hsd

Ville hørt litt rundt om du klarer å finne noen som kan fikse dette "fort og galt" med å få det teknisk forsvarlig men uten at det skal holde "lenge" så det kanskje holder 2-3 eu kontroller og brukt bilen som den er. Mtp det er sideskjørt på bilen så er det ymse man kan trikse til ved å bare legge utenpå. Det er to forskjellige ting/priser å ordne en bil så den står seg til neste pkk eller skal overleve eier. Tror nok dette fort blir 30-40 selv gjort privat om det er skikkelig arbeid, så verkstedpris blir nok nesten uforsvarlig og det er nok ikke å få noe fastpris på dette. Har selv gjort dette jobben på e36n min på 3 av 4 fester og det var jo egentlig også komt langt men dette er veldig langt komt og det sier også en del om resten av undersiden. 50k tror jeg kanskje hadde vert en mer egnet pris dersom bilen hadde bra kanaler og fersk pkk men jeg er ikke så inne i e36 lengre for den del

Kan løfte bak bl.a på traversforingene. Må bare improvisere litt. Bytta alle mine 4 for ett par år siden, og fant ut det var mye enklere på gulvet helt oppjekka på den sida man jobber på. Har også 2 søyler selv men det er mye arbeid som går både fortere og enklere på gulvet.

Røde stripene gav meg flashback tilbake til 2016 når jeg kom over en E39 i Lagos Nigeria 😂

tenkte meg redd på å bruke opp org stempel mtp det var helt i maks på cyl/stempel klaring, på s14 er rådelengde på "vanlige" s14 2.3 og 2.5 lik slik forskjellen for å kompansere for slaget ligger i stempelet. Derfor endte jeg opp med å kjøpe ei 87mm s14b25 veiv fra bmw ettersom jeg vet jeg hadde angra om noen år om ikke. Stempel kunne Cylmo levere i 1 uke med 12/1 komp, men det hadde jeg ikke troa på å endte opp med å spesialbestille i 11/1 komp som er samme bmw leverte originalt på evo2. ( originalt på s14 er vanligvis 10.5/1 på både 2.3 og 2.5) dette medførte da 3 mnd ventetid, men slik er det når man vil ha det slik man selv vil. veiv kom derimot fort endte opp med ø39/32.5 ventiler fra supertech. originalt på 2.5 er det 38,5 og 32.5. originalt på 2.3 er det vell 37,5 og 32 eller noe sånt. Bremseoverhaling av e36 m3 og e30 m3. Vanlig prosedyre, blåse alt 100% > interzinc 2k > selvblandet mørk grå fra svart/hvit 2k epoxy Lakket også org M3 fjørbein gule, ettersom det blir å kjøre bilstein hartge dempere med gr N eibach fjører. Blir å bruke intrax sine topplager da de er svært bra, og det har komt en "hd" variant som jeg uansett hadde lyst å oppgradere til på selve intrax settet da det blir en del stivere enn dette. ( det skal på 320 "racing"n ) Pumpeflenser ble fine emner til lette spacere. Endte vell opp med å space 18 mm for å få klaring mot org fjørskål. Nye bensinrør og clips, men lurer på å prøve å vaske de gamle da de nye hadde feil farge. Originalt skal dem ha en grønnaktig farge, fått tak i nye bremserør i rett farge. Vask av originale plastavdekninger o.l, skal slipes lett over her og der og behandles flere runder med polytrol før montering. Lagd "jigg" av bl.a en e28 abs ring for å borre inn nye gjengehull for montering av e36 m3 bremseskive. Skruen som holder skiva fast mot nav er litt annerledes plassert enn e30 m3 skiva. Nå har jeg begge deler. Harde og seige greier, ikke prøv dette for hånd men med lav rpm, kjøling og god tid gikk det greit. ble en liten millimeter bom på ene skiva, men det er heldigvis mye slark å gå på Montere på e28 nav, det er egentlig identisk med e30 m3 som koster ca 2000kr mer per nav. Det som derimot er forskjellig er abs ringen. Jeg hadde 2 og 3 sett fjørbein. Det går ikke. delehode er en artig sak. 40 runder på sveiva gir 1 runde på emnet. en e30 m3 abs ring har 48 spor. 40/48 kortes ned til 5/6, som går opp med innerste delesirkel på 24 hull som vi deler på 6, mao bare man flytter seg 20 hull 48 ganger så har vi noen abs ringer Stykket opp og findreiet. Tenke seg til man egentlig må betale 2000 kr for en Forskjellen på e30 m3 org vs e28 Litt puss av t stykke, funderte litt på å lage til 4 linjers bremsesystem da dette klart er vel gammeldags, men på denne bilen kommer det nok alikevell ikke til å bety noe så det ble OE.

Det å lage/kjøpe fester er jo rett fram og enkelt, men svv krever nok dokumentasjon på dette og jobben som blir gjort. Hvor mye kraft spørs jo helt på arealet på stemplene ikke antall stempel. Oppnår du likt trykk på linja med porsche calipere vil du jo mest trolig oppnå mer friksjon enn med en liten en stempla caliper, men du må gjerne dra ørlite lengre i brekket med porsche for å oppnå samme trykk. Igjen er jo det større klosser og mer areal så jeg ville gjort som de fleste andre med sånt oppsett å kjørt på linja, det er veldig vanlig, er jo sånn mange nyere biler også gjør det bare automatisk. Du har vell 2 krets bremseystem med delt forran og bak og da er vell ikke sikkerheten så mye å tenke på da du uansett har redundans om noe ryker. Det er vell å regne som parkeringsbrems og ikke nødbrems. Igjen er jo det enkleste bare å ha vanlig parkbrems, rett justert så trenger man ikke tenke på det på mange år

som en som har sveist særs mye bil så er sveising en utrolig liten del av denne jobben. Den største delen av jobben er å demontere alt som kan ta fyr ( bensintank, interiør, isolasjon, antirustmasse i kanaler/hulrom, lage nye deler og grunnarbeid/lakk. Akkurat sveisebiten er 90% bare å lære seg å justere inn forholdet mellom strøm og trådmating, men om noen hjelper deg til å justere inn apperatet mot 1mm stålplater og du klipper deg noen remser med 1mm stål så lærer du dette på en halvtimes tid. Det er bare å finne rytmen med av/på sveising slik man gjør på bil. Det å lage nye deler derimot... det er mengdetrening og du må ha sveist en god del bil før du begynner å få det til - alikevell må du bare tørre å begynne slik som alle andre. Det som gjør det vanskelig å sveise er om man gjør en dårlig jobb med å tilpasse nye deler, dersom delene er lagd slik de passer med rett spalte mot gamle deler så er sveisejobben bare gøy. Ellers er det å lese seg opp på rett etterarbeid slik du slipper at det ruster etter 3-4 år, gjort rett så holder det 40 ellers vil jeg rette en liten finger mot å stole på verksted, her skal du være meget obs med gammel bil da mange verksted rett og slett vil ha minst mulig med sånn gamle greier å gjøre. Det er langt kjekkere, reinere, enklere og mer lønnsomt å bytte en bulka bakskjerm på en 2009 polo enn å ligge under en gammal e36 å plages. Derfor blir slike jobber ofte gjort fort og galt, gjerne av lærlinger da gamlegutta ikke gidder med resultat deretter. Jeg svartmaler på ingen måte verksted, men dette har jeg sett mange ganger at god gammeldags platebank virker ikke å være helt læreplan i dag.

Er det nødvendig med ekstra calipere da? tror det blir enklere å ha brekk på samme linja som vanlig brems. Største problemet jeg ser med ekstra calipere er at du gjerne må sveise på ekstra fester med medfølgende krav om dokumentasjon fra svv.

den er nok opp og fram, mangler også bl.a bakskjermer, fangere og litt sånt. Planen er fullt fokus på m3 frem til den er kjørbar. Neste som blir å sysle med er å demontere og kontrollere s50n som stod i m3n da den skal i e36n, både for plassmessige grunner og at s50n som skal i 320n er av den dyrere typen og jeg har heller lyst å gjøre en leif på den som skal i e36n Har litt troa på å gjøre maskinarbeidet på toppen selv på den også da jeg invistert i ny fres som skal få utstyr for serdi kutting.

sjekk om den er satt på feil veg om det er bøy på den.

Sku sett hengern fra Hareid med bakluka kun surra med tau og plast som flagra, det var flere som snudde seg 😂 Det blir nok ikke montert før våren neste år, men skulle det bli noe tull er jo det berre å skru inn. Vert litt skeptisk lenge på å legge mer penger i std deler i en motor som har snart 350k så blir kjekt no med alt på stell. Skjer ting der med, kom ny bmw 87mm slag veiv ( sport evo 2.5) og bestilt borring/nye wiseco 11 komp stempel. 39/32.5 supertech ventiler er også komt. Det var derimot 3 mnd ventetid på wiseco så det var ett lite minus. Også dreve på å rydda opp i masse kjedelige småting som tanksystem, overhaling av std e30 m3 og e36 m3 calipere, bestemt meg for å droppe kw å kjøre bilstein med eibach fjører så har lakka fjørbeina gule bl.a

Er i det området ja, men hjerna er org så må kjøpe en map med trf bl.a. Tenkte å kjøpe ventilfjærer med han også.

Tu med kun 180k km som forrige eier kjøpte rett fra høgger som har fått montert, men ikke kjørt med nesten som nytt trf steg 4 kit 👍 min har jo trolig slitte dyser ( detter ned mot 3 bar supply m nye pumper og 4bar ventil) og trolig slitt vnt så det vart det enkleste selv om 35d hadde vert tøft. Det hadde derimot blitt en helt annen sluttsum.

Bygd litt videre/om på stereobiten. Har jo hatt liggende ett 3 veis frontsett, som jeg har kjørt 2 veis fram til no. Kjøpte også ett dash fra koed i 18 for å bygge om slik 80mm mellomtoner kan plasseres slik det gir mening. Har derimot vert litt av og på, men fikk omsider dette i mål no Fra før har det sett slik ut, 2 veis deling via focal fps 4.160 forsterker og aktiv deling med Mosconi 6to8. Skulle jeg bygd videre på dette måtte jeg hatt enda en 2 veis forsterker, da man i ett slikt oppsett kjører 1 kanal per høytaler slik man kan justere alt på begge sider helt individuelt uten passive filtre. Ett problem her er at klasse ab forsterkere er store når man har 3 stk, det andre var at jeg aldri likte den mosconi prosessoren så med råd fra Nautiluz ble det kjøpt en Helix P Six DSP MK2. Denne har 6 kanaler til frontsett ( som er ø165mm midbass, ø80mm mellomtone og ø28mm diskant + det er 2 lavnivå/rca kanaler som går videre til sub. Ikke minst er den latterlig liten på kun 19x26CM. Kun den gamle Focal FPS 4.160 var hele 26x43cm + en 2 kanaler + Mosconi 6to8. Testing testing P Måtte derimot litt fix til på luftføringa. Skjærte ut helt ned, og støpte igjen varmeføringa med polyster/glasfiber og lagd små kasser under mellomtoner sånn de ikke spiller "fritt" Endte opp med å lage en kombinert spacer/pakning av dempemateriale da det var umulig å finne plasseringer som var helt flate. Så var det bare å rive Det gikk forøvrig overaskende greit, kom på midtvegs at eg egentlig skulle ha bytta kupevifta føre var, men ettersom jeg ikke ville vente på ny ble det montert sammen igjen. Var uansett ikke så enormt mye arbeid om en kun skal ha det ut og ikke skal drive på med noe stereogreier Kaos Ferdig montert, her ser man også refleksjonen i frontruta hvorfor slik plassering på mellontonen fungerer så bra. Mellomtonen tar vell over fra ca 350hz, opp til diskant på 3500hz så her har man det viktigeste rett fremfor seg. Bruker focal diskanter fra ett krx2 sett da jeg verken likte lyden eller kvaliteten på de fra Gladen Aerospace settet, men som man ser er jo husene lagd for de mindre ø20mm Gladen diskantene så må gjør litt om på de holderne jeg bygde på sikt. Så her setter man akkurat alle 8 kanalene som man vil, hovedsaklig øvre/nedre delefrekvenser og valg av bratthet av deling. God del enklere å forstå seg på enn softwaren fra Mosconi syns jeg, selv om det stort sett er det samme man justere på. Begynt på farging av e38 contour setene jeg kjøpte av herr Ingvaldsen. Bruker Colourlock produkter, så langt virker det å være bra greier. Eneste jeg stusser veldig i er at det ser ut som det er en del produkter som kun proffene har tilgang på (?) sitter å ser litt på videoer fra Colourlock/Tyskland, og dem bruker bl.a 2k topcoat før den hvite impregneringa man skal ha på til slutt. Kjøpte rett fra colourlock så mulig jeg skal høre litt med dem hva det er for noe greier. Grov skinnrens > Avfetting > sliping > Avfetting > alt for mange strøk med farge. Her er det farget i Tartufo, men jeg pingla faktisk ut når jeg fikk første flaska og bestilte 1L med cinnamon ettersom jeg syns Tartufo var så rød... Ser derimot nå at det kanskje var ett dumt valg. Planen har vert å "grunne" med Tartufo og så gå over til Cinnamon på siste strøk men om jeg syns Tartufo var penere så blir det heller bestilt 1L til med tartufo. 2 TYNNE strøk først, deretter gikk det greit å legge litt tykkere. Her ser man avsuget mitt i bakgrunn, men det måtte likevell hjelpes med varmluftpistol slik som colourlock anbefaler. Ferdig tørket Tartufo, som jeg egentlig likte veldig godt. ellers ble det en liten service, olje, filter, veivhusventilasjon og luftfilter. Det ble nok derimot den siste servicen på denne motoren ettersom det ble ett lite spontankjøp da det kom ut en spennende facebook annonse Stoppet også med @Bendik Kjellevold på veg heim å fikk med meg bl.a skinntrekte dørhåndtak som skal farges, meget bra begge bakluker, baklykter som skal lakkes. Prøvemonterte også ett sett technical graphite interiørlister, og akkurat der og då forsto jeg hvor fælt det ser ut med alu imitasjon lister så de ble også med.

Du finner mange kalkulatorer der du bare fyller inn utveksling på diff og kasser og std dekkdim. Finner alt det med noen min med google, bare husk å finn en i kmt og ikke mph. Då kan du forske å styre som du vil 🙂

Hva skjer med matetrykk og railtrykk akkurat når du slipper av gassen og den begynner å jage på tomgang?

Verdier du får ut fra luftmengdemåler? dette ble vell endret på tidlige m57 slik nye må kodes om. Bør ikke justere på staget til vnt styringa da det er justert inn i flowbenk originalt.

Anbefaler heller originaldeler fra f.eks limitedslip.de ( enklest kontakte via instagram) Han forhandler bl.a ZF/Drexler. Er overaskende liten prisforskjell kontra piratdeler som fra f.eks racingdiffs. Org lameller varer ca 250k km, og kanskje mer med nok oljeskift men mange med f.eks racingdiffs lameller må bytte etter 30-40k så ta det i betrakning.

er forskjellig som slites, spesielt vakumslanger ( er samme system både til bkf, motorfester, egr osv, alt må være ok, ta av slange nede v turbo, sug i denne opp mot resten og da skal du klare å suge på vakum. Sjekk nede med akkumulator manuelt. ellers er jo det sprekt grenrør, tett luftfilter, vakumventilen nede v turbo, defekt luftmassemåler etc. les dieseltråden så står der mye.

Bytter 1 og 1 ja, skrudde ut en og en skru og skrudde dem inn igjen 6 runder. Det var akkurat nok med litt flexing når mutterne over skulle inn/ut.

Kjøpte for ei stund siden pakkepris med Lyshelten for å bygge om til bixenon med NHK G5 Clear tint linser og orangeblink. Problemet var derimot at på E39 med orangeblink er også det indre glassene orange, og det kunne ikke Lyshelten ordne. Endte dermed opp med å kjøpe noen lykter for vrakpris bare for å ta org indre blinklys glassene Endte opp med noe greier fra bilxtra, dem hadde kun gul og rød, så kjøpte begge deler da jeg egentlig tenkte å mixe for å få orange. Det viste seg derimot at gul i praksis var orange som vist på fargeprøven på koppen til høgre. Ferdig etter 3 strøk. Endte også opp med å farge chromeringen sort. Syns det ble greit nok, men obs: for purister skal det nevnes at dem med org orangeblink har klart glass og ikke "frostet" som på de med hvit. Syns egentlig det ble finere sånn selv Eneste jeg kunne tenkt å gjør om igjen er at det kanskje er ørlite for mørkt i enkelte lys, det hadde kanskje vert nok med kun 2 strøk kontra 3 som mine fikk, men det er bedre med en tone for mørk enn en for lys. Kom hjem fra jobb til pakke fra Lyshelten. Kjøpte også nye Philips D2s Xtreme vision xenonpærer som han satte i for meg. Var noen dårlige kinapærer i fra org, så skikkelig spent på dette her til høsten når det både blir stor forskjell i pærer og hardware. Her ser man at det kunne vert ørlite lysere for å matche 100%, men igjen så kommer dette veldig ann på lyset da de reflekterer annerledes. Uansett godt happy med å få fullført orangeblink, det har vert på lista siden bilen ble kjøpt da eg syns det passa blå bil langt bedre enn hvit. Orange facelift baklykter ble montert i Vinter. Byttet også leddet til høydejusteringa på xenon på bærearma forran då det har vert tapet siste 2 år 😂 Kjøpte bl.a 4 stk nye traversforinger fra Meyle HD. Har egentlig bestemt meg for at alt som inneholder kuler blir fra Lemforder, men på rene foringer tror jeg Meyle HD er "godt nok", og har litt troa på at det blir en mellomting mellom org og powerflex. Det er derimot ikke rett fram å bytte, så da måtte det lages verktøy. Alle lagd slik de presser både på ytre og indre, syns det er like greit M18 12.9 gjengestang ble valgt som senterbolt. Er litt spesielle foringer på touring, trolig grunna at demperne går inn på trvers fra bærearmer og ikke karroseri. Derfor stikker de ca 4cm lengre ned enn vanlige traversforinger, som gjør det litt vanskeligere å trekke/montere. Måtte derfor lage "armer" for å holde mot undersiden av hylsene på traversen. Mao de er ikke trekkende. Kapped ut senterdelen av m36 unbrako bolthode mellom gjengepartiet og nøkkelpartiet for å få 12.9 kvalitet på klørne. Etter litt tilvirking ble de sveist sammen med 12.9 kval M20 gjengestang. Ferdig sveist, til slutt ble de satt i dreiebenken og maskinert ca 0,5mm på toppen for å få de 100% i vinkel iforhold til gjengestengene. På veg ut med enerpac, men det var egentlig unødig. Like greit med å kjøre manuelt da en må gi gummi litt tid for å slippe, så tok siste 3 på gamlemåten. Lagd hylseplate for å dra foring opp igjen. Det er styring som går utenpå tappen i karroseri, så må ha friklaring på ca 8mm, lagde også step på 3mm for å sentrere utvendig på hylsa i travers. Ytre hylse + hylse egentlig ment for å dra gammel foring ut med på topp. Trakk den 90% opp med gjengestang og mutter på toppen, så bytta eg etter dette til til å bare terse siste biten med originale traversbolten.Det fungerte meget bra. Ellers er det komt bl.a indre powerflex foringer for bærearmer bak, Ultra racing stabstag og litt andre greier som blir montert senere. De skal forøvrig lakkes sort. Kjørte tidligere med 12mm spacer bak, men etter jeg gikk opp 5 i profil og 10 i bredde ble det for trangt. Maskinerte dem derfor ned til 5mm som ble meget bra

Eg gikk fra supersport til sachs m sport og h&r, det ble en enorm forbedring på alle måter inkl komfort.

Tror ikke jeg hadde gitt 180k for en 100% stand 2 dørs 328i engang, mellomlegget til m3 3.0 blir så lite. Hadde han godkjent og fikset alle de feilene hadde det nok enda vert tungsolgt tror jeg. Virker å være mye bra kjøp på 3.0 m3 om dagen, selv om igjen her jeg er svært glad i 3.2 som er bedre på egentlig alle måter så får man vanvittig mye entusiastbil for pengene på originale 3.0.

Kjører selv den kombinasjonen, aldri opplevd å botne demperen eller lignende selv med 19". Er også veldig mange andre som kjører samme opplegg HR senken er vell utifra org fjør, så forskjellen fra m-sport er ikke så stor. HR er nok gjerne litt stivere også, så arbeidsområde i praksis blir kanskje ikke så ulikt som man gjerne tror.

sammenligna litt på koed brukt, og så at samme boks selges fra bilder f.eks fra 92. da var jo det ikke antispinn/antiskrens. men er den nye og gamle fyisk like utvendig utenom delenr? ser en del biler på koed fra 94 + har ei med blått merke og litt annen utforming. Har abs fungert så lenge du har hatt bilen? Om det fungerte før, og du har samme boks så tror eg feilen ligger en annen plass. Dersom det ikke har fungert så må du passe på det ikke er spøkelser fra gamle eiere som har komt igjen å lager problem nå.

Hvordan blir det med datasprut etter 88 mod? blir det tysklandstur selv om du finner en original GTE motor? er ikke det enklere å godkjenne med original styring? Anbefaler deg komplett 3.2 understell først som sist, spesielt mtp 210 diff og drivakslinger. Kommer du over ett komp understell har du bremser også. Du har vell litt interesse for felg, det blir fort vanskelig med porsche oppsett grunna at dem stikker så langt ut mot baksida av felg. Må fort kjøre 25-30mm spacere forran på ACS, RS osv bare så du er klar over det, da er det ikke plass til mye kant på e36.