quandt1960

Jeg har sett rare ting fra Mekonomen verksted, BMW forsåvidt og men ikke så mye. Hva er feilen? De kan jo ofte overhales, er det en enkel solenoid eller flere som er feil kan disse byttes. Om det første er å bytte hele da er det rimelig å spørre seg om de vet hva de gjør. Å tømme bunnpannen, ta av filter og skru av mekatronikkenheten som vanligvis da tømmer konverteren for olje kan jo umulig ta 4-5 timer. Jeg ville spurt et BMW verksted hva FRU på dette er i følge BMW. Så tatt en diagnose med ISTA og fått nøyaktig feilkode.

Her er en på et annet forum som påstår blokkene er forskjellige: https://www.bimmerforums.co.uk/forum/f68/blocks-n47d20a-n47d20c-same-t324665/

Sitter dessverre med bare vage minner om forskjellene men mener de var internt i motoren, som veivaksel og enkelte internkomponenter som er optimert. C betyr bare hvilken intern revisjon motoren er. Kan ikke erindre en B versjon men mener det skulle være 123d sin med biturbo. Om du har en C motor med tilhørende motorhjerne så skal du kunne bruke den uten at jeg kan garantere deg det ift A revisjonen. Festene og alt skal være de samme. Kanskje andre her på forumet fysisk har prøvd et bytte fra revisjon A til C.

Ville sjekke hjullager bak, lager til kardang, hardykobling når du først ser under, konstanthastighetsledd inn til diff, oljenivå diff,

1997 525tds med 1050000km på tellern. ZF HP18 giren har samme olje og filter fra fabrikk merket med 1996 og ser helt ny ut innvendig. Utrolig. Kanskje Lifetime Oil fill har noe i seg likevel.

Disse motorene til el.håndbrekk er lik så å si på alle nyere biler, identisk med bil nr 2 i huset V70. Fikset det der selv på denne måten, eneste som er lurt å huske da er å bytte o-ringen til motoren når den først er blitt åpnet på denne "nødmåten" som det også kalles. Så når du skal presse tilbake sylinder i kalipper, det er lurt å bruke den runde slik at du får helt perfekt jevn kontaktflate, det verktøyet han bruker vil ikke alltid fungere, så før du gjør det, lurte å sjekke bremsevæskestand så det ikke renner over, lakk liker dot4 lite.

Må lese ut adapsjonsverdier med INPA. Er det faktiske forbruket det og, altså mot kjørte kilometer ift fylt drivstoff? Er det problemer med turtallstelleren?

Takk. Ja den får god stell for å si det mildt. Fikk beskjed igår om at jeg bruker mer tid på den enn på fruen. 🤣 Mitt svar var bare, det er jo en fin E39! 😅 Prøver hvertfall så godt jeg kan, veldig kjekt den gikk rett gjennom EU. Fremover er det forhåpentligvis bare ting jeg kan fikse selv. Fikk seg en overhaling forrige uke i alle hulrom med hulromstectyl (lanolinbasert). Lukter sau hele bilen men det holder i det minste det hvite helvete sinn tann unna den.

Da ble det nye fjører bak, den gamle knakk, litt styr på E39 med å ta ut demper, spesielt på høyre side da en må fjerne rør til tanken for å få ut demper. Krever en helt egen teknikk å stramme nedre hovedbolt når en først har klart å presse hylsen inn i spindelen. Til anledningen kjøpte jeg denne på biltema, https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/forstillingsverktoy/fjarspenner/fjarspenner-2000022289 . Orket bare ikke mer svetting og nervøsitet med kamikaze klemmer. 😂 Før du tar av demperen er det veldig lurt å kile fast nedre bærearm imellom den og bjelke i karosseriet, se video fra youtube. Det vil spare en del banning fordi de nye fjørene er litt lengre som de skal være (derfor en skal bytte begge sider samtidig), dermed hviler bærearmen litt for mye opp til at ny demper går inn med hylsen i spindelen. Må jekkes litt på plass med en trefjøl og kubein før den sitter. Selve demperne bak ser og føles veldig bra, er bare trilla 100000km nå så ikke overraskende. Blir nye fjører framme som førevar nå til sommeren. Litt enklere der. Her er en ganske bra prosedyre for de som er usikker. En må gjøre litt forarbeid først med å ta ut setene bak samt bakre hylle, lys og høytalere. Enkelt om du har gjort det noen ganger:

Merkelig de ikke har tid til å forklare kunden hva som er galt, hva for noe verksted er dette?

Er korrekt det, BMW sier dette er lifetime fill og skal kun fylles på enten ved reparasjon av kassen og dens kjøler. ZF derimot, hvertfall på 5 trinns sier 10 år i sine egne manualer, men da ikke flush, kun bytte av filter og 4-5 liter olje påfyll til korrekt nivå iht prosedyren (link ovenfor), kassene inneholder rundt 11 liter litt forskjellig av type. Har litt med at BMW ser på en bils livsløp som 7-10 år. Om du tar ut mekatronikkenheten så drenerer du hvertfall på 5 trinns konverteren også, da får du bytta ca 60-70% av oljen. Mener det går Shell M-1375.4 på 6HP. og da er det sinnsykt viktig at en ikke blander oljer som ikke er kompatible 100% med hverandre. Med en gang du åpner bunnpanna så er renhet ekstremt viktig. En feil partikkel med feil størrelse inni mekatronikkenheten kan gi deg hodepine.

Kan gi deg et generelt tips, om du vet delenummer på det du vil demontere/fikse så finner du det i TIS basert på de første to tallene i det fulle delenummeret, dersom f.eks den delen begynner med 51 finner du det i gruppe 51 body equipment i TIS. Delenummer kan du feks finne i Koed.no

Det kan være flere ting, det kan være CAS (fjernlåssystemet), motorhjerne hvor motoren selv sender girkassen i nødmodus, CAN bus feilsignal, low/high, derfor er diagnose et must. Her er pin-out for girmodul egs:

Det tar 1-2 år, og selv om du vinner er det ikke sikkert du får pengene. Du må jobbe mye med det og, det tar tid. Selv om han har sitt på det rene og NBF burde gitt seg så vil de sikkert ikke det. Er ikke verre enn at vi på Bimmers ikke handler på NBF så ser de at de burde gitt seg.

Joda bytte er greit, med filter, evt pakninger i mekatronikkenhet. Men etter en god del år ville jeg vært obs med flushing. https://www.zf.com/global/media/medien_mastersite/aftermarket/service_information/service_information_zf/transmission/cars_4/englisch_3/modelluebergreifend_1/ZF_SI_Oelwechselkit_8HP_50130_EN.pdf

Men er det sikkert det er den? Få verksteder som gidder ta seg tid til å virkelig feilsøke skikkelig og anbefaler bare bytte. Kan være så enkelt som en dårlig kontakt eller litt korrosjon på en enkeltkomponent. Ledere etc...for mange moduler havner i bosset unødvendig. Det er i det minste verdt å åpne og ta en liten visuell titt og. Feilkoder er et must her, helst med BMW Ista eller Inpa

Om den girer fint og det ikke er gått minst 10 år ville jeg ikke rørt den. Og da ville jeg bare byttet filter samt evt pakninger til mekatronikkenheten. Da får du byttet ca 70% av oljen

Klassiker med sviktende LED på E9X, hadde samme på min, de var svindyr ny

Fått feilkode 51 AUX water pump short circuit to earth. Begynte med at den gikk og ikke gikk, nå går den hele tiden selv om AC control panel er av. Så den stjeler strøm fra enten terminal 15 eller 30, den som er aktiv sålenge Led på autogirindikator er på før bilen går i hvilemodus. Så det ble innkjøp av brukt enhet fra Koed, 1700 spenn er bedre enn 5-6000 for en helt ny enhet. Bare pumpen koster 2500 med gode rabatter. Koed oppga stand til å være A så antar og håper det. Demontert og ettersett, målt motstand på pumpeterminal til 4 Ohm, antar det er ok. Så da blir det demontering av den gamle vannhanen ved første anledning. Denne pumpen og vannhanen er litt viktig ved fylling av kjølevæske for å unngå for mye luft som samler seg i varmeveksleren da den er litt høyere enn lufteskrue på radiator. Viktig å få ut all luft fra varmeveksler og denne pumpen er viktig med det. Ventilene og fjørene virker fin og denne er en annen versjon av de andre jeg har sett før med gummitetninger, denne har plast/teflonseter. Pumpen er av "isolert magnettype" så motor/veiv til elektromotor ikke er i kontakt med væske, derfor de antagelig er så dyr. Om noen har verdier for ventilene og motor hva gjelder korrekt motstand så gjerne skrik ut Skal kjøpe et lite 12VDC batteri idag for å dobbelsjekke at solenoidene lukker/åpner som de skal.

Jeg prøver alltid å kjøpe brukt først, ofte kan ting faktisk repareres. Siste utvei er helt ny del. Sitter faktisk nå med vannhane og aux pumpe og renser en brukt en før jeg tar ut min som kortslutter i ny og ne med feilkode. Min servopumpe kom seg kraftig etter bytte av olje og spesielt slangene da de gamle gjorde at den sugde luft med H lyder av det.

Ville sjekket om det er nok gass på AC systemet. Når den er i nøytral så strammer ikke strammeren like mye så det er jo bra det trolig ikke er giren. Ville gått over begge reimene, sjekk for sprekker og evt kjølevæske på de, de blir helt merkelig om det har vært kjølevæske på de, sjekk begge strammere, alle bolter og rullehjul, sjekk også om det er nok servoolje på beholder. Ville testet om det går vekk med remspray. Om det gjør det ville jeg byttet hvertfall dynamorem.

Hehe kan godt stemme ja 100% org og EU godkjent idag uten anmerkning Var grønn stripe på min og siden den er kjøpt ny i Norge men den falt av, CHF11S er litt bedre i kulde. Kjøpte ny beholder hos GS av ZF type og den er merket i selve lokket. Min ble betydelig lettere på rattet etter en skikkelig flush og tømming av den gamle driten som var 21 år gammel. Da lever tannstangen et bedre liv etterpå

Den funker fint, brukte den til å flushe min før jeg byttet begge slangene og selve beholderen. Da får du et nytt filter nemlig. Sugde tom beholder først med vanlig oljepumpe, gjorde dette en 2-3 ganger. Så, går ca en liter oppi hele systemet. Stor forskjell etterpå. fylte jeg på Pentosin sin CHF11S til slutt. Det viktigste er at du er sikker på hva som er på nå, om det er norsk bil er det nok garantert CHF11S. Viktig den ikke blandes med om den feks er rød ATF. De går ikke sammen, det kan skade sylinderen i tannstangen.

Høres ut som noe roterende, girkasse/konverter, drivlinje ut av water, AC funker fint?

Sjekk at løftebrakett er trekt til, så bruker du løfteåk som du fester på toppen av skjermkanal. Biltema selger slike, før du løfter så må du løsne boltene til motorfestet først, fort gjort å glemme Når motoren er sikret og oppe 3-5 cm så kan du begynne ta ned travers. Skal til med samme øvelse i sommer nå