Hpi

Ja det var det jeg tenkte om trådstarter bor slik at dette lar seg gjøre, eventuelt å kjøre intercontinentale dekk fra veldig tidlig vår til veldig sen høst slik de refereres til i testen du linker til, så eventuelt kjøre f.eks Nokian piggfrie vinterdekk de verste vintermånedene, jeg har selv Nokian piggfrie vinterdekk i 19" og de er fantastiske når det gjelder comfort.

Hvordan er gummien på helårsdekk? Min egen bil er mest komfortabel og støyfri med piggfrie veldig myke vinterdekk men det er jo ikke anbefalt når det er varmere enn 10 plussgrader

Jeg har en 2013 modell 7-serie som jeg har hatt i 3 år. Jeg har brukt Bavaria mye frem til nå, jeg har vært fornøyd med de og selv om de har høye timepriser synes jeg de får gjort mye på en time, endel av grunnen har også vært at jeg vil ha alle de riktige stemplene. Nå har jeg kommet frem til at jeg kommer til å ha denne bilen inn i solnedgangen etterhvert som garasjebil, ihvertfall om vinteren så får vi se. Jeg kommer nå gradvis til å bryte med Bavaria på noen reperasjoner men ikke alt. Grunnen til det er at enkelte ting er komisk dyrt ihvertfall til denne bilen så jeg vil ha muligheten til å bruke uoriginale deler eller pent brukte deler, da bortfaller dessverre Bavaria. Så mitt poeng er at det går ei grense da det ikke lenger er verdt å bare bruke originaldeler, det er mye bra alternative deler å finne der ute til lavere priser og har du planer om å ha bilen til den ikke er verdt så mye så får du ikke pengene igjen for originaldeler. Et eksempel på min bil: Fjærbein bak, originale ca 45000,- Uoriginale Arnott ca 20000,- Et sett brukte originale med 17000km som jeg gikk for kom på 12500,- og resultatet ble tipp topp. Frambremser: Skiver og klosser originale ca 12000,--13000,- i deler. Uoriginale: 5000-7000,- og da er det snakk om Bosch, Zimmermann, Febi Bilstein, TRW etc.

Står den på stylter før du deaktiverte nivåsensorene eller etterpå ? Jeg vet på Wabco kompressoren på F-serie kan releet til kompressor henge seg opp slik at den ikke stopper, det sitter også en reguleringsventil på kompressor rack som får beskjed om å åpne/lukke etter behov. Disse kan også bli ødelagt. Når det gjelder nivåsensor kan nok disse være ødelagt og gi feil signaler uten at du nødvendigvis kan se det på de.

På en så gammel bil er det bare å skifte alle vacumslanger. Husk at de henger sammen slik at en lekkasje på slanger for flaps eller egr kan lage trøbbel for turbo

Sjekk SIB 340515 på Google. Der tas bremseskiver av og anleggsflate pusses med smergelpapir, det samme med anleggsflate på navet. Det finnes også en tynn foring/spacer som brukes i noen tilfeller, en såkalt friction disc.

Trodde det var mer klonkelyd i topplaget men jeg skal ikke være for skråsikker

Da regner jeg med at merkeverksted har sjekket ut at lyden ikke kommer fra drivknuten som jo er mistenkt nr 1 med slike klikkelyder 😊

Det kan være bremseskive som ikke ligger skikkelig mot navet pga manglende rengjøring før montering. Disse har flytende bremser som kan lage slik lyd.

Ja sant nok, Det var sikkert noen nye tester som måtte til eller om det ble gjort noen endringer er jeg usikker på men Liqui Moly top tec 4100 som har brukt ved et par anledninger har ihvertfall mistet sin LL04, nå står den under anbefalt istedenfor under godkjenninger, https://products.liqui-moly.com/top-tec-4100-5w-40-7.html?sku=3718 Ellers er jeg enig med @Evopower her, jeg bruker også 5w40 istedenfor 0w30. 5w olje er testet ned til -30°C mens 0w olje er testet ned til -35C. 40 olje har sterkere oljefilm når den er veldig varm rundt om i motor såkalt HTHS som blir målt ved 150°. xW30 oljer med LL04 og også C3 spec skal ha minst 3.5mPa*s mens xW40 oljer har opptil 4.0mPa*s. Jeg mener det er viktig å ikke fylle olje som har for lav HTHS slik som LL01FE som har 3.0mPa*s og andre oljer med høyere krav til drivstofføkonomi er uegnet i motor som skal ha LL04. Selv kjører jeg nå Ravenol RUP 5w40 som har HTHS på 3.9 mPa*s

Ja om det kan leses av med diagnose skal jeg ikke påstå, det kan jo hende

De kan lese det av på dekkbutikkene, når mine begynte å bli dårlige mistet de av og til kontakten med bilen så måtte jeg kjøre et stykke så ble de "oppdaget" igjen. Da var det tid for nye

Jeg har en far som kommer fra ei øy som heter Bømlo så vi var mye der og fisket selv om vi bodde i Haugesund. Da la vi fisken i grovt salt i 4 døgn for å presse ut mest mulig av vannet av fisken. Så var det å henge den opp til tørk under mønet på hus eller garasje. Det skulle være vind og sol. Det går ikke ann å tørke fisk uten salt på vestlandet, det er for mildt og vått så den blir ødelagt. Jo flere år gammel den er jo bedre smaker den. Når den skal spises må den ligge i vann i ca 24 timer for å få bort den verste saltsmaken før den trekkes i 15-20 minutt. Serveres med stekt flesk, stekt løk, gode poteter og kålrabistappe Det vi kaller tørrfisk er vel det som nordlendingene kaller klippfisk. Tørrfisk som nordlendingene lager uten salt går ikke her på vestlandet

Mye bilder av flott natur her 👍 Tørrfisk er på min topp 3 liste over favorittmiddager

Tror det skjedde et eller annet på modeller etter 2018, lurer på om jeg leste at det angikk N20 motoren. Ser det samme på Liqui Moly top tec 4100 jeg har brukt også. Kan brukes til og med 2018 modeller som krever LL04 stod det på den sist jeg bytta

Ja jeg har brukt de til både min gamle E39 530Dat hvor de i tillegg til service bygget en kasse som skulle tåle TRF steg 4 som betyr 700nm, dette gjorde de med glans og den holdt ihvertfall 100.000km til jeg solgte bilen. Jeg bruker de også på nåværende bil til automatkasse, fordelingskassen og differ. https://m.facebook.com/automatgearservice/

Jeg fikk Automatgearservice til å gjøre det sist jeg flusha girkassen, jeg ser nå på kvitteringen at de har brukt 1.2L til bakdiffen så jeg antar at de bruker samme "flushemetode" som deg på differ uten tappeplugg @///M-ini95 0.65L til frontdiff så det var nok der Koed mente det holdt med 0.5L

Er ikke nr.3 her? Disse har vel en slik grønn o-ring mener jeg å huske. Ser det står antall:1, slik mener jeg det var hos meg også, olja måtte suges ut, kun fordiff hadde både tappe og fylleplugg. Husker de sa hos Koed at det holdt med ei flaske 0.5L olje selv om diff tar 0.6L fordi man ikke får ut den siste dl med sugepumpe. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=MX11-EUR-10-2011-F11-BMW-520d&diagId=33_1468

Når du sier at dpf er tømt mener du da at den er tømt for innmat eller eller at den er tømt for sot? Siden dette ble gjort flere ganger mener jeg samtidig som den er kodet bort.

6hp26 har vel noen kjente solenoidproblemer. Uansett bør ikke trådstarter kjøre med dette hvis han ønsker å minimere skaden. Få noen kyndige til å stille en diagnose på girkassen. Siden det bare gjelder de laveste girene så er det sikkert lurt å begynne der.

Bra reisebrev du hadde der, bor selv i Haugesund og har kjørt mange ganger i området Ropeid Sand Jelsa Erfjord Gullingen Sauda Røldal og rundt om der men aldri videre mot Stavanger så jeg ser at det må man ha på blokka. RV13 og 520 er en egen verden. Vet du om man kan bruke Carly Obd adapteret til Bimmercode appen? Den virker litt artig

Hos meg ligger det under sikringstavla i bagasjerommet på høyre side. Dette er 7-serie

Ja takk for det, Fluidfilm er grisete ja, ingen tvil om det. Selve konseptet er jo at det aldri tørker helt men det er jo også et problem når man skrur. Bak støtfanger var det skikkelig ille. Ble litt betenkt etter å ha sett fjærbeina jeg tok av, bør kanskje maskere litt før jeg leverer den for neste behandling 🤔

Helt siden jeg kjøpte bilen i 2017 har den siget ned bak når den har stått noen dager ubrukt. Har ikke merket noe til det sånn fra dag til dag. Det har nok gradvis blitt verre men kompressor har blåst den opp i løpet av 10-15 sek så det har gått greit. Hadde kjøpt inn ny reguleringsventil og fordelingsblokk til kompressor da disse kan være skyld i lekkasjen, før jeg fikk skifta disse tok kompressor kveld. Kjøpte da ny fra Bavaria, her følger alle ventiler med slik at en da får luka bort ihvertfall 2 mulige lekkasjepunkter. Bilen ble da kjørbar igjen men sigingen var dessverre der fremdeles. Et sett med nye orginale fjærbein til bak koster 40.000-45.000,- så da tenkte jeg å prøve å finne billigere alternativer. Stod igjen med 2 aktuelle alternativer, merket Arnott som er overhalte fjærbein eller brukte originale. Arnott med det riktige delenummeret viste seg å være mye utsolgt rundt i Europa pga Corona, jeg fant deretter et sett med originale i en butikk i Bulgaria som selger deler fra hoggebiler, butikken hevdet kun var kjørt 17.000km, de så også veldig fine ut på bildene. Jeg tok sjansen på disse, de kom på 1140 Euro med frakt, ca 12500,- for begge. Kjøpte så inn nye luftslanger og nye luftnipler og alle bolter og muttere. Slangene ligger bak støtfanger så den måtte av men greit at alt er nytt når en først holder på å skal få bort en luftlekkasje. Samtidig fikk jeg på plass den obligatoriske 760 diffusoren og eksosstussene som jeg har hatt liggende ei stund. Jeg målte bilen igår kveld fra bakken til kanten på hjulbue, der var det 73cm, idag etter å ha stått i 12 timer var det gledelig å se at det fremdeles var 73cm. Merker også at bilen fjærer bedre bak nå enn med de gamle fjærbeinene, den var litt stumpete på slutten med de gamle, kjente ujevnheter i veien litt for godt. Det kan tenkes at de var skadet etter at bilen ble flytta endel rundt mens den lå helt nedpå etter at kompressor tok kveld eller det kan jo også tenkes at det beste var tatt ut etter 147.000km på denne type fjærbein også. Mulig de slites akkurat som en ordinær støtdemper selv om de er edc men jeg vet ærlig talt ikke. Nye fjærbein ankommet fra Bulgaria: Gamle fjærbein, fulle i Fluidfilm Nye slanger på plass 760 Eksosender og diffusor

Etter å ha kjørt 8000km med Liqui Moly 5w40 olje med 6% Liqui Moly Ceratec skiftet jeg olja og sendte inn en oljeprøve til Blackstone. Resultatet derfra var veldig hyggelig. Kommer nok til å fortsette med å tilsette Ceratec etter dette. Ceratec er keramisk og reduser friksjon. Jeg opplevde motor som annerledes etter å ha brukt dette, det føltes som den jobbet lettere.