Knekten

Tror du har rett i at den går ned til den saken som styrer swirlflapsen (ref 9, 10, 11): Jeg har hatt en M47TU2D20 som jeg fjernet swirl flaps på en gang, men jeg fjernet ikke denne vakumslangen den gangen ihvertfall. Hvis slangen er borte, så er kanskje den klokka borte også..? Er på ingen måte ekspert på dette jeg heller, men første tanken min hadde nok vært å plugge den lille slangen, hvis det ikke lenger er noe å koble den til. Mvh Morten

Takk!

Enig der! :) Lakkerer anbefalte å syrebehandle kaliperne bak før lakkering, så akkurat denne jobben ble outsourcet :) Lakkereren skaffet også fargen selv (phoenix yellow / code 445) - men jeg vet ikke hvor han fikk tak i den (men det virket ikke som det var noe problem å få tak på). Jeg skal få tatt noen bilder etterhvert - i mellomtiden kan dere jo nyte dette flotte mobilbildet jeg tok i dag tidlig før jeg tok toget videre til jobb

Da burde du være i mål, ja Kan også være greit å legge et tynt lag med metallfri pasta (eller tilsvarende) på splinene på girkassa, og la lamellen gå over den før du sentrerer den på svinghjulet (tørk av all overskytende pasta). Husk også å legge merke til hvilken side av lamellplaten som skal mot girkassa (skal være tydelig merket på platen)

Jepp, stemmer På LUK sitt sett, så er det en 14mm unbrako som passer inn der.

Jeg monterte nylig et LUK-sett som jeg kjøpte på koed - og dette var forhåndsstrammet, så det var ikke behov for spesialverktøyet. Det jeg fikk behov for derimot, var et sentreringsverktøy for å sentrere lamellplaten. Jeg kjøpte et universalsett på biltema som jeg endte med å modifisere slik at den ble grunn nok til at jeg fikk skrudd ut låsen som holder trykkplaten stram. Ellers bør også boltene som holder trykkplaten på plass byttes

Da fikk jeg omsider mulighet til å montere performance-bremsene! Monteringen gikk relativt smertefritt - den største utfordringene var i grunn å få løsnet de gamle skivene bak. I følge dokumentene som følger med dette bremsekit'et, så står det at bremsene krever koding. Jeg kjørte de første turene uten koding, så førsteinntrykket mitt av disse bremsene var litt "meh", og føltes ikke stort bedre enn de gamle, egentlig. I tillegg måtte jeg være unormalt tung på foten for at bremsene skulle ta godt nok. Etter litt googling, så fant jeg instrukser på hvordan bremsene kodes: Med NCS Expert, legg til +SPBR (sport brakes) til FA (fahrzeugauftrag), og skriv endringer til både CAS og NFRM-modulene (med FA_WRITE). Deretter flash DSC-modulen på nytt, med en tom fil (SG_CODIEREN). Disse endringene gjør tydeligvis ting med systemet på bilen; jeg kan nå bremse med normal tyngde på foten, og bremsene tar nå myye bedre enn de gamle! Virker som kraften fra bremsepedalen må ha fått en skikkelig boost, men bremsene føles fortsatt svært jevne og presise. Bortsett fra at kaliperne bak ikke var lakkert, som førte til at jeg måtte få disse lakkert i phoenix yellow før montering, så er jeg, så langt, ganske fornøyd med dette kit'et. Og til andre som oppgraderer til store bremser, så kan det være greit å gjøre ECU-modulene oppmerksom på at det nå er større bremser på plass

En kort oppdatering etter bilen er skrudd sammen igjen. Som nevnt over, så ble det byttet clutch når girkassen først var nede. Jeg installerte et LUK RepSet med trykkplate og friksjonsplate (lite slitasje og slakke på svinghjulet, så jeg gjenbrukte det). La forøvrig merke til at designet på den nye friksjonsplaten fra LUK var forskjellig fra den originale: Gammel type: og her er den nye: Den gamle friksjonsplaten har ingen bevegelige deler, men den nye fra LUK har en slags fjærbelastet plate (nesten litt dobbelmasse-aktig??). Resultatet ble uansett positivt. Luggingen jeg tidligere har hatt i 1. gir, og revers, når motoren har vært kald, er nå tilsyntelatende helt borte. Forhåpentligvis fortsetter det slik etter clutchen har kjørt seg inn også Vurderer også å fjerne CDV'en, men det blir nok ikke før clutchen er innkjørt. Tenker det er greit å ikke endre på så mange variabler akkurat nå Ellers endte jeg også med å ta ned bunnpannen for å plukke ut bomullsdotten Dette var heldigvis ikke så stor jobb som jeg trodde i utgangspunktet. Bilen stod allerede på bukk, så det som måtte gjøres var å senke traversen / (subframe?) foran. I mitt tilfelle var det nok å løsne to kontakter på styresnekken og frigjøre denne kabelen, samt at den nedre styrespindelen måtte løsnes fra snekken (èn skrue). Denne kan nå "dyttes inn" i rattstammen, slik at den blir frigjort fra styresnekken. Så var det bare å sette jekken under jekkepunktet, løsne de 6 boltene og senke traversen rolig ned, ca 10cm. Da var den nok klaring til at jeg kunne løsne alle boltene på bunnpanna, samt komme til med momentnøkkelen ved montering.

Takk for info rundt typiske oljelekkasjer på N47, @Mons1 - veldig greit å ha i bakhodet. Ang. registeret så fikk jeg byttet kjeder, skinner og strammere under bruktbilgaranti i dette tilfellet. Før det ble byttet hørte jeg, som du nevner, tydelig rasling fra motor når den gikk på 1500 rpm (ala lyden man hører når man tråkker bakover på en sykkel). Sjekket tørkepapiropplegget mitt ikveld her, og eneste stedet hvor det var antydning til litt olje var ved veivakselsensoren, så da antar jeg det har kommet derfra. Nja, mulig det er overkill å bytte denne simmering for en liten lekkasje, men jeg foretrekker absolutt å ha det så tørt som mulig under bilen iom at dette er nr 2-bilen så har jeg heldigvis tid og mulighet til å finne ut av- og feilsøke ting på egen hånd

@stoltbmwelsker takk for tips! jeg har lett en del etter sprekker rundt dette området, men ting ser ganske helt og fint ut. Og det ser heller ikke ut som det har kommet noe mer olje enn det som vises på bildet over. Kanskje det kan ha dryppet olje fra det området hvor veivakselsensoren sitter..? Det er ihvertfall et område jeg ikke har rengjort fordi jeg ikke ville tukle med sensoren. Jeg har nå pakka litt tørkepapir rundt simmeringen og den ytre ringen, så får vi se, om noen dager, om det dukker opp spor etter olje

Hm, så jeg tømte oljen og byttet simmeringen for et par uker siden, og mens jeg har ventet på deler til clutch osv har bilen bare stått på bukk. Men, når jeg skulle til å montere svinghjul, så la jeg merke til at det var samlet seg olje _nedenfor_ simmeringen..! Etter det jeg kan se, så har ikke oljen kommet ut mellom simmeringen og veiv, eller mellom simmeringen og den metallringen på yttersiden, men tilsynelatende mellom metallringen og resten av registerdekselet? Noen som har forklaring på hva som kan ha skjedd her? Må jeg bytte hele dekselet til registerhuset?

Den var allerede tom for olje, men er kanskje verdt et forsøk å helle gjennom den gamle olja før man evt. går til neste steg? Eller er det litt risikosport hvis den gamle oljen skulle inneholde partikler av noe slag?

Note to self: Ikke spray brakecleaner på q-tips, for så å bruke denne for å rengjøre gjengene på veivaksel. Bomullsdott i bunnpanna

og evt. korrosjon på jordingskabel?

Liten oppdatering på bilen: Sporet en oljelekkasje tilbake til simmeringen på veivaksel på baksiden av motoren. Edit: Symptomene i dette tilfellet var at jeg så olje samle seg rundt startmotoren, og som tilsynelatende så ut til å komme fra noe mellom motor og girkasse. Usual suspects i slike tilfeller er visstnok simmeringen (som i dette tilfellet), eller at det lekker ved bunnpannepakningen som også går rett nedenfor simmeringen (kilde: diverse forum på internett ) Nå er denne byttet, men før ting blir skrudd sammen igjen blir det også bytte av clutch i samme slengen. I tillegg endte jeg opp med å bestille nye bremser - så nå blir det forhåpentligvis litt tid til skruing de neste kveldene @danskiii wow, imponerende bra jobb med guide for CIC retrofit! Men er redd noe slikt kommer nok litt nedover på lista for min del - neste "prosjekt" blir nok å finne ut av camber på forstillingen, iom at jeg ser det slites litt mer på ytterkanten av dekkene foran..

Jeg hadde problemer med jordingskabel på E70'en i vinter. Måten jeg bekreftet det på var å bruke startkabelen som en jordingskabel. Strekte startkabel fra minus-punktet i karosseriet foran og festet den andre enden av kabelen i motoren (i mitt tilfelle festet jeg den på festebraketten til motordekselet) - bilen startet da uten problemer.

Takk! Og takk for tips - ny clutch er bestilt

Fant omsider det som ser ut til å være årsaken til lekkasjen; simmeringen på veivaksel på baksiden av motor: Måtte ned med girkasse, clutch og svinghjul for å komme til, så det var litt jobb for en som ikke har tilbrakt mye tid under en bil før

Hei, Har en '08 120D E82 med N47D20A-motor som lekker litt olje. Det har ikke kommet noen varsler (ennå), og ved peiling så ser oljenivået fint ut, men den legger som regel igjen et visittkort når den har stått parkert. Jeg tørket motoren etter beste evne for en ukes tid siden, og sjekket undersiden igjen idag etter bare noen få mindre kjøreturer med bilen: Det ser ut som olje renner nedover mellom girkasse og motor, på høyre side, og samles på startmotoren. Venstre side av motoren er helt tørr og fin. Noen som har tips til hvor dette kommer fra, evt hvor jeg bør lete videre? PS: bilen er tektylbehandlet, så det er ikke olje alt som glitrer på bildene.. Mvh Morten

Eneste stedet jeg har funnet en grei oversikt over delenr på fjærer er på https://bemariosat.fi/en/4920-suspension Mvh Morten

@ahj Takk for tipset! Skal se om jeg finner noe brukbart der @papertiger Quaife ble installert litt sent i vinter, så den har ikke sett noe snø ennå. Jeg har en bakke opp til huset vårt som jeg sleit med å komme opp enkelte ganger med en E46 touring jeg hadde før - blir spennende å se hvordan Quaife'en takler det på litt krevende føre

Jeg har en E70 3.0d 2008 som jeg har eid i snart to år. Dette er en bil som ble levert med Hartge program, og den ble da opprinnelig levert med 22" hjul og Hartge sportsfjærer. Disse ble visst rimelig kjapt byttet ut med standardfjærer, i følge forrige eier. Altså ingen luftbelger på denne (bevisst valg etter kostbare erfaringer med luftbelger på en E53 tidligere..) Som nevnt over så ligger forbruket på rundt 0.9 med blandet kjøring. Det er en knakende god vinterbil (gjelder også E53!), oversiktlig å kjøre, veldig god komfort og generelt sett en god og trygg familiebil. Bilen er greit utstyrt, men det jeg liker spesielt godt på denne er soft close (supert når man har barn som sover i bilen). Når det gjelder utgifter i mitt eie, så har jeg byttet 2 knekte fjærer foran (11k hos BMW), en motstand på AC-vifta (1100,-, jobben selv) og jordkabel (3-400,- jobben selv). Ellers kommer servicer utenom, da. Ja, og så ble det nye vinterdekk i fjor..19k Men vi har også en E82 120D, og jeg må innrømme at jeg ofte foretrekker denne over X5'en til kortere turer (selv med barnesete bak), så lenge vi ikke trenger å dra rundt med mye bagasje Madammen derimot kjører utelukkende X5'en (hennes valg, altså).

Tenkte å lage en tråd om en E82 120D 2008 i Sparkling Graphite Metallic, gått 57000km, som jeg kjøpte hos Autokompaniet i oktober 2017: Fikk ettermontert avtagbart hengerfeste siden jeg hadde satt et "krav" om at min neste bil måtte ha det - riktignok ikke mye man kan trekke med en slik bil, men kjekt å ha! Utstyrsmessig er det standard m-sport, business cd med ettermontert autodab-enhet. Under bruktbilgarantiperioden ble det byttet registerkjeder, skinner og tannhjul til oljepumpe. I tillegg ble også ABS styreenhet byttet på garanti etter å ha fått en 5e20-feilkode. Når det kommer til modifiseringer så er det foreløpig ikke gjort annet enn å bytte til en Quaife LSD. Hele jobben med å bytte innmaten i diffen og installering ble utført av drivlinjespesialisten. Før jeg fikk byttet diff var jeg litt skuffet over at antispinn ofte slo inn når man kjørte ut av kryss o.l, men etter at LSD'en ble montert så har kjøreopplevelsen blitt vesentlig forbedret for min del. Når det kommer til fremtidsplaner for bilen, så vurderer jeg å oppgradere bremser - muligens til BMW Performance bremsesettet

Jeg var innom Stamsaas med en '08 N47D20A (med bare 57k km på telleren) i oktober i fjor etter mistanke om slakke i kjedet, og ba om å få kontrollert dette. Slik jeg forstod så har de et spesialverktøy som måler hvor slakt kjedet er. Når de utførte denne kontrollen så byttet de også kjedestrammer - og selve strammeren kostet 555,- eks mva. Totalt kom hele kontrollen på rundt 2200,- eks mva. Symptomene jeg hadde var at jeg hørte en raslelyd fra motoren mellom 1k og 2k rpm - minner litt om lyden et sykkelkjede lager når man tråkker bakover. I følge Stamsaas, så kjører de ikke lenger kampanje på dette. Men, de sa at de kunne søke BMW om å få dekket kostnader dersom kjedet faktisk røk og at bilen hadde full servicehistorikk og det var under 100k km på telleren (iirc). I mitt tilfelle så var bilen under bruktbilgaranti fra forhandler, så jeg fikk heldigvis utbedret dette under denne garantien (phew!) Mvh Morten

Jeg fikk montert en Quaife LSD i min 1-serie E82 for noen måneder siden. Opplevde ofte at det skulle lite til for at anti-spinn slo inn når jeg kjørte ut fra T-kryss (som regel noe grus på asfalten..), men etter at den nye diffen ble installert så ser jeg knapt denne lampa lengre. Det er en relativt kostbar oppgradering, men i mitt tilfelle ga det meg en generelt sett mindre "hakkete" kjøreopplevelse, som uten tvil var verdt investeringen for min del. Hele jobben med bestilling- og bytte av diff satte jeg bort til drivlinjespesialisten. -- Morten