes jo ulike former for bio-oljer også. Biodiesel er vel varianten som vil tåle privat bruk best og den er mest holdbar. Den har imidlertid tendens til å vokse seg, så er lurt å ha konstant sirkulasjon på olja gjennom et filter eller to, og at den holder minst 17 grader. Den verste bio-olja jeg har vært borti lukter dritt, er seig og fæl og tyter forbi hver en pakning. Røra må være syrefast, og kommer det på gulvet så spiser olja epoxybelegget. Må forøvrig holde en min.temp på ca. 40 grader. Da med heat-tracing på alle rør og egen varme i tanken og konstant sirkulasjon. Siste halvmeteren inn på brennern er det som regel en slange. Kan regne med å bytte denne hver høst før fyringssesongen da slangen mest sannsynlig er tett for lengst. Det viktigste er at olja(og forbrenningslufta) ikke er for kald når den forbrennes. Blir dannelser av svovelsyre i røykgassen som medfører korrosjon. Kalles vel syreduggpunkt. Mener det varierer med olja hvor duggpunktet er. Nå er jeg ikke særlig stødig i kjemi. Må ha ny dyse og filter og øke oljemengden for å kompensere for en noe lavere brennverdi. Jeg har jobbet mye med kjelanlegg. Termiske energisystemer er noe jeg jobber med daglig. Den største kjelen jeg har fikla med, en bioolje-Kjel med to brennere. Leverer 100MW, det er kult å sveive i gang. Litt kick faktisk. Kan jo bare regne ut hvor mange 2kW vifteovner den erstatter. Brenner rundt 10 kubikk olje i timen på 80MW last.

plata jeg knakk til i full fart. Brukt kun tilgjengelige festepunkter. Ingen borring eller skruing. Så skrudde jeg fast forsterkeren i den. Er ikke skrudd fast på bildet, så ser vel litt skakt ut.

Skjønner! Så du henger egentlig på en områdeveksler som flere i området også henger på. Man ligger som regel på mellom 105-120 grader ut fra produksjonen og ut på distribusjon. Så er sikkert en vekslerstasjon i nærheten som regulerer på typ 65 grader turtemp ut til deg. Så du har ikke en ventil på primærsiden av veksler som regulerer flowen med hensyn på turtemperatur på sekundærside(din side)? Er litt interessant hvordan slike nett er bygget opp. I Oslo(Norges største FV-nett) veksler man mot FV-nettet direkte med en temperatur på mellom 105-115 grader. Så sitter det en ventil eller to på primærsiden som regulerer med hensyn på tur-temperatur på sekundærsiden. Hva denne utetemperaturen skal være bestemmer man selv som kunde og den kan være utetemperaturkompensert. For tappevann brukes egen veksler med(normalt) høyere temperatur på sekundærsiden(65degC) med en mer responsiv regulering av en ventil på primærsiden. Det er mao. «Overflod»(effekten veksleren er konstruert for å overføre) av varme på nettet og effekten man tar ut over vekslern er det som måles og det man faktureres for. En funksjon av mengde og difftemp. Ulempen er vel at det krever en viss regulering hos hver eneste kunde. Hvis alle kunder står med vidåpne ventiler og kortslutter nettet blir det fort trøbbel med difftrykket i nettet.

Hvor går grensesnittet mellom deg og leverandør? Hvilke muligheter har du for regulering av tur-temp på sekundærsiden? Har du egen tappevannsveksler, eller må du ha typ. 65 grader på kretsen, også shunter du ned temperaturen på radiatorkretsen?

jeg tenker at sålenge man tenker fremover, så trenger ikke systemet være nøkkelferdig ved byggeslutt. sålenge du setter av litt plass på et teknisk rom til at plastrøra du legger ut i gulvene får komme opp på veggen, og kan få plass til ei sirkpumpe, ekspansjonstank og noe annen infrastruktur så blir det enklere i fremtiden. Er man egenmotivert så kan man få til mye med lite, men man skal være rimelig interessert. En venn av familien bygde hus i 96-97. Designet eget vannbårent varmesystem basert på VP med den kalde siden ute i en innsjø. Alt egendesignet med akkumulatortank, varme i alle gulv og full styring, regulering og overvåkning vha PLS og via et tilhørende egenlaget Scada-system kjørende på en PC i klesskapet. Systemet er fortsatt i drift og var mildt sagt imponerende å ha i eget hjem den gang. Idag er det utvidet med solfangerannlegg. Og selv på dager med streng kulde så hjelper de på ganske bra når det er sol.

Enkleste er vel å lekte ut, etterisolere og ha på vindsperre og nye vinduer. Hjalp en kompis med det i sommer. Huset er ikke til å kjenne igjen..

Varmekabel på bad, vannbårent ellers. Det viktigere her, er jo at man har en smart styring av det hele, og gjerne solvarme også. Det optimale hadde vært en energibrønn(med VP) som går på lavlast gjennom hele døgnet, og på natterstid lader opp en vannbåren energiakkumulator som brukes sammen med solfanger med VP på toppen på dagen. Det er jo ideelt sett. Strømmen vil bli dyrere her i landet. Ingen tvil. Det viktigste er å kjøre kildene på den mest effektive lasten, og overskuddet må lagres i et kalorimeter nå energien ikke forbrukes og deretter skru av kilden når det er fullt.. Og jo mere vann i anlegget jo mer akkumulert energi er det potensielt. Et vannbårent system med romtermostater som styrer sin avgang via en enkel aktuator m/varmekolbe/El-kjele er jo ikke akkurat billig å fyre hardt med. Det viktigste er at man klarer å holde en så lav returtemperatur som mulig og en utetemperaturkompensert fyringskurve. Det er en investering som går i null om mange mange år. Så har man ikke tenkt å bo der i 25-30år så er det nok ikke verdt investeringen. En kompis gikk rett og slett for panelovner.. Jeg har selv en luft/luft varmepumpe. Problemet med den er at den er litt for stor for boligen. Så den starter og stopper på termostaten ofte når utetemperatur er over -5 grader. Dette gjør at den bruker mye energi på start og stopp. Så jeg skrur den av i 22-tiden på kvelden og starter den opp 1530 hver dag. Da går den på optimal virkningsgrad. Det synes godt på strømregninga for å si det sånn.

Er det IBS på denne? Prøv å koble den fra i første omgang.

Hiv bilen og kjøp en annen og spar pengene de pluggene og rustbehandling koster. Jeg har ikke skiftet plugger på noe annet enn mopeden og Jawaen, men de sliter jo plugger. Kan ikke si jeg har sett antydning til slitasje verdt utskiftning på noen moderne bil enda. Vet om biler som gikk fint som bare det på plugger som var satt inn på fabrikken da den havna på skroten. Jeg kjører gammal rustholk selv, og jeg er villig til å utbedre ting av mekanisk art hvis det feiler. Utover det, så bare kjører jeg. Det er billigst. Kjøper også bare billigdeler. Det billigste Koed kan tilby. Bortsett fra olje og filter. Det er bare noen hundrelapper som skiller uansett. Det sklei litt ut. Men konklusjonen er at man ikke bør kjøpe Brisk. Bedre å la være da egentlig. Bortsett fra det holder de fleste billigdelene til normal bruk. Min erfaring med Brisk er at det sitter originalt på Jawa(jeg tror Brisk er Tsjekkisk?) og det funker jo aldri. Samme på gressklippere og motorsager med Biltema-plugg(Brisk). Rart hvor lettstartet det ble med NGK. Jeg har i skrivende stund 65 000km på forstillingen min som kostet 1250 spenn. Litt flaks, men fortsatt helt fint å kjøre på, og ikke en lyd.

Hvorfor kjipe ut på PLUGGER av alle ting. Brisk er som regel bare drit, og BMW/Bosch og NGK koster da ikke så mye mer. For noe som er særs viktig for at motoren i det heletatt skal starte, og coiler som ryker.