hsd

Nå som det en begynner å få litt kontroll på det tekniske og rusta så er det mer tid til smådill, noe som er på tide. - F01 mastercyl brems. Stempel for bakre calipere er like, men det fremre har 12% større areal på F01. Var vell også samme master på e65. Er ivertfall flere som har oppgradert dette som har gitt gode tilbakemeldinger. Har tenkt på å bytte master ei stund mtp alder/km, så da ble det like så godt en oppgradering. Har hatt litt forskjellig erfaring med TRW, men dem er vell OE produsent på brems til div så gav de en sjangs da det ikke var så gode alternativer. Har derimot ikke fått bytta denne enda. I pakken var det også: - org bmw e60 spylderdyser - Webasto servicekit til brenner med nye tetninger og glødeplugg - T100 Telestart kit. Fant ut det var like greit ettersom jeg manglet kontroll, og det virker som folk tror gamle kontroller er verdt gull. Nytt T100 telestart på autodoc kom vell på ca 2700,- på tilbud med alt nytt. Var litt unødvendige kontakter og ledningstubber for universale greier så ryddet litt i elnettet før montering. Var ikke helt den kvaliteten jeg forventet på elnettet for den del. Svarte ledninga er den man skal bruke som +12v signal til webasto. ( og ja det var tapet slik ut av eska) Valgte å montere på førersiden da det var rett fram. Det er vell egentlig ei lomme under hanskerommet men siden webastoen er på denne siden ble det ganske enkelt slik. Litt spekulasjon når det ikke virket, men etter en kaffe og litt refleksjon kom eg fram til at det kunne være lurt å lese bruksanvisningen. Det var da så enkelt å ta strømmen, og holde inne off knappen rett etter man satte strøm på igjen så var alt i orden. Selve webastoen er enda litt lei seg, men startsignalet fungerer og selve webastoen våkner til liv selv om den ikke vil tenne enten pga defekt glødeplugg eller kort. Uansett kjekt med signal på temperatur Videre på nye oppdrag. Airbaglampe. Feilkode på mrsa sideairbag sensor saken under fremstolen. Her trodde eg det var to typer, en grønn og en svart så eg kjøpte inn grønne. Det viste seg å være 2 forskjellige grønne nemlig mrsa3 og 4. Bilen min er mrsa4 som for den del er bra, da det skal være mindre kluss med dette men jeg hadde fått tak i mrsa3 sensorer så da var man like langt. Uansett er en sensor på veg fra Ebay. Kickpanelet har vert litt lei seg i noen år. Eg har derimot sett @sveigis har sveist sammen forskjellig så slik ble det. Eg har alltid sett på gammal plast som sprø og fæl, men eg har bytta litt mening etter dette. Dette var første gang for min del, men man skal ikke kimse av dette. Det smelter overaskende fint sammen, og tåler faktisk at man bryter ganske godt på det. Eg prøvde meg litt fram, men endte opp med den minste loddebolten, ingen tilsett og bare bevege bolten omtrent som man mater sveisetråden med tig. Gjorde dette på begge sider. Litt puss og plastfornyer som ble påført etter bildet så ble det faktisk heilt OK og en tusenlapp spart. Tidligere har eg fiksa slik med loctite sin superlim for o-ringer fra jobb, men det har eg hatt litt blanda erfaringer med på plast. Ny sparkelist på førerdøra da den gamle var så lei seg. Heldigvis er resten veldig bra så da gikk det greit å koste på seg ei ny. Textar parkbrems bånd og fjører da eg sliter med å få noe skikkelig effekt i dem som står på no selv om det ikke er noe visuelt galt med dem og nye wirer osv. Textar båndene var ivertfall ekstremt fine å sjå til, så eg tenker det ordner seg. Etter 14 dager i en Toyota rav 4 leiebil som for den del hadde fantastiske spylerdyser ble det bestilt e60 spylerdyser. Det er en bra oppgradering for all del, men ikke helt verdt tusenlappen. Eg fant ut det er noen fra nyere Ford som også er populære å bytte til, eneste man må lodde over kontakta for varmen. Angrer på eg ikkje prøvde dette selv. Litt av grunnen til at eg ikkje er fornøgd er at eg håpte strålen skulle være mer trekanta sprut på, men e60 er mer som 4 stråler. Igjen langt bedre enn org. Monteres rett på. Må modifisere litt den intensivlinja om man skal beholde den ettersom det er kun ett inntak på e60 dysa. Eg valgte å berre sløyfe heile greia selv. Bilen oppfører seg videre bra. Har bestilt en del smådeler og interiørdeler som divese plast som har knekte fester og liknende. Airbag sensoren dukker vell snart opp, så da regner jeg med at den feilen går seg til. Bilen skal på bulkretting for å fjerne en på bakre børerdør og en på panseret. Ny frontfanger og brukt men veldig bra bakluke skal leveres på lakk. Luka hadde også veldig bra ledningsnett som ser ut til å være klipt langt nok framme til at jeg kan bruke det videre. Ettersom den ruta er så bra for rust velger jeg å tro/håpe at den ikke har vert åpna så mange ganger. Blir også å gi en service på webastoen å se om det blir liv i den da. Det er ivertfall kun en ting som er kjekkere enn fungerende webasto på vinterføre og det er lamellbrems.

Ettersom du skriver lakken under ser bra ut så regner eg med dem ikke har slipt ned bilen før maling. Det er vell gjerne oljebasert maling den er malt med. Kan prøve å vaske det bort med whitesprit eller en litt mild tynner. Høytrykk med tornadodyse kan også fungere. Uansett fører begge alternativer alltid fare for det under. Skal du herje mye med whitesprit eller tynner er det for den del lurt å kjøpe deg ei gassmaske. 3m har noen bra.

Lett synsing er at den ikke får nok bensin. Blir det bedre om du kjører med choken på? ( om det er manuell choke) Tenker det kommer seg langt med en forgasserrens. Trykkluft, nåler og forgasserrens når man langt med. Kan også være relatert til at gnisten ikke henger med, plugg, kabel og plugghette kan også være syndere. Greit med en sjekk på luftfilter i samme slengen selv om det sjeldent er ei plage på snøfresere. Uansett lurt å fylle 98, det blir ikke mange kvikklunch i minus over en sesong kontra etanolgreiene.

Litt fremgang i verkstedet og verkstedmaskiner: Fått opp 12mm kryssfiner plater for oppheng av daglig brukt verktøy og litt innkassing. Skapet til høgre har også blitt samme fargekode som resten, og begynt å få merka litt skuffer. Ventilsliperen skal lengre innover i verkstedet på sitt eget skap, men med sine 147kg er det ikke bare bare. men nå må det snart skje ettersom eg må få tilpassa benkplata slik jeg kan bestille rustfri dekkplate asap. Har også fått øvd litt alusveis samtidig som eg har fått lagd litt spesial holdere for diverse ting. Det er mye som er å få kjøpt, men det er ofte ukkurant og må bestilles. Holder for spraybokser. Sunnen cv616 på veg heim. Vanligvis bruker det å være en kosejobb å vaske reine "nye" maskiner men gammel honeolje viste seg å være en verdig motstander. Har vert igjennom det meste på skalaen fra bensin, diesel, parafin, tynner, prickbort, felgrens og både diverse industrielle og bilrelaterte kraftvasker/såper uten noe som egentlig virkelig tok det. Meste ble tatt med fersk honeolje, parafin og særs tolmodighet. Tanken var å fjerne det litt skånsomt ettersom eg ikkje har lyst å lakke den, både pga org lakken egentling er bra nok og eg ikkje har lyst å bekymre meg over at evt ny lakk kan løsne når det skal på ny honeolje. Det er ikke mindre enn 208l som skal på så det blir noen kroner. Gammel moro, god blanding av honeolje, stål og honestein. Bløyte opp med fersk honeolje, vente noen timer og vaske med parafin. Igjen, igjen og igjen 3m 08540 sine børster er forøvrig fantastiske å gjøre rent med. Egentlig ment for å få litt struktur på fuging av skjøter, men kjempegreier til rengjøring med. Passelig stiv plastbust, og tåler godt å bli rengjort. Ivertfall nok å sette seg inn i. Justering av rpm, stroke fart, og stroke lengde. Eg regner derimot med at for vanlige bilmotorer blir det hovedsaklig stroke lengde som blir å justere på etter høyde på cyl. Skal man hone må man også kunne borre. Derfor har denne karen komt i hus. Fra 1949. Eg tenker å oppgradere til fresborreverk etterhvert, men slike boring bars kan faktisk fungere overaskende bra. Vekta er ikke mindre enn 72kg, og som man ser er jo max kapasitet på borring over det doble av hva man har behov for på en vanlig bilmotor. Den ble derimot kjøpt som ett prosjekt med div mangler, men maskina i seg selv virker å være lite brukt og på ingen måte utslitt. - Er påmontert uoriginal elmotor, som passer dårlig. Bytte og montere moderne tett motor som også er slankere. - Gearskift mellom høymating, lavmating og handmating stod fast. - Mangler kuttere, men de originale var gamle hardmetall pålodd greier, så greit å få bygd om til vendeskjær alikevell. Uansett må det lages spesial. - Må lage nytt micrometer for å justere kuttdiameter. Desse er så sære at det ikke er råd å få tak i. - Generelt gå over alt. Monteres enten i jigg eller rett på blokka, og så kjører man ut de 3 sentreringspinnene slik man har nulla seg ut iforhold til den originale borringen. Eldste kilereimene jeg har sett. Ligner mer på tau. Fikk ivertfall bestilt det jeg tror skal være alternativ fra en reimbutikk i Sverige. Gearkasserep først ut. Viste seg å være skeiv aksling på skifterarma, sikkert pga den har vert lagt på siden og de stikker ut ca 30mm på hver side. Var nesten 3mm kast, demonterte og fikk retta til ca 5 hundredeler som viste seg å være godt nok. Hadde faktisk liggende passende motor med ca rett rpm rundt 1400, men med litt mer power enn originalt. Går fra ca 180w til 250 men det gjør nok bare godt. Spindelen stod fast så den ble demontert for litt godprat. Etter litt dieselbad og flushing så vart det liv i den. Kom ikke ut noe spennende, men det kan klart være gammel tørket spindelfett som hadde satt seg. Litt skeptisk til å demontere ting fra 1949 uten verken tegninger eller å vite om det er råd å få nye lager så det blir å prøve slik inntil videre. Montert sammen igjen. Nå er det ivertfall lett å turne på alt og skifte gear på matinga. Er også liv i justeringspinnene. Var originalt klokobling uten gummi mellom motor og gearkassa, så eg endte opp med å bestille fleksibel kobling fra Rotex på Tools så det skjer ikke så mye mer før de og de nye kilreimene dukker opp.

Ta av lokket og pump den nede noen ganger så er det i mange tilfeller ferdig arbeid å lufte slavecyl.

Monterte instrumentet på e36n litt fort en gang, var en kontakr som ikke var helt på plass. Var akkurat samme symptomer. Fort gjort å sjekke.

Er vell enten å kjøpe deg en ny del, lage jigg og sammenligne med, eller ta hjulstilling og få spissinga ok og så se hvor resten havner. Er det store forskjeller så er det nok noe rart, men det vet du vell allerede. nei det er mye rart som går, men det desidert mest effektive er å få tak i noe nytt, kappe alt det gamle med tigersag ( triks for å få det til å gå på halve tiden kontra stå å plages) og få inn nytt. Er ganske rimelig med slike billige kit, og selv om det sikkert ikke vil vare 100k så varer det nok lenge nok i dette tilfellet.

Er mye masse i farta uansett om en går seint av. Når rattet står skeivt er det nok noe som har fått seg en grei smell. Du kan jo klart bare få den på hjulstilling og retta sånn noe lunde, men det er jo kjedelig om det plutslig smell av ett stag i fart. Aluminium er jo ikke akkurat like glad i å bli bøyd på som stål. Det trenger jo ikke være dyre deler heller, men dem burde jo gjør opp for seg alikevell når dem har lånt bilen å kjørt i grøfta. For den del ville eg ikkje anbefalt å sende den på verksted uten videre for hjulstilling og sjekk, det blir nok bare dyrere pga dem skal bruke masse tid på å måle og spekulere om ting er skeivt, ikke minst tid på gamle rustne gjenger som sitter fast.

Hei Få han/de til å sponse nytt forstillingsett fra lemforder. 3-4k på en god dag på autodoc. Så leverer du på verksted for hjulstilling. Blir bare spekulering og på halv 8 alt annet. Det kan være mer galt med, men begynn med det der.

Slike felger er vell ofte ikke godkjent i det store å hele? Skal man klare få ned prisen til under 3000kr per felg så må man ta snarveger både med boltsirkel og andre steder. Eg hadde ivertfall aldri vurdert å bytte, det er mye fine brukte kvalitetshjul på markedet. Det sier noe om hva man har når det er snart 20 år gammelt ( style 128) og har samme bruktpris som helt nye felger i tilsvarende dimensjon. Kvalitet holder seg i pris.

Kjørt woods avfukteren min ett par netter med lukka dører for å få tørka opp. For den del noe av det kjekkeste jeg har kjøpt, enten det er til bil, verksted, sparkling av gips eller maling. Ikke like hissig på avfuktinga som maeco o.l., men denne er enn skikkelig tung svenskprodusert stålklump som mange har kjørt i 15-20 år uten problem. Midtkonsoll på plass med ny Febi koppholder. Det gjør litt vondt å montere febi deler (fordi jeg har stort sett kun dårlige erfaringer med det 😂, men den blir somregel ikke brukt alikevell og den var særs billig på autodoc. Nytta sjangsen til å sprute på litt sånn detailer dilldall. Flaska har stått helt fra den tiden eg kom fram til at slikt arbeid ikke var helt det store for meg. Legge opp +12v til begge stolkontaktene pga contour stolene har elektrisk justering. Henter +12v fra sigarettenner Kjøpte originale sko på GS, men jeg hadde jo klart å kjøpe en størrelse for liten. En kan derimot ikke gå å legge seg for den del. Endte opp med å bruke helt vanlige kontaktsko. Dem måtte knipes litt sammen, og bøye opp den delen i midten men da låste dem seg også godt fast. Gode greier. Ferdig arbeid. La inn en litt ekstra bøy på nye ledninga i tilfelle det skulle bli noe tull med den bastard kabelskoen. Begge stoler på plass, og alt ser ut til å fungere fint utenom setevarmen. Den har derimot aldri fungert, verken med de svarte, brune eller nå de her. Det blinker men så slår det seg av, likt på begge sider. Rent praktisk tenker jeg at det er stolene, men litt rart om det skulle være samme på 6 ulike stoler. Kan det være noe på bilsiden? Uansett meget fornøgd. Har liggende brune dørtrekk forran også, men pga 6.5" adapterne blir det å farge dem her. Må også montere de allerede farga skinntrekte dørhåndtaka.

Kom på det kanskje var på tide å montere de stakkars 7 serie contourstolene her om dagen, dem har jo egentlig stått klar i lengre tid etter de ble montert. Måtte skifte en motor og ett gir og litt småtterier ellers kom de greit sammen. Det er for den del overaskende mye mikk makk i ett elektrisk sete med så pass mye justeringsmuligheter. Uansett var tiden her. Ut med de brune sportsetene, og midtkonsollen skal farges i samme farge som 7 serie stolene. Midtkonsoll ute. Denne har fått seg en knekk en gang i tiden på førersiden som har gjort den litt rynkete. Pusset de høyeste punktene med 220 papir. Hadde sparkel liggende, men vurderte det litt dit at det sikkert ble greit nok as is. Armlenet hadde også noe krakkelering, kunne nesten minne om at det har vert farga før men det såg ikkje slik ut på undersiden. Det var heller ikke samme fargetone som resten av midtkonsollen. Uansett ble alt vasket grundig med bremsrens da jeg syns det fungerer bedre enn den rensevæska fra colourlock, pusset med 220 over større skader og mattet over alt til slutt med scotch pad før en siste vask med bremserens over alt. Det er bestilt og merket med cinnamon, men det er ivertfall ikke bmw e39 cinnamon. Litt mildere og rødere i tonen og mindre orange. Sprøyter på med lakksprøyte med 1,3mm dyse og 3m sitt koppsystem. Syns det gikk bedre denne gangen. Kjører ca 2kg og godt med struping. Det oppfører seg helt annerledes en vanlig lakk, og har veldig lett for å renne spesielt der det samler seg opp på skarpe kanter. Fordelen er derimot at det ikke blir skjolder, slik man kan legge på mindre områder og tørke seg ut med varmluftspistol selvpå større flater. Deretter top coat matt med 5% crosslinker ( herder ) Viser litt slitasje enda, men det er sjarmen med bruksprosjekt, nemlig at målet er aldri at det skal bli 100% så det er mer en godt nok, ivertfall for meg. Midtkonsoll. Nå skal det ivertfall få tørke minst til i morgen midt på dag før montering. Kom på jeg har en kamerat som har en tepperenser, har tenkt på dette siden jeg kjøpte bilen men det har aldri blitt - før no. Litt rydding i ledninger som ble trekt uten å demontere midtkonsollen for flere år siden. Denne Tesa tapen fra Wurth blir jeg mer og mer glad i. Dem har to typer, en mer stoffaktig, og denne med litt mer klebring utside som er lik den bmw bruker originalt. Uansett skal den få stå til tørk til i morgen, rydde litt mer i ledninger og legge opp +12v til elektriske setene fra sigarett tenneren.

Forbruket har gått ned rundt 0,1dl på snitt iforhold til det eg vanligvis ligg på med samme type kjøring. Eg har ikkje fått forska veldig mye, men har vert plaget med mye svartrøyk ved pådrag litt før/i mellomregisteret og det har eg ikkje klart å lokke frem heller. Vert litt gøy å vist hva som egentlig skjer når tempføleren er på tur om det er relevante ting eller bare tilfeldig/placebo. Fra å plages med webasto gikk det over til å plages med litt instrument igjen ettersom det det mangla en del linjer etter pixelfix Shimset opp med ett lag ekstra fotopapir slik det nå er to lag. Klarte også løsne originale msport sølvringene og fikk limt de over i nye glasshuset. Hadde eg vist det var så mye dill hadde eg lett betalt den tusenlappen i arbeid for å få det gjort, selv om det alltid er surt å ikke få ordna ut selv. Det er ivertfall tusen ganger gøyere å skru for min del Nå er ivertfall øvre linja bra, men det nærmer seg.

Var med kontaktene på Webastoen fra UK, og jammen hadde den ikke den ekstra ledningen på pin nr 1 også. ( +12 = start) Gamle hadde jo også en defekt ledning. Klipte like så greit og monterte med loddestrømer fra Wurth. Ville vert mer ryddig å tatt ut pinnene, men det blir alltid litt knot og alltid litt usikkerhet om man fikk det tett igjen. La også opp ledning på pin nr 1 både for testing og liggende klar inne i kupen til telestart. Inspeksjon av kortet, ingenting brent ivertfall. Smurt pakning og klar for montering. Etter tips fra @Ingvaldsen er også ene plastlokket på toppen spesial e39, og har ekstra plass for kabelen. Det er for den del trasig nok selv med dette å få på plass. Luftig av diesellinja med inpa. Egentlig unødvendig tror eg, men kjekt å se det var liv i pumpa. Inn med sikring og testing. Det ble derimot bare delvis suksess denne gangen. Det er noe tull med glødepluggen, men det kan som jeg har lest meg frem til også være kretskortet som er dårlig. Jeg var ikke klar over at dette har vert en del problemer med, så jeg tenkte verken på å bytte glødepluggen føre var, eller å ohme den gamle mens alt var på benken. Så nå skal jeg fintenke litt på om jeg bare skal gamble på at det er glødepluggen eller kortet. Det var ivertfall råd å koble seg til med Inpa, med den gamle var det ingen kontakt å få. Her skulle vell en gjerne også sett romtemperatur på glødepluggen og ikke bare 0? Uansett ikke mange kronene for en ny plugg, men anbefaler alle å ohme den gamle når man først har det ute på e39, for det er jo så knotene å holde på med 😅

den har roa seg no, og viser fornuftige tall ivertfall så lenge eg følgte med. Klarte derimot ikkje slå meg til ro med dette med at bilen skal suge falskluft via vakuumventilen til motorfestene når det er kobbla som beskrevet i ETK. Litt googling viste seg at veldig mange andre også har blitt oppmerksom på dette, og har koblet motsatt - og at det har vert koblet motsatt fra bmw. Jeg hadde ikke noe å se etter, men endte opp med å snu om på dette igjen. Så nå mener jeg det skal være slik at dersom ventilen er stengt, så suger ikke bilen falskluft til vakuumsystemet, og samtidig får motorfestet lufta seg. Når ventilen opner så regner jeg ivertfall med at den opner for vakuum til festet samtidig som "luftinga" blir stengt. Begynt på Webastoen Ser litt bedre ut den brukte fra X5 E39 webastoer har ivertfall oddsene for ett langt liv i mot seg med tanke på plasseringen bak framhjulet. Demontert alle X5 relaterte deler og slanger. Montert ny oe webasto/pierburg pumpe. Veldig greit sett, med både slangeklemmer, skruer og stålklemma som fester pumpa i selve brenneren. 1300,- på Autodoc, 6000 + for samme kitet fra de mer kjente i Norge. Må stusse litt av eksosutløpet på X5 webastoen slik den blir lik som på E39. Må derimot stå igjen noen mm så den entrer pakninga på eksosen skikkelig. ' Pussa rein og ga e39 branketten/eksosadapteren ett lag zinc så det ser litt bedre ut. Ny org bmw eksos klar for montering. Den var for den del dyr, noe som er greit nok. Det ser derimot ut som noe som er lagd av en 3 åring, og selve potta er merka med Webasto. Her skal man ikke ha dårlig samvittighet for å bruke universale deler. Liten oppstrekk bak webastoen ettersom jeg ikke har komt til så godt der tidligere da den ikke har vert demontert. Lite rust, så ble egentlig bare å gjøre rent før ett strøk Mercasol tynnstoff og ett med tykt så skal det få tørke litt til i morgen.

Utførte dette i kveld så eg har ikkje logga meg på med inpa enda å sett, men syns det er merkelig om det skal oppføre seg slik. Sensoren var så rimelig selv med bmw merke at det var bare å prøve når en først skal oppunder innsuget en tur. Må inn å finjustere litt høyda bak en dag, så kan se på det da. Jeg tenkte også litt på dette med at den sikkert bestemmer både ene og andre mtp diesel, eg har jo hele tiden syns min motor har oppført seg litt rart også.

e39 er kjekt det, men du verden så kompliserte biler kontra de gode gamle. Det er ikke bare - bare å holde seg på godfot med en slik en når de passerer 20 år i daglig drift, verken økonomisk eller med tanke på tidsbruk. Det blir vell det samme med e60 etterhvert Uansett begynt på en liten julekampanje: Plan: - Bytte ut mesteparten av Webastoopplegget som ikke har vert i drift på 5+ år - Bytte kjølevæskesensor motor pga merkelige lesninger i inpa. - Få i drift igjen vakuumstyringa på motorfestene. - Bytte luftfilter - Bytte vindusviskere - Ny koppholder framme Har tenkt lenge på dette med Webastogreiene, men spesiet pga prisen på den vannpumpa har motivasjonen uteblitt litt. Jeg fant derimot ut at Autodoc har pumpe "settet" med både slange, slangeklemmer osv til den nette sum av 1300,- kontra 6k + fra de mer kjente bmw deleaktørene i Norge. ( eller brukte gamle pumper på ebay til masse penger for den del) Uansett endte det opp med ( inkl priser for dem som også lurer på å sette i drift webastoen) - Pent brukt BMW X5 M57N webasto fra høgger i UK ( i x5 er den montert i motorrom og ikke bak fremhjulet som på e39. Denne fikk jeg til Norge med moms og frakt for 800kr på Ebay. - Ny original webasto/pierburg vannpumpe fra Autodoc 1300,- - Original bmw eksos og flexirør 1200,- ( dette var for den del så latterlig dårlig lagd at her skal man ikke ha dårlig samvittighet for å kjøpe noe piratgreier ) Så lyt en sjå om det er råd å få liv i den med dette. Dersom dette blir bra, så tenker jeg å slå til på en telestart pakke. Lekte meg litt med inpa her for ei stund siden, og såg at det var merkelige verdier på kjøletempen til Motor. Varierte fra !-48 til 48 til 72 alt ettersom. Her er ny på plass rett under cyl 5 og 6. Byttet bare i "farta", med kjappe fingre går det helt fint å gjøre uten å verken drenere eller etterfylle. Eg hadde av innsuget sist for ett par år siden. Da lagde jeg også til vakumstyringa til motorfestene. Etter ei stund fikk jeg derimot problemer med VNT reguleringa, og den gang så feilsøkte jeg meg fram til lekkasje inne ved ventilen. Ettersom det er trangt som fy med innsuget på, ble det bare blenda av igjen. Uansett så begynte jeg nøste opp i dette nå. Oppdaget at slangene var helt OK, og motorfestene enda tette og fine ( råd å suge vakum) Lurte meg selv ett lite sekund ved at jeg trodde ventilen var lekk ettersom det var fra den det kom falskluft. Henta derfor en ventil fra motoren som skal inn etterhvert ettersom den var lik, men denne var jo også "lekk". Det var jo ett merkelig sammentreff, ettersom denne nye motoren har kun halve km. Litt tenking og søking så kom jo jeg frem til at det skal være slik. Problemet med den gamle ventilen er nok kanskje at den rett og slett er defekt. Uansett er eg litt i stuss her, for ifølge ETK så skal slangen fra vakuum railen inn på ventilen der man suger full "falskluft" uten at ledningene er kobla på. Dette må vell være en funksjon som er slik at motorfestet ikke blir låst med vakum hele tiden. Eg fant derimot flere med m57 som har kobla det motsatt av etk, og mente også det har stått motsatt før også. Er det noen som har erfaringer her? Har kobla det slik som i ETK no der vakuum kjem innpå sida og motorfesta går inn under. Testa bilen en liten tur og det virker jo som alt er bra, men eg klarer ikkje sleppe den at det er jo til tider full falskluft også. igjen har eg sjekka etk til både e39, e46 og e90 og alle skal koblast slik så eg trur det må ha med at festa skal få drenert vakumet når ventilen stenger og festa skal bli stive igjen. Ellers en liten service med - Luftfilter - Kupefilter - Nye viskere

Kan prøve å få tak i en delevasker også, det har vert en del for salg siste tiden til levelige priser. Har selv planer om stripall bad, men jeg håper bare at det ikke står seg i hel. Det jo ofte sånn at man bruker det veldig mye når man har behov for det og fint lite ellers. Det er jo ikke gratis med stripall produkter heller. Eg blir veldig overasket om du kan sette sammen med de stemplene etter du har fått alt målt, det ser ganske slitt ut. På s14 motorn min så var det ikke synlig slitasje men når eg begynte måle var det klart med en gang det var ingenting å samle på. Har man også da både ovale og koniske sylindre må en fort hone 0,03+ før man er i mål og da er man i tillegg til slitasjen somregel langt utenfor. Var oppe i 0,19 på s14 før honing så det hadde nok blitt over 0,25 og helt anbefalt max var fra bmw 0,15. Det er en mulighet å få lagt på stemplene med coating, men det var så dyrt at det kostet halvparten av nye stempel så det var ikke noe å tenke på. Kvalitets stempelringer koster også en del, så sum summarium ble det nye wiseco stempler med custom mål fra cylmo med god samvittighet. Fikk også spesialbestilt 11-1 stempel som sikkert gir rundt 11,5 statisk i min motor. Tipper m30 sugis også har bare godt av litt mer komp, ivertfall i kombo med ny kam.

Nå som bilen begynner å bli grei teknisk har det blitt litt mer fokus å ordne opp i både små og store småfeil. Først ut var at det har vert lite futt i varmeapperatet siste tiden selv om bilen har blitt varm. Litt research konkluderte eg med at det mest trolig var vannventilen som var defekt. Har sett en del overhaler desse, men det kosta jo fort noen kroner også, og greit å få bytta den elektriske biten også. Endte opp med en rimelig ventil fra autodoc. Litt trangt å bytte, men gjort på ca 10 min og løste problemet. Det er nok også en slik ting en enkelt og greit kan legge på bytt lista om en har en e39 der det ikke har vert gjort på. Tok også å bestilte motstanden på varmeapperatet, bestilte en fra Behr fra autodoc men det var feil type. Endte opp med å bestille en fra GS istedet. Egentlig litt irriterende da den fra behr var 500kr og Valeo fra GS som jeg tviler på blir så gammel bikka tusenlappen. Ivertfall måtte eg ha den med plastsokkel og ikkje alu, da den i alu har langt flere pinner slik den ikke går inn. Byttet mest pga det er ett kjent problem, og at man har en liten situasjon dersom vifta plutselig gir seg i desse tider. Har derimot også funnet en del erfaringer med at den har begynt å suge strøm når bilen står. Det eg derimot kan bekrefte, er at motstanden kan være delvis defekt. Vifta har fungert ok, men den har ikke hatt linjært pådrag med stegene. Eg var derimot litt usikker på om det var ett reelt problem eller bare placebo men nå er det klar forskjell igjennom alle steg slik det skal være. Auto funksjonen har eg faktisk heller aldri brukt da det ikkje har fungert så bra, men nå er det kun den som blir brukt. Videre var det over på å gjør en av de tingene man må gjør for å kunne kalle seg e39 eier - pixelfiks. Må ærlig talt si eg har kvidd meg litt til dette. Som man ser på bildene så har jo huset mitt hatt ei sprekk lenge, så eg kjøpte ett brukt hus for å få nytt glass. Litt av baktanken her var derimot også dette med å ha ett instrument å prøve seg på. Demonterte dette, og akkurat det instrumentet satt veldig godt. Mista nesten litt motet, men røk løst på mitt ett par dager før eg skulle på jobb i tilfelle det gikk helt til skogen så hadde eg tid til å få tak i ett nytt. Fint lite liv, men det var nok pga pærene på baksiden var defekte. Har du ett instrument som ikke er helt bra, men ikke er så gira på å ta hele instrumentet så prøv å bytt pærene først og se om det blir bra nok. Sprekk i gamle glasset som eg har kika på i alt for mange år. Eg forska litt på å demontere nåler på det andre instrumentet, men på det satt dem GODT. Selv med verktøy for å holde igjen pinnene var det særs sketchy. Bl.a e36 sine nåler er jo bare å dra rett av uten å tenke på det. Merkelig det skal sitte så godt her. Uansett endte det med å prøve metoden med å smelte seg igjennom. Dette virker litt sketchy, men var egentlig veldig greit - spesielt mtp eg fikk øve meg på det andre instrumentet og hadde det å se etter når eg tok dette. Mye fanteri over alle kontaktpunktene. Valgte selv å bare skrape lett med ett fint knivblad med bua egg til det meste var borte, og så ta siste biten med electrocleaner og q tips opp/ned og ikke til sidene. Ny kabel ferdig påmontert ny skjerm Så slik er ståda i dag etter 3-4 justeringer, er enda en del linjer som mangler men det er ivertfall råd å lese hvilke alarmer som kommer opp no. Må av igjen med det og finshimse litt på trykket mellom kortet og flatkabelen så tror jeg det skal bli ganske bra. Har lenge tenkt å ta rattet ei runde ettersom det har vert slitt igjennom fargen, men plutselig var det jo hull og da gikk jo det fra småslitt til armageddon på bare noen dager. Det passet derimot bra at han som har lånt karroserivippa hadde ett nytrekt ratt til overs som var for nytt til hans bil. Gamle rattet Ett annet problem med dette rattet har vert at airbaggen aldri har vert helt god. Tenker ikke så mye på det fra førersetet, men det ser jo helt noldus ut fra sidene. Vert litt skeptisk til å begynne med noe monkeybusiness når det har med airbag å gjør så har bare latt det stå til. På det nye omtrekte rattet smatt derimot airbaggen rett på plass. Også kjekt at nye rattet har svart søm slik det skal være. Monterte ny Helix P six dsp 6 kanals forsterker med 8 kanals dsp for ett par år siden, men vert plaget med at lyden har ramla ut siste halvåret. Det begynte med å klippe ett sekund her og der, så trodde egentlig det var relatert til bluetooth o.l. men ettersom det ble værre viste det seg at det skjedde hovedsaklig ved høyt volum. Tenkte dermed det var forsterkeren som var begynt å bli lei seg. Etter litt eksperimentering viste det seg at alt var ok uten venstre midbass. Viste seg å være at ene polen hadde begynt å korrodere litt som sikkert ga enten overslag eller dårlig kontakt. Litt loving med kabel og terminal så var alt ok igjen, litt kjekkere enn ny forsterker. Har også blitt kamerat med nivåreguleringa igjen. Har gått over alle kontakter o.l. og fant irr flere plasser som eg har fått renska etter beste evne og satt alt inn med kontaktfett som eg bruker på plser o.l på jobb. men det var tips fra @Skulebollen som til slutt løste problemet. Den hadde lurt seg inn i assembly mode. Eg tror kanskje det har vert ett resultat fra at eg har herja så mye rundt med sensorer og moduler, men siste tida har det nok vert mye feilsøking for ingenting når hele systemet var nede. Det var ivertfall kjekt å høre kompressoren starte med en gang eg deaktiverte i Inpa. Nå er det ivertfall både helt nye org bmw sensorer, irrfrie kontakter, OK modul og fungerende så lyt en berre satse på det held seg.

dersom stempelskadene kun er som på bildene, samtidig som det ikke er tegn til tenningsbank så tror jeg nok du vil se at du har høy klaring mellom cyl og stempel slik ringlandet har toucha veggen pga mye bikk i stempel. Typisk bmw max klaring er rundt 0,15, det tipper jeg du er i nærheten av uten videre. Skal du da hone bort 2-4 eller mer hundredeler ovalitet/konisitet så er du nok fort utenfor spec selv for en motor som skulle vert brukt til pendling til og fra jobb, med dine effektmål må du stille langt hardere krav enn bmw. Er ikke inne på honing mtp alublokk, men det er uansett viktig å få blokka hona med skikkelig sunnen, rottler o.l. utstyr når blokka har litt levetid bak seg slik den blir både paralell og rund, men det har vell motorverkstedet god kontroll på. Det er nok også lurt å ta rådene en tur i rådesjekker, ivertfall de som har vert kjørt med pressa.

Kjekt å høre han forhåptentligvis kom godt ut av det. Har også tenkt på den saken flere ganger.

Om en tror en skal få tak i en slik bil for 200 så bør en sette seg litt inn i hva ting koster. Det er jo ikke engang karrosseriarbeid og lakk i ett slikt prosjekt. En million er som så, men det sitter mange med penger rundt om i landet som skjønner at ting koster og ikke har noe problem å betale for det om ting er gjort skikkelig.

I gang med liten ombygging av verkstedet ettersom eg har invistert i litt nye skap og slikt. Dette var jo en gang bygd for at det egentlig aldri skulle fra hverandre så det ble en liten krig å skille gamle benkplata fra innerste skapet ettersom jeg ville ha benkplata i ei anna garasje. Er noen kroner å få knekt ei slik syrefast plate. Med varme og vold gikk det. Flytstøpt, og brukte asfaltpapp som underlag slik skapa skal stå tørt og godt. Litt kos med gammalt Lista skap som noen har lobotomert en gang i tiden. Nyerekka på plass. Her med ny benkplate som eg har lagd av 2x4" og fått limt og pressa i stor møbelpresse slik det er som limtred. Skal få bestilt ny 1mm syrefast topplate en dag det passer seg. ellers er det mye spennende på finn om dagen, og diy greiene tok ett lite steg videre med en Comec centerless ventilsliper. Veldig happy med denne ettersom 99% av det som kommer ut av brukte ventilslipere er gamle greier som var grove for 50 år siden og ikke har blitt så mye bedre av å være utslitte. den ser ikke så stor ut, men ikke mindre enn 147kg. På plass. Neste er å få på plass ny verktøyvegg og finne fornuftig plassering på ting. Tenkte også lage skuffer av verktøyhyllene i den høye seksjonen. Gamleskapet til høgre er allerede blitt lyseblått for den del. ellers kom det plutselig en lastebil med denne karen, en Sunnen CV616 honemaskin. blir litt stas å få denne opp å gå, ikkje akkurat noe man finner i hvermannsens garasje. Den er i overaskendes god stand, men tror nok den skal få gjennoppstå i maskingrønn. Blir ett kjekt lite prosjekt å få den litt mer presentabel og sette seg inn i teoribiten rundt honing. eg tror ikkje det skal bli kapasitetsproblemer med s14 ivertfall

er vell litt begge deler, skrudde en del motor som lærling og voks jo opp med både dreiebenk og fres tilgjengelig så blir jo en litt påvirket. Maskininteressen mot mer presisjonsgreier/motorrelatert er vell derimot noe som virkelig har hatt av siste 3 åra selv om jeg alltid har hatt grunninteressen for det. Til vanlig går det i rep eller comissioning av fremdriftanlegg for større skip ca 50% overhaling og 50% automasjon/hydraulikk. Så det går jo i lagerskåler identiske med det man finner i bmw motorer bare at dem er tusen ganger større men faktisk ofte nesten samme klaringene. Det blir litt fortere utestemme tendenser når man har 15 tonn i kroken og taljer alle veger kontra legge nedi en liten s14 veivaksel. 😂

time will show trur eg. Litt småtterier til lokale til lokale helter skal vell alltids være råd å få til, men generelt så kvir jeg meg om å jobbe for privatfolk, tusen ganger mer komfertabel med å smekke sammen ett gear til 20 mill enn en 188 diff mot betaling 😂Skal en gjør noe sånt i mer seriøs skala må jo en både ha maskiner som en stoler 100% på samtidig som en kan jobbe effektivt med slik en faktisk har litt igjen for det. Kanskje største motivasjonen hadde vert å klare å holde seg over momsgrensa som enk med tanke på invisteringer. Det blir fort en del kroner i både moms og maskiner når en invisterer litt.